1、为了使相机的受震减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈准则（f值，50mm f/2镜头）
最大孔径f/2：适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档
较最大孔径f/2.8：适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
较最大孔径小二至三级f/4和f/5.6：具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
较最小孔径大二级f/8：具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。
较最小孔径大一级f/11：具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。
最小孔径：具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度准则
B门：使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
1和1/2秒：使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒：使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/8秒：使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/15秒：使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒：这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒：这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒：这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒：适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒：适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒：是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。
什么是快门速度?
快门速度表示为1/2000s、1/2s、3s等，那么1/2000s和1/2s中哪个更快呢？当然是分母大的1/2000s更快。所谓快门速度快，表示快门开启到关闭的速度快，那么接收光线的量自然就会少。相反，开启快门的时间越长，接收的光线就会越多。
开启快门的时间越长接收的光线越多，但是对抖动更加敏感。通常，不受手的抖动影响的快门速度约为1/30s。当然，这并不说明所有人都一样，只能代表平均水准的人们。也就说，快门速度越快，抖动的影响越少，焦点越准，照片更加清晰。
什么是光圈?
光圈是在相机的镜头内部，用于调整进光圆孔直径的装置。光圈通常由5~8个叶片组成，可以通过改变其围成的圆孔的直径大小来控制进入镜头的光线的多少。在明亮的户外环境中，保持原快门速度的同时降低曝光度或保持原曝光度的同时减慢快门速度时就要使用光圈功能。
光圈口径越大，进入的光量越多。光圈值可以表示为F2.0、F2.8、F4.0、F8.0等，还可以采用如f/2、f/2.8、f/4在数值前增加“F(f)”的方法。光圈数值越小其口径越大，如F2.0时进入的光量就大于设为F8.0的光量。
快门与光圈的关系?
若把快门速度和光圈比作“水龙头”，那么光圈值是水龙头的大小，而快门速度就表示开放水龙头的时间。这个例子很恰当地比喻了快门速度和光圈值之间的关系。水龙头的口径越大（光圈值越小），在相同时间内能够接到的水量（进光量）越多。同样，水龙头的开放时间越长（快门开启时间越长），能够接到更多的水（光）
阳光四射、天空明朗的晴天，以快门速度1/125s，光圈值F8.0拍摄出了曝光恰当的照片，那么在明亮进一层的海边就要选择1/125s的快门速度，F11的光圈值，从而调整曝光度。阴天摄影时通常选择1/50s和F5.6，当然要在该基础上根据环境适当加减光圈值。
例如，天气晴朗，但光照较强的中午12点至下午的3点，选择1/125s、F11就可得到更加适合的图像。乌云密布的阴天最好设为1/60s、F5.6或F8.0。笔者所例举的参数也只是理论值，实际摄影中还需适当调整参数。
下面就例举了实际摄影中快门速度和光圈值对曝光度的影响。
我们捕捉了运动中的人像。适当调整了快门速度和光圈值后得到了曝光得当的照片。但是，我们发现即便曝光度适当，活动中的被摄体还是表现出了不同的效果。
我们的摄影对象是弹跳中的人物。有趣的是，1/400s、F1.6的照片中人物是静止的，而1/13s、F8.0照片中的人物却展现了弹跳的轨迹。对于运动的被摄体，快门速度具有决定的作用。拍摄运动中的对象时，应想好是要以较快的快门速度拍摄某个瞬间的动作，还是以较慢的快门速度表现动作的轨迹。尽管合理分配了快门速度和光圈值，得到了曝光得当的照片，其表现的图像还是有可能完全不同。
下面就以流水为例子。下图展现了图像均是以适当的曝光度拍摄的照片，只是快门速度和光圈值的设置不同。这两幅照片中表现出的水的流势完全不同。要想表现水的流势就应选择较慢的快门速度，若想捕捉水珠滴落的瞬间场景，就应以较快的快门速度拍摄瞬间影像。
镜头在光圈F2.0，快门1/60s的条件下拍摄出的图像焦点正确对准了人物，但后背景变得模糊；而F16、1s的条件下拍摄出的图像中人物和背景上都准确对准了焦距。人像照片的摄影目的在于塑造人物，因此通常模糊处理人物周围的背景。人像摄影中要重点调整光圈值，即先把光圈开至最大，再调出适当的快门速度。
总而言之，可通过调整快门速度和光圈值的方法来获得适当的曝光效果，但是即便其他设置相同，曝光程度还受摄影环境和表现主题的影响。
决定照片成败的底片质量，一方面受照相机和感光片质量优劣的影响，另一方面取决于能否准确曝光。什么叫准确曝光呢？准确曝光，就是拍摄者选择适当的快门速度与光圈，将被摄对象及原有的明暗关系，在底片上清晰、准确地显现出来。如果曝光过度，被摄对象的阴暗关系就不明显，整个底片呈灰黑色，俗称底片太“厚”，用这样的底片印放照片，照片呈灰白色，有的甚至无法印放照片。曝光不足，底片上只有淡淡的影像，呈通明透亮状，俗称底片太“薄”，用这样的底片印放照片，照片呈黑灰色，甚至全黑色，看不出被摄对象的细节。当你拿起相机准备拍照时，要使曝光准确，通常要考虑5 个方面的问题，即：曝光准确5 要素：
①被摄物体的运动速度；
②摄影环境的光亮强弱；
③被摄物体的颜色及其反射光线的能力；
④感光片的感光性能；
⑤各种摄影附加镜的运用。
光圈和速度都是用来控制进入照相机光线多少的装置，它们之间互相关联，又相互约束。当光线一定的时候，光圈开大一级，速度就要提高一级，光圈缩小一级，速度就要放慢一级。例如，用光圈11，速度1／60 秒，当光圈改用8的时候，速度就要相应改用1／125 秒。如果将速度改用为1／30 秒时，那么光圈就要相应改用16。光圈与速度间的互为变用关系，可以用曝光组合来表示：光圈8、速度1／125 秒；光圈11、速度1／60 秒；光圈16、速度1／30秒……任选其中一种曝光组合，对于一定的光线来说，照相机获得的曝光量是一样的。按照不同拍摄需求选用曝光组合，是控制准确曝光的重要依据之一。拍摄时是先确定快门速度还是先确定光圈系数？这是应该由被摄主体的具体情况和摄影者的创作意图来定。一般来说准确曝光仅是拍好照片的一个方面，摄影者要想充分发挥自己的创作意识，就应该灵活地掌握光圈和快门速度的曝光组合。光圈和速度有共同控制准确曝光的作用外，还各有自己的“专业分工”。光圈可控制景深，速度能将动体在底片上“凝固”下来。根据拍摄要求，要使胶片准确曝光，摄影者必须学会选择适当的曝光组合。倘若是拍摄运动物体，你要使照片清晰，首先要选择能将运动物体捕捉下来的快门速度，然后再配以相应的光圈；倘若要表现出景物一定的景深，这就要先确定光圈的大小，然后再配以相应的快门速度。选用曝光组合时，以下几条可作参考：
①物体运动速度快，快门速度就要快，光圈也相应要大。
②欲使照片景深大，光圈需要小，快门速度可相应放慢些。
③运动物体的运动方向不同，快门速度也不一样，从照相机前横穿而过的物体，选用快门速度一般要快，迎面向照相机或背向照相机运动的物体，快门速度选用可以慢一些。
④拍摄运动物体，随距离的变化，快门速度也要相应变化，距离越近，快门速度越快。
⑤使用的照相机镜头，焦距长，快门速度选用应相应快。⑥使用摄影附加镜，如：滤色镜、增距镜等，要适当增加曝光。不同附加镜的使用，增加的曝光量也是不一样的。
阳光由于季节、气候、地球纬度的不同，它的明亮度也不一样。在温热带地区，夏季阳光要比春秋季强两倍，比冬季强3～4 倍。夏季晴天，早上8、9点与下午4、5点，光线亮度大体相当。冬季上午9 点至下午3点，其间光线亮度变化不大。早晨日出前后与黄昏日落前后，光亮强度比中午弱10 倍。一天中，还有晴、多云、阴雨的变化，光线强弱也在变。强烈日光、薄云晴天、多云晴天、阴天，它们之间光线强烈的变化可这样认识：多云晴天光线要比阴天强1 倍，薄云晴天光线又比多云晴天强1 倍……如果使用的快门速度一定，在阴天光圈为5.6 的话，多云晴天就应改用8，薄云晴天就应改用11。如果使用光圈一定，在阴天使用的快门速度是1／30 秒，多云晴天就可以提高到1／60 秒，薄云晴天提高到1／125 秒。天气的变化是反复无常的，有时是很微妙的，以上这些变化关系，可以作为你在室外自然光下，拍摄照片曝光的参考。不同的被摄景物，反射光线的强弱也不同。明亮的景物和深暗色的景物，在一定光线条件下，曝光不能一样。一般明亮景物要比明亮景物增加一级曝光，深暗色景物又要比一般明亮景物增加一级曝光。什么是明亮景物呢？诸如海滨、雪景、乳白色建筑、穿浅色服装的人等等，都可作明亮景物看待；呈灰色的景物，可作一般明亮景物看待；树阴下的景物、深色建筑物、穿深色或着深红及墨绿服装者，可作阴暗景物看待。这种明亮与阴暗的表现，往往又不十分明显，拍摄者在控制曝光时，要学会抓住实际景物明暗的细微变化，区别对待。逆光拍摄照片应比侧光拍照增加1～2 级曝光，侧光拍照又应比顺光增加1～2 级曝光。例如：顺光拍照用1／125 秒、8 光圈；侧光拍照，在光线条件不变的情况下，就应改用1／60 秒、8 光圈，或1／125 秒、5.6 光圈；逆光拍照应选用更慢的快门速度或更大的光圈。拍摄者要掌握准确曝光，要考虑的因素是多方面的。所以当你手持照相机，选择曝光组合时，要冷静地对上述诸因素进行综合比较，优选出一组曝光组合，切不可面对拍摄对象，由于某种原因激动不已，选择曝光组合顾此失彼，造成曝光的错误而后悔。室内自然光摄影的曝光室内自然光摄影，要掌握准确曝光比较难，室内自然光有通过门窗直接射入室内的光、反射进室内的光，以及室内原有的各种光。室内自然光线下拍照，怎样才能曝光准确呢？这一节中，我们从影响室内自然光摄影的各种因素、室内自然光源摄影的基本方法两个方面来述说。我们已介绍了室外影响准确曝光的各种因素，这对室内自然光摄影同样适用。然而影响室内自然光摄影的，还有它特有的一些因素，如：阳光对室内直射和反射的影响，房屋的门窗多少、大小和开设方向的影响等等，在这样的环境中拍照，欲获得成功，主要*拍摄者自己多拍、多试验、多积累经验。如能使用侧光表当参谋，准确曝光的把握大些。在室内拍摄，由于光线受到限制，往往需要采用人造光照明，在这种情况下，应当避免不同色温的光源混合使用，室内自然光较暗，使用的光圈一般较大，快门速度也较慢。因此，使用的摄影器材，可选择口径较大、有B门装置的照相机，感光片可选用ISO200/24°或ISO400/27°的快片，尽可能配备三脚架和快门线。室内自然光因受建设门窗多少、大小和开设方向等限制，因此在确定曝光组合时，要充分观察和考虑这些条件，还要注意室外天气的影响。室内自然光照明的另一个特点是，被摄对象受光面明亮，背面则阴暗，这种明亮与阴暗的对比十分烈强。所以，如果在室内拍摄可移动的被摄对象时，应设法将其调整到门窗附近处，以降低这种反差。在移动被摄对象中，要特别注意不要使其一半处在直射光下，一半处在没有直射光的地方，以免造成半阴半阳的画面，必要时可利用窗帘、白纸挡起直接射入室内的光，使光线尽量柔和一些。被摄对象颜色浅，它的亮度就要比颜色深的高，因此曝光可少些。不同的物质，其反光性能强弱大不一样。反光能力强的，可减少曝光，反光能力弱的，通常说“吃”光的，应增加曝光。摄影实践中，拍摄者可以把浅色被摄对象置于深色背景前拍摄，或把深色被摄对象放在浅色的背景前拍摄。这样能使一些受光微弱的被摄对象突出于画面。利用室内一盏日光灯照明，将被摄者置于深暗色背景前拍摄，可使人物突出。利用室内自然光拍照，要注意光源的方向一般以采用侧光或顺光为好。如逆光拍摄中景、特写不宜选择窗口为背景，因为光比反差太大，会使色温失去平衡；如一定要逆光拍摄，要充分考虑拍摄效果，是拍摄剪影效果的照片？还是要求再现被摄对象的细节？如果是后者，拍摄者就要加用辅助光，或用反光物，或增大3～4 级曝光。人工光摄影的曝光人工光摄影，是指室内摄影中使用人工光源照明，诸如用碘钨灯、聚光灯、普通灯光等。利用人工光源拍照，要能准确控制曝光，要考虑的因素是：人工光源的亮度，这是由灯的多少、照明度大小以及被摄对象距离灯的远近等方面决定的。还有被摄对象反射光线的能力，周围环境影响等诸因素。如果是一定的灯距和光圈，100 瓦灯光照明，曝光需要1／30 秒的话，换用 200瓦的灯光照明，曝光则只需要1／60 秒。这说明照明灯光流明度增加多少倍，曝光时间则可相应减少多少倍。被摄对象距离灯光的远近，决定了曝光量的多少。要估计准确，可应用平方反比定律计算。如果被摄对象距离灯光由原来的5 米改为1 米，被摄对象所受的光就增强了25 倍，曝光量就应减少为原来的1／25。使用人工光摄影，掌握准确曝光只是一个方面，它还有一个如何布光的问题。在彩色摄影中，还有一个人工光的颜色问题，一般说来，人工光会给日光型彩色片带来色偏，如何避免，这将在彩色摄影一章里述说。如何在使用人工光摄影中，掌握好准确曝光，以上仅是提示，具体还要在实践中体会，当有一定经验积累时，准确掌握曝光也就不难了。闪光灯闪光灯是摄影者常用的一种人造光源。它便于携带，使用方便，不受昼夜、空间的限制。1．闪光灯的一般性能及其光线特点自从1887 年德国盖迪克和米索，首创燃烧镁粉用于摄影照明至今已有100 年了。闪光灯随现代科技的发展，日臻完善，其种类也愈来愈多，不管是哪一种闪光灯，从它的外型看，大体有电源和闪光两个部分。电源部分由电池、变压器、电容器组成；闪光部分包括闪光管和固定的反光罩、灯柄、开关等部件。目前闪光灯的闪光管可多次闪光，故又称万次闪光灯。早期的闪光灯，又大又重。后经不断改进，变得越来越轻便，并且还增加了光敏传感装置、专用色片等，功能也逐渐多了起来。有的可自动控制闪光灯的发光量，任意调节输出的发光量，有的闪光灯可调整它发出的光束角度，适应广角镜头、标准镜头和中长焦镜头的不同用光需要。一般闪光灯是以标准镜头拍照的，用光需要设计的，它发出的光束角度为50 度。闪光灯的持续时间因灯而异，有的明灭时间可短到1／5000 秒，有的可长到1／120 秒，基本能满足镜中快门各级速度的需要。使用集成电路和蓝硅晶体管组成的光敏控制电路闪光灯，还能根据拍摄距离的变化和被摄对象反光能力的强弱，控制闪光灯的发光量。距离近，反光能力强，闪光灯明灭时间就短；距离远，反光能力弱，闪光灯的明灭时间就长。总之，万次闪光灯具有光亮，适应性强，用途广，速度高，经济方便的特点，为现在很多摄影者普遍采用。闪光灯的光线特点是：
①光线亮度高；
②方向受拍摄者控制；
③光线颜色与日光相近
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