“京打马尼”是个略奇怪的地名，人人都知道，但是却并非行政区划，因此在订酒店的时候找不到。说是一座活火山，甚至1917年还喷发过一次，但那座火山锥却叫做Batur。说好的京打马尼火山呢？还有。京打马尼高原又是怎么个意思？火山岛能有多大，怎么又有了高原呢？
巴厘岛之所以成为一个岛，不是因为有海，而是因为数座火山的喷发。如果不去看看这些至今依然“健在”的火山，怎么能理解“万岛之国”、“火山之国”？于是上山，在离湖还有一大段坡道的地方，订了一座湖景酒店。当初看上这座酒店，是因为地势高，可以俯瞰Batur山和湖。等到了酒店才发现，原来这是一座巨大的火山口的边缘高地——对的，那个巨大的火山口就是传说中的京打马尼火山，3万年前喷发形成了一处巨大的火山口，宽约3公里，因为太大到没有了火山锥，以至于不能以“火山”来称呼。火山喷发过，然后又寂静了，雨水汇成了Batur湖。而后又喷发了数次，但是只是在火山口里，又长出了一个尖，就是现在的Batur火山，依然活的，如果愿意徒步，可以一直爬到还在串起火山口。
大火山口里一直有村子，种植全靠火山灰的营养。湖也是巴厘岛的重要淡水源头和养殖中心。火山口的高地过去则是有钱人的庄园，山下太热，上山避暑。山间的晚上比海边的气温低了5度多，必须要穿长袖——这可是南纬5度啊，赤道不远处。我们的酒店就是家族企业，把老宅改成餐馆和住宿，而后业务扩张，就又在旁边继续扩建了一排。
巴厘岛信奉什么教，当地人也说不清楚，比较认可的是印度教。个人觉得这是一种介于印度教和佛教中间的产物，手势和建筑偏佛教一些，但对湿婆的理解又是典型的印度教思维。岛有总庙，镇有镇庙（类似土地庙），家有家庙，外地人来了只能拜总庙，镇庙和家庙只管当地事物，不负责外地人。由于酒店是当地望族所有，因此也必然会有较为豪华的家庙。就在露天餐厅的上方，走上去回头再看Batur火山，眼前满是鲜艳的花朵。
由于周边确实不像山下那样繁华，一般游客也很难接受地道的印尼菜，因此餐厅在11点左右总是能看到一车车游客下来用餐。他们都是住在市里，比如乌布，报了个京打马尼一日游的团，早晨开车上山，3个小时，然后吃个午饭，眺望一下火山和湖，就完了。其实这是个浪费。800米高的Batur山是可以徒步的，山上还有个洞穴（不是火山口）可以烤鸡蛋和香蕉。如果体力不好不能爬山,也可以在山下泡泡温泉。
湖边有两个温泉，Batur Natural Hot Spring和Tirta Sanjiwani，问了很多当地人，说两个温泉“都一样”。既然是火山口里，就没必要做假温泉咯，事实上每个出水口的水温都略有不同。事后呆弟总结，住温泉酒店，早吃饭前泡泡，白天上到火山口边缘，然后各处包车玩，回来再泡，再吃晚饭更好。很多人觉得京打马尼“就那样”，是因为没有找到正确的打开方式,只是看了一眼。
晚上的火山经常被大雾笼罩，四下里能见度只有5米。在开敞的大厅里看，颇有些魔幻色彩。雾从晚上9点钟左右起，到早晨5点多被一场雨浇下去，随后就是蝉声嘶力竭地叫起床。赖到8点左右，窗外的火山依然被雾覆盖，只露出一个尖来。再到9点，雾就渐渐散去，变成了“游击队”，突然飘来，就啥都看不到，突然飘走，就又变成了晴空万里。（图文/南蔻）
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