在电影《极寒之城》中，东柏林的年轻人为了一条牛仔裤可能要面临牢狱之灾甚至被打个半死，他们代购牛仔裤的场景堪比黑帮的毒品交易现场。
而现在，所有人更是已经把牛仔当成了一件生活必需品。不论春夏秋冬，在街上出勤率最高的总是牛仔。不管男女老少，不管是买菜、干活还是逛街、约会，牛仔也总是一个不二选择。牛仔裤为何会变成宛如碳酸饮料的存在？为何在几十年的时尚轮回中依然坚挺?请看本期《走进时尚先生》，牛仔常红之谜......
在多年前，在德国出生的 LEVI STRAUSS 创办了著名牛仔裤品牌“LEVI'S 。在他收到的许多客户的来信中，更是完美的证明了他最著名的作品 LEVI ‘S 拥有着良好质量和足够旺的人气。
在 1942 年的一份报告中，一位来自怀俄明州的女士描述了她的一个下午：“在我们途径大峡谷的时候，我们发现一个人驾驶的汽车抛锚了，他被困在了高速公路边的沙丘里。我们希望能帮他把车拉回到马路上，但手边没有任何链条或绳索。最后，我们在后备箱里发现了一条被遗忘很久的李维斯牛仔裤。我们把一条裤腿绑在汽车上，另一条裤腿绑在他的车前。我们当时并没有抱有多大希望，但我们最后竟然还真的把车拉上来了。”
李维斯并不仅仅是衣服质量广受好评，在上个世纪出现的许多标志性服装中，李维斯的“五口袋牛仔牛仔裤”设计可能是最经典最实用的了。
最初在 19 世纪中期，一般穿着牛仔裤的消费人群主要是的美国西部的金矿工人和伐木工人。耐“作”的织物更适合他们的体力工作;对他们来说，他们的工作服在质量上必须过关，毕竟他们可不是有闲钱去频频买衣服的主。所以丹宁（ Denim ）在早期就被完全定义成了一种工作类服装，成为了为底层阶级人民代言的服装。
直到上世纪 30 年代初，它“体力劳动者最爱”的的地位还没有被动摇过。帕森斯设计学院的 Tim Gunn 的说：“在 30 年代早期，李维斯牛仔是一种非常“谦逊”的产品，它会使你看上去和你本身拥有的地位和魅力极其不符，所以喜欢高调的人可不会去买一条牛仔裤来穿。”
而现如今，牛仔与普通工人的联系越来越少，更多的是与约翰韦恩、加里库珀等人为代表的牛仔风格才更能代表的真实“美式”。
牛仔裤真正开始被大众所接受的时候大约在二战后，它开始被摩托车的骑行者们所青睐，他们穿着带有厚底的靴子和油亮的皮夹克再搭上一件湛蓝的牛仔裤。这使得上世纪 50 年代人们对牛仔布的看法开始发生了转变，牛仔面料再也仅仅是下层工人阶级专属服饰了。牛仔布又成为了反叛的标志。
“牛仔裤真的很酷”唐尼说，“在 1950 年代，年轻人为了遗忘战争的创伤花费了大量的时间在摩托车、牛仔裤上。白色 t 恤、黑色机车夹克和牛仔之间的合作，,完美的演绎了危险和叛乱的个性”。
同样，牛仔在电影中也迈了一脚，演员詹姆斯迪恩和 Marlon Brando 便演出了最著名的“坏男孩”的形象，这张剧照也默默地影响着世界。在当时很多学校都禁止穿牛仔裤，报纸也称穿牛仔衣服的年轻人是“少年犯”，但这只会在那些年轻人心中噌噌噌地增加吸引力（要是你穿条牛仔裤去见女票的父母，应该会被打断腿）。
但随着“牛仔”的崛起，一切都变了。究竟西方电影中牛仔的形象对于美国甚至世界产生了多大的影响，这很难说。但我敢肯定的说，牛仔产生的影响力不亚于摇滚乐的诞生。作家和牛仔历史学家林恩唐尼对这种世界级影响进行了完美的描述，“进入了上世纪 30 年代后期，穿着牛仔裤的牛仔 Boy 们被提升至神话般迷人的地位”，牛仔也在西方服饰中也成为了“独立”和“顽强’的个人主义生活式代名词。
牛仔与 50 年代的机车文化联系在一起，仿佛就像机车天生就应该在高速上驰骋一样。牛仔无论是与皮夹克还是皮靴子，都可以轻松打造完美的“型男”形象。
但牛仔除了和皮革搭配起来自然不做作，牛仔与羊绒衫、风衣、皮草......等一系列元素搭配起来也丝毫不违和。但是这种“高效”地使用价值并不没有使牛仔产品止步不前。牛仔布也被誉为当今世界上最受设计师喜爱的面料之一，它曾被无数的时尚品牌和最具创意的设计师所重塑。
有些时装品牌甚至专门开设面料实验室来研究牛仔布料，他们旨在复制牛仔的外观，并要完全抛弃这种牛仔布料的粗糙性。以杰尼亚为例，他们为 AW16 制作了一套由 Trofeo 羊毛制成的完整系列，这些羊毛被复制成传统的牛仔布的样子，但却拥有一种更奢侈柔软的触感。
但是，我们可能内心中最喜爱的还是那种有着粗糙质感牛仔面料，毕竟，像小编这样的硬汉可不会在意这些。
不好意思，放错图了。
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