文字丨『誰最中國』
圖片丨來自網絡
提起西域，仿佛总能想到“丝绸之路”，想到充满了奇幻色彩的各种美丽传说，想到新疆宝石般成串的葡萄、甜甜的蜜瓜、和能歌善舞的美丽姑娘。
张骞出使西域的故事，人们早已耳熟能详，但真正在那段“丝绸之路”中占有重要地位、使张骞感到惊奇的，却是那个叫做“喀什”的西边小城。
喀什，维吾尔语“喀什葛尔”的简称，意为“玉石般的地方”。
它是中国最西段的一座城市，
东望塔里木盆地，西倚帕米尔高原，
周边与印度、塔吉克斯坦等国接壤；
那里有世界第二大沙漠，
那里有世界最古老的冰川，
那里是种族最多的少数民族聚集地，
塔里木河的源头从那里开始流淌，
日光最后的余晖从那里开始降落，
东西方贸易的窗口从那里开始打开。
大约在公元128年的某一天，前往大月氏的西汉特使张骞，一路披星戴月、风尘仆仆地到达天山以南的重镇“疏勒城”，它是当时西域36国之一，疏勒国的首府，也是今天的喀什市。
张骞进城后惊奇地发现：城里城外，车水马龙；驼队马帮，熙来攘往；行商做贾，比比皆是；杂货纷呈，琳琅满目；人们身着各类服饰，绚丽多姿；所操语言，嘈杂如潮，若国际市场。
大概，那便是最早的“喀什景象”了吧。历史上的“疏勒城”，绚丽繁华，但今天的“喀什市”，却也仍旧缤纷有味，历经岁月的打磨，越发深邃而精彩。
行走在如今的喀什市，有种穿越时空的错觉。一边是高楼林立的新城，一边是古老的泥土建筑群。如同两个不同的房间，一间住着悲伤，一间住着欢乐。
喀什的灵魂在老城，而老城的精髓则是高台民居。迷宫式的古老街巷代表了这个城市古老的过去。
穿过繁华的现代化喀什特区，隔河望去，一堆高低不齐的土黄色建筑突兀在高台之上，不仔细看，它像是一片城市的拆迁地，与现代化新城形成强烈的反差。但当走进那古老的街巷，看看那里的每一户人家时，便真正领悟了西域维吾尔族人的悠深文化。
传言说，喀什城中家族人口每增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，于是一代代过去，便形成了房连房、楼连楼、层层叠叠的高台建筑。
古城民居以土红或土黄色为基调，搭配鲜亮的蓝或绿，大大小小的巷子纵横交错，偶有三五妇女坐在墙边轻声聊天，或是小孩子奔跑着互相嬉笑打闹。蜿蜒排布的老房子上，时而掠过的飞鸟，便让人不自觉的想起《追风筝的人》中的镜头，仿佛它久经沧桑，但骨子里却又满是自由。
老城里家家都有晾台，位于平面屋顶或侧面，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕上的各色花饰交相辉映，幽静清新。
试想，一片土色的城市，配上生猛的花、浓艳粗犷的墙毯、纹理鲜明细致的门，那该是怎样别无二致的维族风情。
老城相对于外面的区域来说，像是另一个世界，也像是一个黑洞。置身其中，便仿佛忘记了自己是谁，忘记了时间，也忘记了一切事情。只想低头看尽人们的快乐。
在喀什，人们最不吝啬的，就是微笑。
若说快乐是维吾尔族人天生的基因，那舞蹈就是表达快乐最直接的方式了。
在喀什，音乐和舞蹈是生活的必需品，少了这两样，生活就好像少了许多色彩。无论少年还是老者，踏歌而行、寻声而舞，是维吾尔族人与生俱来的天赋，律动的节拍、灿烂的笑脸，也是老城人对生活最好的注解。
除了天生的快乐基因，大概甜蜜的“玛仁糖”是让他们开心的另外一大重要秘笈。
玛仁糖，又称切糕。对于从小在新疆长大的人来说，关于童年的记忆，一定少不了玛仁糖。每一个热闹的集市、每一场欢乐的庆典，都会有它的身影。
先用白砂糖、麦芽糖、和蜂蜜混合熬制好稠稠的糖稀，再将花生、核桃、巴旦木、葡萄干等干果与糖稀用二比一的比例拌好，倒在模具里按压后，干果和糖稀就变得密不可分。
做好的玛仁糖散发着香甜的味道，热量高、易保存，在古代，它曾经是丝绸之路上商旅的重要补给。如今，玛仁糖也依然是新疆人十分喜爱的食物，它是维吾尔人心中“长盛不衰的美好东西”。
对于维吾尔人来说，除了玛仁糖，馕和烤包子在他们心里也有着同样重要的神圣地位。
馕是维吾尔族人最常见的食物，通常只需用面粉、盐、和白芝麻三种材料做成。但这个看似简单的食物，制作过程却有许多讲究。馕坑里的温度要始终保持在一百三十度左右，而每个制馕人一天内都要在高温的馕坑上重复几千次相同的动作。
烤包子的原理与馕相似，只不过是多裹了肉丁，历炼而成。新出炉的馕或烤包子，香味四溢，格外好吃。
每一天的喀什老城，唯有在晨曦下逐渐弥漫起了馕和烤包子的香味，这一天才算真的开始。维吾尔族人常说“劳动者的馕香，懒惰者的命香。”对于喀什的制馕人来说，手艺的传承就像血脉一样重要。在他们心里，守着高温烤炉虽然辛苦，但是可以养家糊口，很踏实，也很满足。
或许外面的世界有很多精彩，但他们不去好奇，他们过惯了平淡的日子。守着老城，咬上一口刚出炉的馕，便没有疲惫也没有寂寞。
每逢周四，是老城的“巴扎日”。
“巴扎”是维吾尔语中集市的意思，维吾尔族人仿佛天生爱做生意，一大早方圆几十里的“生意人”都会带着自家的商品去“赶巴扎”。
在喀什，差不多每个乡镇都有巴扎，相邻的乡镇通常轮流开放“巴扎日”，没有人说的清“巴扎”具体是什么时候形成的，只是早在西汉的张骞出使西域的时候，就曾记载“有市列”。维吾尔族有这样的谚语：如果一天没有生意，他可以把左口袋的东西卖给右口袋。
在“巴扎”上，随处可见的地毯摊、花帽摊，陶罐、铁器、卡龙琴，以及各色香料、干果、水果等，应接不暇的色彩，如同被上帝打翻的调色盘。
佩戴小花帽是维吾尔族人几百年来的传统，喀什尤其盛产花帽。女性的花帽斑斓艳丽，男性的花帽淡雅朴素。每逢节日、婚礼、或歌舞盛会，人们都要挑上一顶心爱的小花帽，给自己装饰打扮。
在“巴扎”上，也常会见到店铺商人与贩羊人直接在街中进行交易。
谈累了、逛累了，便去老城中的老茶馆里，饮上一杯茶，歇脚聊天。
老茶馆二楼的饮茶大厅里，没有桌椅，只有倚墙而建的一圈“通铺”，客人们脱鞋盘腿而坐，笑容是他们最好的沟通方式。也偶有老艺人会拿起卡龙琴热情的弹上一曲，阳光洒在房檐上，伴着琴声歌唱的每一个人，都是演唱大师。
喀什的白昼特别长，临近晚上十点黑夜才开始降临。当漫长的白日终于被黑夜取代，喀什老城便好像又换了另一幅样子。
曾有诗人这样描述过喀什的夜晚：羶香伴着微微的尘土，弥漫了夏夜不眠的营生，炉火宛如远古的篝火，隐现在这遥远的边城。
关于喀什的一切，仿佛说个几天几夜都是不够的。
曾经，人们或许对这个遥远的小城有过偏见，但只要亲眼去看过它，用心感受过它，便会明白，一切的传闻都只是传闻；便会明白，什么是浪漫与质朴，什么是生活与梦想的天堂。
那一座总是土黄色、却又像是时刻被日光吻着的城，仿佛吞噬掉历史的细节，浸满了时间灰烬下的一切贪婪念想。
尽管如今的喀什老城，仅剩下很小一部分，并变成了收取门票的旅游景点。但建筑不过是一个载体，真正永留在人们心中的，是维吾尔人不变的天生热情与风情。
想去喀什，去看那一望无际的葡萄园和棉花地；
去看明眸皓齿的维族姑娘站在树下嫣然巧笑；
去看热情好客的维族小伙在蓝天下赶着牛羊；
去看孩子们在洒满阳光的巷子里追逐打闹；
去看街头艺人弹着冬不拉的随性表演；
然后一如电影台词那般：在清晨醒来，望着灰蒙蒙的天空，为空气感恩，为光芒感恩，为仍活着感恩。
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