两粒扣西装的原型制版与版型修正技巧

我一直觉得打板就像音乐演奏，同样一首曲子，不同的音乐人能演绎出风格迥异的旋律。打板也是如此，同样一件款式，不同的制板人能塑造出形态各异的造型。

来源 | 川华笔记评述

其实，能做到尺寸合体并不难。但归根到底，造型要有美感才行。穿上后或动或静，都能显瘦，挺拔，秀丽，才是人们追求的最终目标。所以对人体塑型线条及雕塑美学的掌握，才是衡量制版人水平的最高标准。 学技术不能眼光只盯着这门手艺，而应该放眼去多看看相关知识，才能层层进步。 俗话说，有道无术  术尚可求 ，有术无道  道止于术。立体构成、雕塑艺术、服装史及结构史、工艺美术史，都应该是不错的修行课。

        

接下来，我们将讲到如何用新版文化式原型制作两粒扣西装样板，以及样板制好后的修整。还有如何使同一尺码的产品更适应更多高矮不同体型的修改办法。

两粒扣西装（新版文化式）的制图方法

先来上款式图：基本款两粒扣西装。

有时候，越基本的东西，越能考验基本功。

第一步，将原型稍微做点修整，准备待用。

第二步：绘制西装衣身。具体制图过程见图。

后背中也可以收进1.5cm，此图上使用的是2cm。各个腰省的量和省形曲线，尽量按照原型的形来画近似形曲线。

注意：由于后腰有凹进的曲线，所以后腰比前腰低（人体本身就是这么长的，不要问我为什么）。这点在绘制裙子原型时，我们曾讲过。所以我们在绘制后背的各个收腰省时，应该将各个腰省转折点定在真正意义的后腰线上，而不是水平腰线。但凡绘制合身款式的服装纸样时，这点务必要心中有数。

第三步：绘制袖子。

袖子具体制法太复杂，大家可以参考我们以前发布的《西服袖的三种制图方法及优缺点分析》《两片袖（扣袖）的制版方法》以作详细了解，在此我就不再做详细的尺寸标注了。

第四步：口袋定位和制图。

合并各个衣片后再确定口袋位置。到此，使用新版文化式原型绘制西装样板的制图方法讲完了。

让成衣造型适应更多客人的修整办法

注意：制版时我使用的是160身高，净胸围84的体型的人。可是在实际销售中，产品需要适应不同体型的客人。例如胸围84但身高168的客人，或年纪大了哺乳后胸部略微下垂的客人.........为了让产品能够适应更广泛的客人，我在成衣中略做了些修改调整。

第一个调整：后背做省时，将省的转折点设为实际后腰线，而不是水平后腰线。（这点在前面讲过）

这样做，不仅仅是为了后背更合体，并且后背长的适应范围也能增加1CM，个子稍高点背稍长的人同样能穿。且不会影响原来标准码客人穿着时的美观。

第二个调整：个子高的人不仅背长会长，她整个上半身都会长。随着年龄和哺乳后的恢复情况，每个女人的BP点高矮位置也不同。影响合身与否的关键部分，全在上半身的上半部分。

所以，为了，让这个位置能适应最广泛的客群。我将上半部分在袖隆对位点处做一条水平线，并将此线剪开，由此处将上身的上半部分全部抬高拉升1cm。

同时，在BP点至腰线的1/2处也做一条水平线，将上面长出来的这1cm再重叠减掉，这样就能保证原衣长不变，背长不变。且依旧不会影响标准码客人的穿着效果。

下图是拉升开重叠好后的效果，在此结果上再把各个线条依次修顺就大功告成了~~

将纸样做最后的整形

将前片纸样该合并的合并，该展开的展开，修整好省。将挂面和前里子版做调整，使其更适应工业化缝制。

       

 注意前片里布的修整，我将其再转省合并，而不是直接用左面的前片纸样去掉过面。是因为这样修正后，无论从裁剪还是从缝制角度讲，都简单一点，省工一点。（能让复杂的事情变得简单才是好的技术）

用领底样板推算出领面样板，并将其修成工业纸样。

好了，写到此算将纸样设计部分写完了。后面的还有放缝份、放里子布等工作，都是根据不同的面料和工艺来操作，每家公司使用的都不太一样。这都属于生产部分了，在此我就不具体写了。

       

好的样板，需要配上合适的工艺才能展示出造型，否则照样很没效果。该归的归，该拔的拔，用什么衬，粘什么扦条，细节部位如何烫，甚至是用什么机械设备.......太多内容了。

        

当年我写需要通过国际认证的男西装工艺质量标准书时写了两个月，从面料进库到缝制过程再到成衣出库的所有质量工艺标准，图文并茂200多页，装订成一本书。

       

女装西服工艺虽没有那么复杂，但也不简单。这又是一大门类，此笔记的目的是纸样设计，工艺部分我在此就不详细描述了。

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明

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