不知从几何时，撰写“写在前面的话”成为了一日之中最幸福的时光，替代了阅读、取代了电影，甚至连寸步不离的音乐也未能幸免。
在前面的话里，更能找回自己，宛如梦醒时分，伸一个懒腰，顿感生活尚且残留些许美好，似乎委已灰飞烟灭的万千期待，有了一点回心转意之势，即便心如明镜，一切的一切只是内内里的一点痴念与妄想罢了。
诚然，木器漆病这篇文章是柒君迄今为止投入精力最多的文章，没有之一，其他的文章最多耗费三天，而这篇文章从选材、资料搜集与自我求证、框架构建，直至文章深耕，已历时月余。而这种执念无外乎源自内心的某种不可抗拒之事的逃避，源自对病理真相的渴求，源自某种接近遁世情怀的向往。
柒君一直想写“歌单”，写“影评”或者“书评”也好，但此事不完，心思难全。
是为前面的话。
以下为正文：
为保证诸位值友能够看到第一篇《木器漆病》文章，特将链接附下：
原因一：阳光直射
阳光直射导致的白漆泛黄，原因只有一个，阳光中的紫外线是白漆变色的罪魁祸首，紫外光只要一照白漆都会变色。所以，对于已经喷过白漆的家具尽量摆放在非阳光照射的区域，更主要的是，尽量选用一些耐黄变的漆。
但话说回来，每一种漆的耐黄变是相对的，耐黄变不等同于不黄变。
作为一个基本事实是，所有的白漆都会黄变，只是耐黄变的白漆相对不耐黄变的漆要相对好一些。一般来说，一种白漆喷涂在家具上，两年内若无明显变化，说明这漆很不错，如果说一种白漆喷涂后刚过了十天半月，白色就变成黄色的了，说明这漆质量肯定不过关，一点都不耐黄变。所以，在选漆的时候尽可能选择一些大品牌的水性木器漆。
值得一提的是，在耐黄变这个问题上，普通的水性漆要比具有耐黄变性能的油漆要好很多，这是由于油漆中的固化剂是导致黄变的罪魁祸首，有人或许会说，水性漆也有双组份，也有固化剂啊，但要明确一点，一般水性漆的主剂与固化剂比例是10:1，而油漆一般是2:1，所以并不是说有固化剂就一定会导致黄变，而是说当一种漆品固化剂含量过大时，才会导致黄变。
原因二：封闭底磨穿或者漆膜太薄，单宁酸上反导致白漆泛黄
我们知道，水性木器漆施工前，都要把木材打磨平整，然后喷涂一遍封闭剂，封闭剂的作用更多是充当隔离屏障的角色，不仅可以隔离木质基材中的水分，还可以隔离单宁酸等致黄物质上反，如果漆层被磨穿或者喷涂太薄，不安分的致黄物质定然上反之漆层中，兴风作浪，搞点小破坏。
那么，单宁酸究竟何许人也，木材中的单宁酸是溶于水的，而水是水性涂料的组成物之一，当涂料涂敷于木材表面时，木材中的单宁酸会迅速溶解到涂料的水中，随着涂膜干燥，溶于水中的单宁酸会随水份挥发迁移到涂膜表面，进而渗出引起涂膜变色。
规避这类问题最好的办法是选用相对细一点的砂纸，一般对于底漆或面漆干透后的打磨，320以上即可，如果选用100多的粗砂纸，纯粹是跟自己的劳动成果过不去。
其实与漆膜太薄导致泛黄相类似的，还有一个情况，即温度过低，封闭剂成膜慢，无法有效封闭基材或者成膜性受温度影响大打折扣，单宁酸上反，也会出现白漆泛黄的现象发生。
原因三：基材经过漂白染色处理。
漂白染色导致漆膜泛黄的原理是，用来染色的氨水与漆之间产生化学反应，进而导致漆层泛黄。
那么究竟什么是漂白染色处理呢？为什么要这么做呢？
严格来说，漂白染色处理工艺，就是一种能够各种颜色的劣质木料快速洗白白的方法，具体的洗法是，将液体氨水刷涂在木质表面，无论是黑色木头，还是黄色木头，刷涂之后就白，但这个所谓的白只是表层的，根本不会改变劣质木材的内里颜色。至于为什么要这么做，相信不用过度阐述了吧，劣质木质做成高端家具，这种暴利怕很少有人拒绝吧。
但表面的光鲜仍掩藏不了内心的脏污，经过氨水处理的木材一旦与任何漆贴合，都会出现变黄的病态现象，洗心革面重做人的话，需要是从内而外的完整蜕变，任何的表面文章终究经不起考验。
相信要有值友问，如何判定所买的家具选用的木材，是不是经过漂白染色处理过的呢？
讲真，一般没经验的不好判定，只能说刷漆之后泛黄，说明该木材经化学处理过。此外，要相信一分价钱一分货的真理所在。任何一个商人都难改逐利的本能，宛如蝼蚁尚知苟且偷生。另外，还有一种方法可以进行判定，就是处理过的木质基材会有一种氨水刺鼻的味道，这种用来界定木材质量的方法。
再进一步讲，假定现在要给木材喷漆了，并且对所刷涂的木材质量没把握，有没有办法规避因氨水洗白变黄的风险，有，可以通过刷涂封闭剂来减缓泛黄问题的发生，但话说回来，只能是在一定程度上的减缓，并不能保证一定可以，假定原木质基材刷涂过两到三遍氨水的话，再刷涂封闭剂也不起作用。如果能退就退，退不了就权做交了学费吧！
那么，对于白漆泛黄的情况要如何处理呢？
常规的方法是240目左右砂纸将全部漆膜打磨掉，根据实际遮盖情况，选用同品牌的白色面漆喷涂1-2遍即可。
最后，还是老话，最好的弥补也抵不过留心留意的最初。
预防措施有以下两个：其一，选用封闭底漆，做好基材封闭处理，充分干透后再涂装；其二，可以考虑选用双组份的水性木器漆系列产品，这样就能够很好的解决实木泛黄。
流挂，指代的是涂料施涂于垂直面上时，由于抗流挂性差或施涂不当、漆膜过厚等原因而使湿漆膜向下移动，形成各种形状下边缘厚的不均匀涂层。简单说，就是在垂直墙面上涂刷内墙漆时，漆沿着墙面下垂，形成了一道一道的较厚的漆膜涂层。
那么，流挂的致病诱因有哪些呢？一共有如下五个方面：
原因一：喷涂距离太近，喷枪移动太慢;
如果说喷枪喷得太近或移动太慢，最直接导致的结果只有一个——喷涂过厚，并且在底层没有挂住的情况下，再喷肯定也挂不住，受地球重力影响，过量的漆液肯定要往下垂，导致流挂的发生。
原因二：喷涂空气压力不均;
这种问题常见于空压机的气压一会大，一会小，如果出现了这种情况，哪怕走枪的速度是相同的，枪跟被涂物表面距离是相同的，如果压力不均的话，就会导致喷涂的漆膜有薄有厚，基材上喷涂的漆也是有多有少，气压大的位置喷涂得厚，而气压小的位置，则喷涂得薄。
导致这个问题的根本原因常见于压缩机功率过小，容易导致气压供给不足，具体表现是，前几枪由于动力强劲，喷漆量就足，结果喷着喷着就没气了，于是喷漆量急剧降低，出漆量就小了。那么，究竟什么小功率呢，常规意义上，空压机分单缸、双缸、三缸，喷涂木器漆的话至少要是双缸的，最好选用三缸的，单缸的一般容易导致出气量不均。
原因三：被涂物表面过于光滑;
在喷涂距离和手法都没问题的前提下，如果基材过滑的话，漆层肯定抓不住，而漆是有自重的，流挂的发生再所难免。其实基材过滑导致流挂，不仅仅存在封闭剂，还体现在底漆和面漆施工上，无论是封闭剂、底漆还是面漆施工完成并且干透后，都要用砂纸进行打磨的，否则将会影响下一道漆膜的附着力。
原因四：水性木器漆兑水太多
这个致病原因就很懂了，水漆使用前是要兑水的，但兑水也是有一定比例的，假定水兑多了，漆的成膜物质会被过分稀释，导致成膜性差，漆膜的附着力就会受到很大的影响。
其实，与水漆兑水过多比较相近的一种现象就是湿度大，在施工环境中，空气湿度大也会导致流挂。因为湿度一大，漆膜中的水分挥发就慢，干的慢，慢干就会导致流挂，干的慢会影响成膜性，需要更长的成膜时间。
在这里有必要插播一条小插曲，在同样的施工条件下，双组份要比单组份的水性木器漆干燥速度要更快一些，因为单组份的水性木器漆干燥方式靠自干，而双组份有固化剂，会有交连反应，会加速干燥。所以，如果强调施工效率的值友，不妨可以考虑下双组份的水性木器漆。(如下图所示)
原因五：喷枪口径太大;
喷枪口径过大与流挂有什么关系呢？
喷枪口径过大，出漆量肯定要多，即便是同样的手法，喷涂的漆膜厚度势必要大，原理与一次性喷涂过厚如出一辙。那么，常规意义下的水性木器漆喷枪究竟多大口径才算比较合适的呢？
因为水性漆比油性漆分子结构要大一点，所以一般口径在1.8至2.0就行，底漆喷枪2.0最好，面漆1.8最好，并且水性漆木器漆最好选用上壶喷枪。为什么水性漆选用上壶的比较好呢？因为上壶自备压力，水性漆比油漆喷涂的粘度要高，漆液在上壶的话，能够更加保证喷涂漆液所需要的压强值。
另外，还需要注意一点的是，一般的喷枪口径大小都是可调的，常规的设定方法是将喷枪的幅度设在中间值位置即可。
如果出现流挂，要如何是好呢？
没什么好的办法，将流挂区域用320目砂纸打磨平整，若未打穿底漆，直接在打磨平整的基材面上喷涂1-2遍面漆即可，若打穿底漆，则需要重做，即喷涂一遍封闭剂，一底两面。
有值友或许会问，底漆是否打穿的依据是什么？
以是否显露木质基材为准，如果显露木质基材，则说明打穿了，如果没显露，则说明没打穿。
而相应的预防措施，规避掉原因里出现的那几个典型的问题就好。
目陷指的是漆膜塌陷，原因是底漆或者面漆喷涂不够，施工完成后表面无明显异常，后来随着时间的推移，漆膜基底的问题凸显，造成塌陷。
导致这种病态现象的原因有四种：
原因一，下涂的涂膜不足，形成多孔的场合；
下涂涂膜指代的就是底漆喷涂得不够厚，与面漆无关。
众所周知，底漆有一个很重要的作用，即对基材拥有一定的填充性，比如说一个基材需要做三遍底漆才能盖住，但在实际施工过程中就喷涂了一到两遍，底漆的喷涂量不够，漆膜厚度势必要缩水，面漆涂上去之后，当底漆充分干透收缩后，面漆必将随着底漆的缩水保留出底气不足的尴尬局面。此外，该问题的发生，与木质基材的平整度有关系，如果高低不平，有点糙，恰巧底漆的厚度又不够填平空隙的，目陷的事件则一定要麻烦。
原因二：下层涂料未干燥充分就开始打磨，或者打磨的时候使用了太粗的砂纸；
下层涂料未充分干透就开始打磨，松软的漆层势必会全部布满砂粒的痕迹，坑洼不平的结局在所难免。哪怕漆膜干透了，如果选用的太粗砂纸的话，粗大的砂粒势必会对干透的漆膜形成难以愈合的伤痕，一般情况下，封闭剂或底漆或面漆干透之后，打磨选用砂纸一般在400目左右即可，如果是100目左右的砂纸，纯属跟自己的工作成果过不去，或者就是施工的工人偷懒，因为砂纸越细，干起活来越费劲，砂纸越大，干活则相对轻松很多。
综上所述，不管是上述二者的哪种情况，都会导致底漆表面坑洼不平，等同于底漆的填充作用被破坏，如果再喷涂面漆的话，在面漆漆膜形成之前是看不出异常的，但面漆中的水分逐渐挥发后，漆膜形成之时，凹凸不平的漆膜便随之显现，形成目陷现象。
原因三：一次性刷涂过厚，或重涂间隔时间太短，导致底层干燥不充分；
无论一次性喷涂过厚还是重涂时间太短，过程都是一样的，第一遍底漆没干，就上第二遍底漆，或者底漆没干，就上第二遍面漆。
那么，他是如何导致塌陷的呢？
不干，说明漆层中的水分没有完全挥发出来，也就是说还没有完全成膜，漆膜中的水分撑起着漆膜，等里边的水分挥发出来以后，漆膜自然收缩，而喷涂过厚势必会引发喷涂薄厚不均的问题，所以当漆膜中的水分全部挥发后，凹凸不平的漆层随之也就形成了。
原因四：选用不合适的涂料
不同的基材要选用不同品类的漆品，正如同样是药，对症下药才有效，不可包治百病一样。一旦选错就特别容易出现各种问题。
举个栗子，为红橡木上漆，按常理应选用一款高填充的底漆（即填充性比较好的底漆），但实际施工时选用了一款高透明的底漆（透明性好，填充性不怎么样）。假定用这样的底漆，哪怕喷涂个两三遍，基材肯定也填充不起来。
还有一种情况就是，应该刷涂底漆填充，我偏不，我就用封闭剂将他填起来，将封闭剂当底漆使。如果封闭剂与底漆作用机理相同的话，二者就没有同时存在的必要了，封闭剂的作用在于封闭基材，在木材基材与底漆中间充当一个隔离屏障的角色，一方面防止基材中的水分或单宁酸上反，另一方面，强化底漆作用，增强底漆附着力。
还有一种可能是，施工面积小，底漆不用，选面漆填充。在喷涂完面漆之后，在漆层还没有干透之前，水分占据的空间在一定程度上掩饰了基材不平，面漆是没有填充作用的，底漆才有，所以假定不用底漆的话，当面漆漆层中的水分褪去，即便喷涂了一遍面漆，也难以掩盖基材的不平。
那么，如果出现这种问题，要如何是好呢？
用400目左右的砂纸将漆膜打成毛玻璃状，以侧光无亮点就可以，然后喷涂一到两遍面漆就好。（无亮点，说明漆面已高低一致）
至于预防措施方面，着重提两点：
其一，下涂涂膜应足够，砂光后应完全平坦无孔；
上完底漆后，用砂纸打磨一遍，打磨至毛玻璃状，侧光无亮点就OK。
其二，涂膜应充分硬化或干燥再施予上涂下一道，打磨时选用合适的砂纸；
可以说，未干重涂是导致目陷问题发生的主要原因，所以上一遍漆应该彻底干透，防止上一层里面的水分还没有挥发出去。另外，砂纸的选择也很重要，建议选用圣戈班诺顿砂纸，水性木器漆用这款砂纸最好。而目数的话，320为好。
在此重新普及下，砂纸目数的概念，比如320目，指的是一平方厘米有320个小砂粒，目数越大，砂纸越细，越难打磨，打磨出的基材面越细腻，反之亦然。
在某种意义上讲，跑油与漆膜缩孔是一个意思，指代是的涂膜表层全是小坑状，流不平，再简单点说，同一块木质基材，因为这样或那样的原因，总是一些无法被漆润湿到的个别区域，这些区域与漆水火不容，势不两立。
那么，该问题究竟是什么原因导致的呢？
原因一：喷涂时空气有油水
一般情况下，喷涂环境中有油或水的情况很少，这里指的油或水指代的是空压机里的油或水。
空压机是一种用以压缩气体的设备，该设备内有一个电机，电机里有个传动轴，传动轴里有一个密封圈。而这个密封圈属于易耗品，假定密封圈一旦坏掉，电机里的机油就漏到气罐里边了，所以在气罐放气的时候就会有油有水混迹到漆液中，而油与漆是势不两立的，所以当二者同时落到木质基材上时，有油的地方就没漆，反之也成立。
如何规避这种问题发生呢？
除了定期检查空压机运转状态外，建议为空压机安装一个油水分离装置.
油水分离装置
目前市面上常见的油水分离装置分大小两种，大的一般是安装在空压机的出气口，小的安装在喷枪上，也有喷枪自带油水分离装置的，通过该装置的安装，可以有效规避上述问题的发生。
原因二：被涂物表面油脂或腊或皂类等东西，或过于光滑
如果表面有油脂、蜡或皂，漆液肯定难以与之共融，出现跑油现场在所难免。
而木质基材过于光滑的话，漆喷涂上去之后，肯定抓不住，漆散开了，形成了一种跑油的视觉效果。要知道，在喷涂漆之前，都要对基材进行打磨，而打磨的核心作用就是要跟基材紧密结合，如此以来才能形成漆膜。
原因三：环境被污染
这种情况常见于不太规范的木材家具厂，所谓的环境污染，指代的是喷涂油漆与水性漆交叉施工，比如在喷涂水性漆的时候，油漆要暂时缓一下，不然会导致空气中有油漆的雾气残留，会污染水性漆的成膜环境。还有一种情况，家具厂在对回收上来旧木材加工过程中，旧木材表面蜡或油会飞溅到空气中，成为交叉污染的隐患。
可以说，这种污染本质上是可以通过人为的小心或留意是可以避免的，属于操作不当导致的问题。
原因四：色浆与漆相容性差
在我们的既定认知中，购买同品牌中的同系列产品是理所当然的，柒君暂将之定义为配套使用。但在现实生活中，价格又是我们十分看重的，抑或者因为各种原因导致的色浆与漆品不配套，无论哪种情形，一旦色浆不配套的话，就会出现色浆与漆品相容性差，就会出现跑油的问题。
如何规避这类问题发生呢？
很简单，配套使用就好，尽量选择同品牌同系列产品，如果因为各种原因不能保证，建议听取下漆品的技服人员建议。虽然推销自家商品是每一个技服的天职所在，但柒君坚信，也有很多负责任的技服会给你提出一些中肯并很实用的建议，让你少走一些弯路。
原因五：一次涂装太薄，对底层的润湿性差，还没形成漆膜
这个原因不难解释，不论是喷漆量小还是施工不当导致的涂装太薄，在基材上都很难形成漆膜，一旦未形成漆膜（等同于漆膜无法覆盖基材），就会造成跑油的情况发生。
如果出现这种问题，要如何是好呢？
首先考虑的是打磨，先用320目砂纸打磨，后用400目检砂，检砂的目的在于将砂痕打磨得更加细腻。
如果基材表面还有油脂或蜡，建议洗洁精兑水稀释，抹布擦拭表面，表干后，建议选择一小块区域试喷，如果试喷表干无问题，则大规模喷涂即可。如若不行，建议在面漆中兑入适量抗油剂（一般抗油剂的添加比例在2%-5%之间），重涂即可。
有喷涂漆痕，顾名思义，在漆层表面有十分明显的喷涂痕迹。
导致喷涂漆痕的原因有很多，大致有以下三个原因：
原因一：喷枪的喷幅开展不良；
一般喷幅太窄才会极易导致喷出的漆痕一道一道的，像极了斑马纹。
那么何谓喷幅呢？简言之，指的就是喷枪喷射的宽窄度，一般喷枪都会有一种调整喷幅装置的，正常的情况下，调到适中即可，不宽也不窄。但理想丰满，现实骨感的案例很多，在实际现实生活中总有一些工人为了图省事，故意把喷幅调窄，并且拉大喷枪与被涂物之间的距离。事实上，这样在喷涂大块板材的时候，一时还是比较奏效的，但如果把握不好，容易导致喷涂出来就是一条一条的。
因为一旦调得窄了，容易压不住枪，何谓压枪，指的就是在喷涂第二道漆时，要压住第一道漆的三分之一，即形成一定的重叠，如果说喷幅调窄了的话，是很难有效压住上一道漆的，最终导致喷涂的漆痕是呈条状的。
规避这种问题发生的根本在于，将喷幅调整到合适的区间，即中间的区间即可。
原因二：喷枪的运行技术不佳，喷涂是重叠不充分、不均匀；
这个原因纯属就是人为原因导致的，就是师傅就不会喷漆，东来一枪西来一枪，导致喷涂薄厚不均匀。
在所有木器漆施工中，由于喷涂失误导致的最为可见的情况是，在打磨木质基材后，封闭剂没有喷匀，无论是薄厚不一还是没有涂匀，再一擦格丽斯就花了。事实上，无论是封闭剂，还是底漆、面漆没有喷涂匀称，都会导致不同程度的漆病问题发生。
原因三：面漆调漆时无充分稀释搅拌；
其实，喷涂漆痕不单体现喷涂的漆膜或薄或厚上，漆膜是否均匀铺展开上，此外，还体现在光泽度上，漆膜的光泽度不一同样隶属于喷涂漆痕范畴。
那么，漆膜的光泽度不一是如何造成的呢？
我们知道，一般的面漆分为全哑或者三分光、五分光、八分光等几种。哪怕是同一桶漆，如果搅拌不均匀的话，也会导致漆膜的亮度不一，这边亮，那边哑，因为每桶面漆是有很多成分的。举个例子，比如说减光剂，如果它沉淀在下边了，喷涂之前没有充分搅拌搅拌均匀，势必会导致上面的漆喷出来会亮，下面的漆（减光剂多）喷出来会哑，这种就是典型的用前没有搅拌均匀造成的。
那么，针对喷涂漆痕的问题，要如何解决呢？
用400左右的砂纸对木质基材进行打磨，然而根据情况再喷涂一到两遍面漆即可。
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