单一麦芽俱乐部
李柔刚
张雷 摄
北京
单一麦芽俱乐部
Single Malt Club
Single Malt Club藏在小区里，面对着望京东区不算热闹的一个路口，在北京的冬夜，从外面看去，酒吧里发出模糊的诱人暖色。
这里一杯酒的标价基本上是三里屯的一半，包一整瓶也不贵。客人存酒的酒架上偶尔会看到几个熟悉的名字，吧台后面的一排酒橱，是按地区摆放的300多种单麦威士忌，90%是苏格兰威士忌，还有日本、爱尔兰和瑞典威士忌。
“从白兰地喝到雅文邑，再喝香槟，觉得还是喝威士忌乐趣更多更有内涵，单一麦芽一定是以后的趋势。”李柔刚今年48岁，他从1983年开始做洋酒，先是在洋酒公司打工，直到5年前，几个人合伙开了自己的公司，进口单一麦芽威士忌。“当时一次拿下5家苏格兰酒厂的代理，老外觉得中国人也开始做了，给了很大支持；之后小有名气，也有酒厂自己联系我们。”
在代理了十几家酒厂后，公司搬到望京，二楼是办公室，地下室做酒窖；2008年一楼闲出了不大不小的一块地方，就成了现在的Single Malt Club，一个接近英式的品鉴中心，一边提供好酒和气氛，一边做威士忌文化的推广，举办威士忌品鉴会。现在公司已经是很多酒吧的供货商，而Single Malt Club也成了北京好酒之人放松的好去处，甚至是“北京文化的一个小中心”，很多画家愿意到这里来和朋友坐一坐。“每个人都觉得很舒服、很自在。有人不想说话，就是想坐在这里喝杯酒。自己有酒在这里的我们都知道，坐下来喝两杯就走了。”李柔刚说，酒吧开在挺偏的一个地方，就是为了有个不一样的神态，不是以零售来赚钱，只是用主业来支持这份乐趣。
李柔刚拿出一瓶几乎只剩瓶底的巴布莱尔75年（Balblair 75），不出意外，国内可能也只剩这个瓶底那么多。聊到关于威士忌的持续度，他给我们每人倒了小半杯。雪莉桶陈年的巴布莱尔花香很重，如果只是闻却感觉不出75年的酒和其他年份比如97年太大区别的话，那么喝一口吧，只要一小口，酒香会在口里停留很长时间，两小时过后嘴里都还有甜味。巴布莱尔酒厂是唯一生产年份酒的酒厂，某年的酒卖完就没有了，比如巴布莱尔65年，是1965年蒸馏的酒，2008年装瓶，在酒桶里躺了40多年，只装了305瓶。Single Malt Club目前是巴布莱尔单一年份麦芽威士忌收集得最齐的，把65、75、78、79、89、97、2001年的几瓶年份酒一字排开，呈现出同一款酒的不同颜色。“一不小心75年的就只剩下一个瓶底了。”他并不真的介意。
因为和苏格兰酒厂关系近，Single Malt Club能拿到很多独家酒，比如齐尔可门（Kilchomam），苏格兰艾莱岛2005年建厂的一个新酒厂。艾莱岛124年没有新酒厂，酒厂主人以前专门把艾莱岛的水卖往世界各地，“脑袋一热”跑去建酒厂。“酒刚出来引发很大轰动，大家都好奇这酒什么样，就被抢光了。第一批生产的齐尔可门2009年，刚出来3年的酒，8300瓶一夜之间就没有了。这酒虽然很年轻，丰富度和平衡感都还不错，最重要的是每一批次的酒都能喝到，你可以跟这酒一起成长。一共分给中国20箱，120瓶，都在我这儿了。”
经常和苏格兰的小酒厂打交道，李柔刚喜欢那些小酒厂主人的生活态度：欲望很低，心理平衡。酒厂里看不到现代化的东西，跟云顶（Springbank）订100箱酒得等它一个月现生产。他说：“生活还算好，就觉得每年做一年的酒有几万英镑就够了，不会给后代留下多少存款，但是传下来的产业能代代相传，他们生活的目的是为了享受生活。”李柔刚一直被这种理念感染，自己的酒吧也一样，只要够维持，酒的乐趣在于分享。
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