陕北，仿佛在我儿时的记忆里就对其充满了期待。
山连着山来沟套着沟，信天游永远也唱不够。
荒凉、苍茫、凝重，甚至贫瘠，是我对陕北很久以来的想象，
从内蒙清水河进入陕北府谷，我终于来到这有故事的地方。
府谷这个地方，朋友你是否听说过呢？此行我们虽是来府谷走长城的，但是对于这里的背景和久远以前的故事，在我从未驻足的履历里，总是带有几分身未动心已远的痴想。
府谷境内长城的起点就在山西河曲县城对岸，黄河在这里拐了一个“S”型的大弯。这里是晋陕蒙接壤的地方，是长城入秦的端头，同时也是当年走西口的渡口。
说到走，很多真实的历史故事都是走出来的，
白马驮经，走出了中国的佛教文化；
张骞凿空，走出了中国的丝路文化；
徐霞客独行，走出了中国的山水文化。
而我们，能走出什么呢？仅仅是走过而已，仅仅是留一段记忆。
走西口、下南洋和闯关东，是中国极为重要的三大人口迁徙活动，同时也是中国三大文化交流路线。特别是走西口，不仅推动了当时口内、口外的经济文化交流，而且更加密切了蒙汉民族之间的友谊。
府谷县西汉时期建制，是陕西省历史文化名城，滔滔黄河环绕而过，万里长城横亘东西。明代长城在府谷境内绵延百里留有遗迹，历经几百年风雨侵蚀和人为损毁，很多地段已是满目疮痍。
作为中华民族黄河流域文明的发源地之一，府谷早在新石器时期，就有先民在此繁衍生息。府谷因地处边陲，汉、匈奴、羌、鲜卑、蒙古等多个民族均在此生活过。明朝建立后，为了恢复和发展生产，巩固疆域，实行“移民实边”政策，大量移民被从山西洪洞县大槐树下集结后迁往晋西北、陕北等地。
来之前做功课，关于府谷境内长城分布，有着这样的描述：“在府谷境内，长城东起莲花辿保河台，与山西河曲县长城隔河相望，西至新民陈峁村止，与神木境内长城相连。沿路据险为塞，高墩星列，城堡相连，缘边山巅或5里十里便有烽火墩台，经麻镇、大岔、清水、赵武家湾、木瓜、庙沟门、三道沟，全长100公里。境内有墩台155个，最完整的墩台是龙王庙长城墩台，清水转角楼长城墩台，最为典范的是新民村的墩台。这一带山峦重叠，分外壮观”。
按照这段描述地图索引，驱车行进在249省道上，进入府谷地界后，隔河相望的山尖上，可以很清晰的看到黄河彼岸的墩台。择桥过河，我们府谷长城的第一站，就是这几个墩台。
山路土石坑洼不平，弃车步行，一棵古树结满了野果，红艳可人，在黄土覆盖的高坡上遗世独立却饱含热情，像是迎接着我们远道而来的寻访。
继续向上发现无名墩台一座，此墩台的位置在墙头苏家梁东北方向，已进入府谷境内，却没有到逐虏台的位置，由此对网络上有关逐虏台是长城入陕第一台的说法有些质疑。
麻镇逐虏台，山脚下有村子祝里台，经老乡指点，我们沿着小路开始进山，一路都是丹霞地貌。路并不好走，胆小恐高的最好不要选择这里，因为所谓的路都是山羊走的。
长城给予我的视觉快乐更多的是美景往往和艰辛共存，被陕北府谷这片绝美的丹霞包围着，行走在层层波浪之间，宛若遨游在大海之上，每一道皱褶都讲述着古老的故事，和大自然相比，人真是渺小至极。
行至半山俯瞰黄河奔腾咆哮，在河曲县城拐了一个大弯进入府谷，形成一道美丽的风景，与莲花辿相映成画。莲花辿的独特之处在于地表色彩基调与黄土高坡地貌截然不同，红色白色层层相叠，当地人称“五花肉”，只远远的望去，整座山犹如绚丽的红霞，美不胜收。
有美景相伴，自然疲倦全无，黄昏之前登上逐虏台，墩台以巨大的夯土形态存在眼前，以黄色为主基调的意境里，黄土、凄凉、破败无不渲染着荒凉和枯涩，历史与自然的结合就是这么神奇，将这一切塑造为永恒的壮观和震撼。
以全是大石块堆砌的长城敌楼虽然也见过几个，但这个石头楼，近距离接触过的恐怕不多，因为去往石头楼的路异常艰险，两面悬崖，稍不留神恐怕就会跌落谷底，上有老下有小的我很是惜命没敢过，借用翟大哥拍摄的府谷石头楼照片发在此文，也算是给逐虏台做一个详细的图片介绍。
这一天，收获四个墩台和一个大石头楼。
陕西省榆林市府谷县位于晋陕蒙三省交汇处，古时必是边防要塞。建造于成化年间的明长城雄亘于这片土地已经五百年，五百多年的记忆里，它曾巩固过边防，阻挡过外族南下的铁蹄。零星的烽火墩台虽早已失去了战争意义，却依然伫立在这片黄土高原守望着脚下的土地，体味着沧海桑田，在流年中翻转着记忆的碎片。
这一晚，丹霞下黄河边紫云寺扎营，伴着美景与满天星光入眠，梦总是香甜。
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