一、前言，三个问题一个预设条件
为什么是手机？
摄影的乐趣，可以是对各种牛X器材的虎摸，可以是让难忘的瞬间凝固为永恒，也可以是通过自己的聪明才智克服重重困难，让一些看似不可能完成的任务成为现实，而这一条在手机摄影上往往能够让人获得极大的成就感并更加深刻的感受到摄影的魅力所在。
为什么是魅族16X？
1、鄙人是魅族论坛摄影天地的版主；
2、鄙人手上最新的手机是16X；
3、16X的摄像头配置和16th大约是一样一样的；
4、本文所述的东西，其他手机一样可以套用，当然多少会有些不一样，请自行琢磨。
为什么是小玩意儿？
1、鄙人常年拍小玩意儿；
2、整个国庆期间昆明的天气不利于人类出行。
预设条件
1、你基本没有摄影基础；
2、花小钱办大事，并不刻意使用非常专业辅助工具来增强效果，而且更多的使用更为廉价且容易获取的代用品来获得相似的效果。
3、再次强调，本文讲的是在家拍小东西，但是一些摄影原理在室外拍摄风景之类同样有用，请自行研究。
二、准备工作，知识点与器材
特别提醒：以下论述针对手机，现在没几个手机能调光圈，因此不涉及任何光圈变动造成的影响，以S9或其他手机可以调光圈为由来瞎BB的一概无视。
1、拍照模式的选择
如果你不在乎画质，请使用自动模式。
如果你在乎画质，请使用专业模式。
以手机来说，这里所谓的画质，其实也只是略好一点点而已，甚至有些时候只是心理上的安慰。
2、什么是专业模式
在16X上专业模式的图标是一个大写的“M”加上“专业”两个汉字，摆在相机上就叫手动挡或者M挡，只要懂得各个参数的意义，就能通过参数的组合得到你想要的效果，或者知道你想要的效果是不可行的。
参数组合的本质是控制曝光的结果。
曝光的本质是记录单位时间内进入影像传感器的光线的轨迹和强弱。（影像传感器你现在可以默认为就是CMOS，其他类型，比如CCD难找了。）
3、专业模式的参数们
快门时间
快门时间=曝光时间。
曝光时间=影像传感器接收光线的时间。
在客观条件相同时，以获得同等亮度为前提，光线越弱，需要的曝光时间越长，反之亦然。
不考虑对焦问题，把一张照片拍清楚的基本条件就是在曝光时间内，相机和被摄物体的相对位置不变，任何一个动了，画面就模糊了。
在光线很差的时候，为了保证照片获得足够亮度，除了使用更长的快门时间，还有一种方法是提高感光度来缩短快门时间，于是进下一段。
感光度
重要的部分：
即感光的灵敏度，一般用ISO来表示，ISO数值越大，灵敏度越高，即相同快门速度下，ISO越高，画面越亮，可以在弱光条件下提高快门时间来避免抖动造成的画面模糊。
一般情况下一块CMOS有一个原生ISO，通常就是你可以设置的最低ISO。
提升感光度是一种通过放大信号来增强亮度的电子增益手段，而不是在物理上增加了进光量，信号的放大同时也会带来信号质量的劣化。
劣化的最直观的表现就是噪点的增加，即便有各种各样的降噪算法加持，但细节的**不可避免，最后的结果就是强烈的涂抹感。这也就是上面我说如果你在乎画质，请使用专业模式的原因。
不重要的部分：
在光线很弱的时候，设置为原生感光度并依靠一个较慢的快门速度（长曝光）就一定能够获得没有噪点或者涂抹的画面，因为CMOS发热等等原因一样会产生噪点，长曝光时降噪算法一样的会启动，只是通常情况下相对提高ISO来说影响比较小而已。
一些高端的摄像机和个别摄像功能比较强的相机（松下GH5S）是具备双原生感光度的，一个高一个低，能有效在高ISO时提高画质，但是在摄影领域貌似是没有这种配置的，于是看看就好。
有些相机上，感光度不但可以向上扩展，也可以向下扩展，同样是电子增益，该有的问题一样有。
曝光补偿：可以理解为一个快速调整画面亮度的工具，即在给定参数下相机自行调整某个参数来改变亮度，对16X这样的手机而言，可能是快门速度，也可能ISO，这里不再赘述，有兴趣的可以自己设定参数，然后调整曝光补偿，最后看一看哪里变了，然后什么情况下不变。
对焦
自动对焦方便，但也有不好用的时候，可以切换手动对焦。
16X的手动对焦没有峰值显示或者合焦指示，需要仔细看清楚到底有没有对上。
因为本文主要讲拍小东西，而有时候为了拍大一点，需要让手机和被拍物体距离很近，这里就要牢记最近对焦距离的概念了，举个栗子，某机的最近对焦距离是10cm，那么如果接近到9CM，那就是永远也对不上焦的，无论手动自动都一样，所以有些时候如果实在对不上焦，那就稍微后退一点试试。
白平衡
重要的部分：
白平衡的存在，是为了准确的还原色彩。
一般手机，比如16X的白平衡选项就是几个预设场景而已，并没有更精确的宗旨选项，于是很多时候还不如用自动然后配合后期修正，如果自动的偏差太大手动选用预设选项，然后配合后期修正。
不重要的部分：
给后期洁癖们：条件所限，无法精确控制，如果你能忍偏色，爱做不做。
给后期万能们：你累不累。
总结这部分，要画面干净，最低的ISO是必须的，16X最低是100，但快门时间的估算是不容易掌握的，我的建议，除了拍马路上汽车灯光的轨迹，直接自动就行了，一般不会整体过曝，但容易欠曝，这时可以调节曝光补偿，或者看一下自动时拍下的照片的快门参数，根据欠曝、过曝的程度来适当增减快门时间，多试几次总能得到不错的效果。
吐槽：其实在实战中，绝多数情况都是把ISO调到最低，其他自动即可，但是为什么说这么大一堆，是希望大家在理解参数的基础上能够通过有目的的调整参数来实现更好效果，或者在看到一张好的照片的时候，能够大致的判断出参数组合的设置思路，遇到类似情况上，可以拍出一样好的片子。
4、准备三脚架和手机夹
上面费了很大力气解释了快门时间和感光度，看到这里的都应该明白不抖动的重要性了，与其天天举着两块板砖任凭风吹日晒雨淋纹丝不动的练铁手功，还不如买个脚架来的实惠，时间就是金钱我的朋友。
摄影用的三脚架通常都是为照相机设计的，手机并没有连接三脚架用的接口，于是需要一个手机夹，这是把手机安装到三脚架上的一个媒介。
三脚架和手机夹价格有底有高，有多少钱办多少事，第一注意保护手机安全，别摔了剐了，第二再便宜也要能用，别角度都调不准，还不如手持。
图1
图2
图3
5、构图、背景、灯光、道具等等
构图是为了照片好看。
构图是门大学问，写上几本书都未必能全部说清楚，别指望一篇“浅谈”能教你很多。
于是我能教你的有这么这几点：
第一，突出你的被摄主体（以下简称主体），回避任何影响你看这张照片是除了主体之外能吸引你视线的元素，让人看照片的第一眼就看向你的主体。
第二，把主体摆在一个你觉得舒服的位置，然后再看主体之外的东西舒不舒服，都舒服了的话，过关。
第三，不要让主体太小，以至于什么都看不清，不要让主体太大，以免主体的细节太突出变成一个新的主体，影响你的表达。
第四，一张照片你觉得拍的很好，但很多人都不喜欢，不要急着怼，请反思；一张照片你觉得拍的很好，但公认很厉害的人不喜欢，请认真反思并虚心请教。
第五，多看，多练，多学，灵光一闪难以复制，只有扎实的基础能够让你稳定的提高，只有熟悉条条框框，才能让你知道什么时候应该跳出条条框框。
背景是为了照片好看。
一个深色的主体，在一个浅色的背景上很突出，反之亦然。
一个简单规则的背景，能够让风骚炫酷的主体更加突出，反之则不一定。
一个……
深入学习的入口：比对手法，相对色。
灯光是为了照片好看。
现实中的一个正方体拍成照片，合理的布光之后，各个面的灰度不一样，看起来是立体的，你会觉得这就是一个立方体；一个简单的大平光之后，各个面差异不大，看起来可能是一张大饼，你会拿不准你看到的到底是什么。这是一个很极端的例子，但也很能说明问题，光线在摄影中首先起到造型的作用，首先是制造立体感，更深入之后则是制造和烘托气氛，而相对于看天吃饭的自然光，灯光更有利于精确的控制效果。
道具是为了照片好看。
这是一个锦上添花的元素，如果一张照片是一个故事，主体就是故事的主角，而道具就是配角，能让故事更好看，但必须隐藏在主角的光芒之后。
总结一下这一部分：
构图、背景：一支口红放在地上，周围没有野花野草石头灰尘干扰，让你一眼就能看到它，而当你用一个合适的角度看它的时候，你觉得这是一个漂亮的物件。
灯光：一丝恰到好处的轮廓光让你感受到它与众不同的外观曲线，适当的入射角度让你在光与影之间用眼睛感触到精湛的工艺和温润的质感，而造成这一切的柔和、温暖的光线则让你体味到空气充斥着慵懒和暧昧。
道具：将口红移到一个梳妆台上，旁边放上一个精美包包，你会认为这支口红一定属于一位美丽高雅的女士。
结果，买下它，送给你心目中的女神。
三、由简入深的实战
特别说明：由于个人时间与精力的关系，并没有花费太多精力来拍摄实例照片，不求精美，只求能够体现上面讲解的知识点即可，而每一张片子的思考的作用在于启发思路，而非穷举解决方案。
1、单灯，简单背景
辅助：A4纸、白卡纸、台灯、深色水泥背景纸等
灯位于主体斜上方45度位置。
参数ISO100，2X变焦，其他自动。下面也基本就是这个参数，不再多说，原谅我实在没时间去拍个车流让大家看看对快门时间的控制。
图4、5、6
图5颜色偏黄，图6偏红，使用lightroom修正白平衡，顺带再做有点其他的微调。
后期之后：
图7
黑武士本身是一个邪恶、强大、威严的角色，Q版却带来了一丝诙谐，和原本的设定产生了冲突，从上往下拍，由于透视的关系，显得头更大，腿更短，显得更加滑稽，增强了趣味性。
思考：如果换成黑色的背景纸，是不是会显得更酷更威严？但主体可能就会和背景融合，难以分辨，这时是不是应该再加一个灯或者用一张白纸反光来获得轮廓光以让主体和背景分离？
图8
坦克作为陆战之王，一般的印象都是巨大和沉重，从下往上拍，透视让坦克的底盘产生了一个夸张的体积感，进而加强的重量感，让俗称谢馒头的谢尔曼坦克在Q版的造型下也不失敦厚的感觉。
思考：如果加上一支钢笔在履带下是不是能够加上一点动感？扩展到一个书桌的背景，再配合几个兵人，会不会给你一个虚拟与现实交织的感觉？
扩展自学：了解透视与畸变。
图9、10、11
用了一些同类或不同类的电子产品环绕主体，让整个画面显得细节丰富，但因为颜色基本贴近背景，位置接近边缘，同时隐去了过分吸引眼球的细节，没有主体的蓝色手机形成干扰，保证了主体的突出。
思考：如果把环绕的道具，换成日系或北欧系的餐具会如何？如果换成五颜六色的文具会如何？
图12、13、14
这是一张想让人觉得图中的闪光灯有点酷的照片，原片偏黄，后期调冷，三角形的摆放让画面显得平衡，不空；由于都是金属外壳，反光强烈，为了抑制强烈的反光以避免干扰视线，并没有让灯光直射，而是打在了一张白卡纸上，再反射到桌面，但实际效果并不是太好，手机的宽容度残废，很蛋疼。
思考：如果使用HDR来提高宽容度会是什么效果？如果给台灯罩上一件白T恤能不能让灯光更柔和减少反光？如果把相机和镜头盖移向边缘，只露出局部，主体会不会更突出？
图15、16、17
小台灯，早年数字尾巴带起来的一种玩法，这里不多说了，只有思考和发挥吧。
扩展案例：
自然光，相机拍摄，lightroom中压暗了背景，适当拉亮了暗部细节。
自然光，MX3拍摄，lightroom中压暗了背景和高光。
2、进阶，柔光棚
这是在京东众筹来的柔光棚
图18、19
优点：
提供了一个干净的拍摄环境
隔绝了多数乱七八糟的光线干扰
自备LED灯照明，USB供电
折叠的，便于收纳
缺点：
标配LED灯亮度低，亮度、色温不可调，位置调整局限大，USB口不可靠
背景布颜色少，只有黑白两色
空间有限，虽然这次说的是拍小东西，但是像12寸兵人这种比较大的小东西就不好拍了
图20
按照这个柔光棚标准的用法两个LED斜上一左一右，脸黑，还有难看的光斑，头发过曝。
图21
调整曝光补偿，拉到-1，调整了手办的位置，不过曝了，脸更黑，但难看的光斑没有了，稍微和谐一点
图22
把一个LED灯拉到正面，用手拿着给脸补光，立体感出来了，也不过曝了。
图23
修一下，效果还行，但黑色的手没有和背景分离。
图22和23提现了多灯立体布光给画面带来的提升，但因为一些硬件上的局限，提升的有限，于是下面来个更复杂的。
3、再进阶，多灯布光
辅助：iwata的LED常亮灯3个，便携背景架，毛毡背景布，灯架，黑白卡纸，卡纸+胶条+胶带+硫酸纸自制的柔光板，美术用多向夹子。这一套大约花费在2000块以内，最贵的是灯，一个399，其他等很便宜，灯架、背景架、背景布几十块到百来块不等，各种夹子和纸都是几块钱的东西。不过因为我养猫，背景布上经常沾满猫毛，于是还有一个非常昂贵的编外附件用来解决猫毛，一架戴森V10吸尘器……
图24、25、26
按照网上教程拍摄的伦布朗光人像（自行百度伦布朗光），左侧主灯打亮主体和脸上的三角光，右侧辅光打亮轮廓，左侧黑卡纸吸光，略微降低手办面向主灯一边侧面的亮度加强立体感，未开顶光。后期压暗背景，提高对比度。
像这样费力布光弄出来的片子不好好后期一下实在是对不起自己，于是这里不得吐槽魅族一下，还是不给RAW（RAW是什么，自行百度），导致后期空间不足，只能又逼着自己在布光上下功夫……
图27、28
这是相似条件下使用三星NOTE8拍摄的手办照片，RAW格式输出，更大的后期空间，带来的是更低的时间成本和更好的效果。
图29、30、31
在图24的基础上，打开顶光，勾勒顶部轮廓，撤掉吸光的黑卡纸，左侧白卡纸为车头、前轮提供轮廓光，下侧白卡纸为车体下部补光，并适当调整各个灯的亮度，使各个面的灰度不同。
图32、33
思考：商量两图的光是怎么来的？有什么需要改进的地方？
扩展案例：
MX3拍摄，两个U2闪光灯的造型灯布光，lightroom压暗背景，提高对比度，photoshop擦掉了一些多余的细节。
总结，到了这个程度，麻烦很多，但发挥的空间也大了很多，而且在具备了这些硬件条件之后，你可以更多的从一些专业人士的布光教程获得提高，而且很多附件可以充分发挥聪明才智DIY，所花费的金钱不会超过一台旗舰照相手机，收获则远远超出这点投入，当然也有人会说，都这么麻烦了，我不如买个相机，这个没有什么对和错，其实也就是只要你喜欢，追求就是无止境的。
