对于初入绅装海洋的浪子们，最尴尬的时刻莫过于面对眼花缭乱的定制选项，自己却像个手足无措的小处男：
额…半麻衬？这个…平驳领？那啥，师傅您帮我选吧，穿着像吴彦祖就行！
当然，「老爷会」专业的定制设计师可以帮你搞定一切，但是杜少我却更希望老爷们亲身参与，毕竟摸索和选择的过程，也是绅装定制重要的乐趣所在。
作为一个有责任感的男人，杜少决定每周为大家解析定制选项，帮助初入此门的老爷快速成长为老司机。
各位搬好小马扎，翻开小本本。今天，咱们就从西装上衣入手。
「老爷会」13387号会员 余先生
一切不谈内衬工艺的定制，都是耍流氓。—— 杜绍斐
所谓「衬」，即西装面料、里布中间的夹层。它相当于一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的关键，因此至关重要。
一般来讲，内衬工艺无非三种：粘合衬、半麻衬、全麻衬。
相对低端的粘合衬并不在「老爷会」提供的选项中，这里仅作介绍：粘合衬一般是将热熔胶材质，通过高温熨压附着在面料背面。优点是制作难度小、成本低。但上身效果僵硬无形，而且穿久了，胶与面料辅料脱离，西装表面就会起泡。
所以听哥一句，只要条件允许，就别穿粘合衬。
在「老爷会」，麻衬是我们对一件好西装最基本的尊重。
麻衬以天然材质的自身弹性作为结构支撑，驳头自然翻折无需熨烫，能完全保留面料的挺括和垂坠感，寿命也更长。
当然，麻衬需要手工缝制，难度高、工艺复杂、耗时长，因此成本较高。但比起粘合衬，这些成本物超所值。
麻衬细分为半麻衬和全麻衬。
半麻衬顾名思义，以麻料覆盖胸前部分，腰身则用粘合固定，在面料表达和成本之间取得平衡，是当之无愧的性价比之选。
全麻衬作为顶级工艺，其组成部分为全天然材质的马尾衬、挺胸衬、黑炭衬两层，材质轻盈，相当讲究。
全麻衬从领口一直延伸到前身底部，帮助上衣取得无与伦比的流畅线条，胸部挺括饱满，腰部立体顺畅。
因此，如果你选了Scabal或Ariston这样的顶级面料，为保证西装效果，我们默认用全麻衬。
这里也提醒一下拥有全麻衬西装的兄弟：全麻衬是天然材质打造，而且与面料没有粘性连接，在非常潮湿的环境中容易变形，需要用心打理。
在「老爷会」，你的西装全世界独此一件，绝不是句空话。
市面上不少定制店采用先试标准号衣，再根据尺码收放的方法来完成一件衣服。成本虽低，但比起真正的定制还有差距。
「老爷会」不套码，按每位用户的身材单独制版，保证合身，且只合你的身。
裁缝会根据测量的身体数据及设计风格，与工坊充分沟通，打造你的专属风格。为了让裁缝快速抓住你的整体风格，「老爷会」提供了三种风格供参照——
紧身、修身、宽松。
紧身风格勾勒身材，但穿不好容易变发廊小哥；宽松风格曾在上世纪中叶一度风靡，如今除了中年国企高管，则少有人选择。
对于广大有为青年，杜少我推荐修身版。
「老爷会」13387号会员 余先生
修身是当今主流风格，能最大程度为你的身材扬长避短，选它准没错。
当然风格选择只是参照，每个具体尺寸都可以和裁缝单独沟通——
像杜少我，整体喜欢修身风格，但裆部必须宽松。嗯，你懂的：）
驳头是一件西装上衣精气神所在。
「老爷会」驳头选项分为三种：平驳领、戗驳领、青果领。
按出席场合排列，其正式程度为青果领>戗驳领>平驳领，按实用性排列则正好相反。
平驳领尖领横向延伸，多配合单排扣出现，气质比较商务，最为常见。
「老爷会」12705号会员 王先生
戗驳领尖领向上，自带剑拔弩张的气场，可单排可双排，由于气场较强，一般是老板、贵族们的心头好。
杜少最爱11cm戗驳领的双排扣，穿上不自觉就挺胸抬头气场喷射了。
「老爷会」11267号会员 刘先生
青果领没有领尖，边缘平滑，形似青果，一般只出现在礼服上，多用缎面装饰。
除了驳头形状，在「老爷会」还能够自选驳头宽度。
在欧美，经典驳头宽度一般为8-11cm，驳头越宽的驳领，气场越强、地位越高、资历越老。宽驳头在「老爷会」很受欢迎。
「老爷会」13387号会员 余先生
当然，抛开这些传统的条条框框，驳头宽度最终要与身材、肩宽、衣长整体规划。实在无法决断，就记住这句箴言——
长得好看随便穿，听裁缝的准没错：）
单排，还是双排，这是个问题。
单排扣是商务西装的常见款式，万能百搭不出错；更加绅士的双排扣则少见得多，虽然一般人更难驾驭，但双排扣带来的强大气场，是传统款式难以比拟的。
单排1粒，扣位较低，V领更加修长，气质干净利落，多用于礼服；
单排2粒，受众最广，可商务可休闲；
单排3粒经典复古，但处理不佳则显得老气，且更适合180cm以上的高个同志。
还有一种国内比较少见的扣位——「3扣2」。它和单排2粒扣的驳领长度相近，最上的扣子和扣眼位于驳领上，只做装饰。
这种款式今年有风靡开来的趋势，在「老爷会」同样可选。
双排4扣1，非常适合胸腰差较大的好身材；
双排4扣2，双排4扣1衍生款式，相较4扣1更加轻松。
双排6扣2，最经典的款式，一共有3行扣子，最上两颗扣子间距较大，起装饰作用，下面四颗扣子等距离排列，作为气质庄重的正统西装，6扣2最受英国绅士喜爱。
开祺，即后身下摆的开衩，原是为了欧洲贵族骑在马背上时，衣摆能够飘逸地扬起。如今，开祺则是修饰身材的神器。
「老爷会」提供的开祺形式包括——
无开祺、单开祺、双开祺。
无开祺轮廓干净美观，但不方便插兜，实用性相对较差；
单开祺偏向美式风格，活动性相比无开祺有所改善，但如果是臀部较为突出的兄弟，或者是插兜爱好者，仍然有很大后摆「炸裂」的风险；
杜少最推荐的，当属双开祺：
欧洲风格最重视优雅从容，因此欧洲老绅士最爱的双开祺为下半身留下充足空间，无论插兜还是坐下，都不用担心出丑。
双开祺：坐下后，下摆也不会炸开
杜少钟意双开祺，当然不止是因为其功能性，更为走路、转身时它飘起的样子，相当拉风。
对于西装上衣的各种兜，我兄弟李老鼠一语成谶——
西装的兜就像跑车上的储物格，能装不重要，能装X才重要。
的确，西装上衣的兜早已不具备置物功能（甚至被礼仪强制约束不能置物），逼格才是重点。这也正是「老爷会」提供众多兜型选项的原因。
位于西装左胸前的胸兜，是一枚风骚口袋巾的好归宿，常见形制有五种——
直型、弯型、船型、明贴袋、猎装口袋。
直型最端庄正式，适用于商务风格浓厚的正装，弯型相对休闲，用在花单西上准没错；明贴袋缝在衣服外侧（传统胸兜一般隐藏在内侧），同样是意式休闲的标志。
船型即边沿如船沿上弯，是最风骚的选择。虽然在国内认知程度较低，但船型袋是意大利Pitti展上的现象级设计，已成为意式风格的代表。
猎装口袋有盖有褶，是各种兜型中唯一具有实际盛物能力的选项，当然也是为了配合猎装户外运动属性的设计定位。
腰兜位于腰部，如果你执意把手机放进腰兜，出门左转慢走不送。抽烟时，把小手潇洒地一揣，才是腰兜正确的使用方式。
「老爷会」提供七种腰兜选项：双牙有盖、双牙无盖、单牙有盖、单牙无盖、贴兜有盖、贴兜无盖、猎装口袋。
「牙」算是行话，也就是兜口边沿。单开线挖袋称单牙（单眼皮），双开线挖袋称双牙（双眼皮）。
选项，在选择时难免慌乱。杜少建议各位从正式程度出发，记住：正式程度，双牙＞单牙，无盖＞有盖。贴兜最休闲：
左右两边均为双牙无盖，中间为贴兜
如果你定制的是单西，杜少我推荐选择贴兜。
等待与Jessica见面时，双手揣兜随便一歪，雅痞气质喷涌而出。
穿西装通勤的男士，杜少推荐双牙有盖，这是最典型的商务风腰兜：
票袋是Old School绅士文化的遗存，是旧时绅士看戏时，单独存放票根用的。如今则成了复古绅士追求经典韵味的选择。
虽然戏票没得装了，装个du蕾丝也感觉自己是个有生活的人了。
伸手为女神拉开车门的瞬间，袖口往往会显露你的真实身份——
假袖叉的小菜鸡，或者真袖叉的老司机。
顾名思义，假袖叉的整条袖管缝死，袖扣仅钉在表面作为装饰，并不能解开，袖口也无法卷起。
作为向成本妥协的工业化产物，假袖叉会将一件上衣的档次定格在中低端，因此不在「老爷会」的可选范围内。
相对而言，真袖叉才是高级定制该有的态度。微微掀开的末扣眼不但象征着品质，还会为一件衣服增添玩味，比如定制扣眼和袖扣排列：
扣眼分为平扣眼、斜扣眼，平扣眼更加正统庄严，斜扣眼则轻松有趣。
袖扣排列分为平排扣、叠排扣。平排扣也叫吻扣，是正统稳妥的选择，叠扣更加优雅。
纽扣虽小，其材质却是快速判断一件西装档次的捷径。
「老爷会」拒绝使用廉价取向的塑料和树脂材质，只选用天然材质制作纽扣，包括印度水牛角、澳洲深海贝母。
由天然材质打造的纽扣虽然价格较高，但手感温润，质感足以甩掉塑料和树脂扣十几条街。
至于袖扣数量，没有强制标准，一般来说数量越多越正式。
无用但有趣的小细节，往往是生活情趣的体现。
「老爷会」为大家准备了充足的自我表达空间。
你可以给自己的西装选择一块风骚的花里布。
或者在插花眼和末扣眼上发挥自己的想象力。
用心仪的字体和颜色，在西装内绣上你的名字，或者你爱的人的名字，毕竟那里离心脏最近。
有些人会说，西装嘛，器物而已，何必费这些周折去仔细琢磨？
诚然，在「老爷会」定制一件绅装未必像大牌扫货一样痛快淋漓，就如同在东三环上大牛不比捷达快，Panerai没有卡西欧功能全，Dalmore 62也没法比56度的牛二更来劲。
但抛开器物最原始的属性，追求更好生活的过程，才是我们活着的动力。
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