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技术丨如何对古着进行驳样?


 

作者Joseph J. Pescatore

编译jillhear


和其他时装设计学校一样,纽约Parsons 设计学院也拥有一系列用于研究的收藏品。在这些收藏品中,有好几件Elsa Schiaparelli 的作品,这件深蓝色的法兰绒裙装就是其中之一。在历经学生多年的观摩研究之后,这条裙子依然保持原貌(如图1)。

图1 Schiaparelli 设计于1935年的法兰绒裙装


那么,对于那些你视若珍宝的衣服(珍贵的古着或是昂贵的高级定制衣裙),如何才能在不损伤衣服的前提下,准确地获得它们的纸样呢?本文将介绍一种在不拆解服装原样,即可获取其纸样的方法——涂擦复制法(rub-off),这是一种仅需要一支铅笔、一把直尺、一块坯布和一些立裁针就可以完成驳样的立体复制法。

涂擦复制法,原意是指一种借助蜡笔或划粉等工具,将坯布覆盖在服装原样上进行涂擦,以达到不用拆解衣服就能较为准确地复制出裁片,并记录下服装版型的方法。


涂擦复制法的程序

  • 在服装原样(以下简称“原样”)上用立裁针(以下简称“针”)沿着经纬纱线方向别出网格形状的参考线;

  • 在坯布上用铅笔画出与原样上的参考线距离一致的布纹线;

  • 在人台上,用针将坯布与原样别合在一起,同时预留出省量等细节所需容量;

  • 在坯布上用铅笔对原样的轮廓线与结构线进行标记。


涂擦复制法的特点

  • 涂擦复制法的精确程度虽不及分解驳样法,但它具有耗时较短和不损伤原样的特点;

  • 操作者可以仅仅复制原样的某一部分或整件原样,并且可以通过替换面料、改变衣长、增减装饰等方式完成一件新的设计。


下面将以Schiaparelli 裙装的前片驳样为例,介绍涂擦复制法的具体步骤。


步骤1

观察原样

最易使用涂擦复制法进行驳样的服装,是那些直裁的服装,或是格纹、条纹面料的服装;紧身服装的驳样较为困难,因为它的面料已受力变形;有褶皱设计或复杂垂坠效果的服装也较难驳样,这是因为它们的经纬纱线不易辨认,或结构难以标记;斜裁的服装的版型则更难复制。

在开始操作前,需要近距离地观察原样,以便预先了解你将遇到的困难。如果原样是没有里子的衣服,你应该从反面观察它的细部构造,了解省量大小或省道长度等细节。

如果原样的款式完全对称,你只需对其一半进行复制;如果原样是斜裁的服装,由于其面料已被拉伸,因此需要在操作过程中更细致地调试。

Schiaparelli 这条裙子的结构细节分析如下:

  • 除了衣袖、插片与克夫是对称裁剪以外,其余的每一片裁片都是单独的。

  • 裙子裁剪合体,前后腰节处几条不对称的省道设计十分巧妙,由于这条裙子采取斜裁,因此斜向的腰省方向与经纱或纬纱的方向基本平行,不会产生明显的伸缩或下垂

  • 系于颈后的领结部分与前育克连裁。

  • 胸部右上方设有两个袖窿省,均匀地分配浮余量。

  • 胸部左上方有一个小切口,用于插入前育克边缘上的三角形,这个三角形的作用相当于插片,以便为胸部提供一定的松量;另一部分松量则由育克分割线提供,前裙片上方的分割线被裁成弧线,而与之对应的前育克分割线则被裁为直线,也就意味着裙片上方的分割线里存在吃势(如图2)。


图2 用涂擦复制法取得的30年代Schiaparelli 裙装纸样


步骤2

标记原样

接下来,用针在原样上别出网格形状的经纬方向上的布纹参考线。

这就涉及到一个问题,如何辨别一件衣服是直裁的还是横裁的呢?由于直纱通常比横纱更加稳定,因此大多数服装都采取直裁。统计数据表明:大约有75%的服装采取直裁,10%的服装采取横裁,还有15%采取斜裁。

Schiaparelli 这条裙子采取的就是斜裁,由于它所使用的法兰绒面料质地较为紧密,因此它采用45°角的绝对斜裁的可能性很大,所以我们可以比较轻松地确定前中线的位置。我们把裙子平铺在桌面上,对齐左右两条侧缝,将裙子对折,用针沿着对折线别出一条直线作为前中线。使用立裁针在原样上别出参考线的方法,比使用手针缝出迹作为参考线的方法更为理想,因为在接下来别合坯布与原样的步骤中,操作者可以透过坯布感知别在原样上的针的位置。但无论选择哪种方式,切记不要在原样上留下永久的痕迹。

然后,用针别出经纬两个方向的布纹参考线,线与线之间的间距至少保持12英寸(约30厘米)。在别这些参考线时,不必一直把针别到每一片的接缝处。同时也要注意不要让参考线径直穿过省道,因为省道处的布纹已经错位,参考线之间的间距可以不完全相等,因此别针时要尽量避开省道和褶裥这些细节(如图3)。

图3 用立裁针标记出前中线与参考线的原样

鉴于这条裙子颜色黯沉,给辨别布纹方向增加了难度。因此可以将一张正方形纸张沿对角线折叠,用对折线和原样的前中线对齐,此时正方形的边线便可作为标记参考线的依据(如图2)。


步骤3

标记坯布

取一块面积比原样用布稍大的坯布,注意:取布时一定要用撕布的方式,不能用剪刀剪布,这是因为只有撕布才能让布边保持完整的经纱或纬纱。取好的坯布要检查其是否存在纬斜,方法是把坯布的一角置于桌面的一角,如果坯布的两条边不能与桌面边缘吻合,则说明这块坯布的经纱和纬纱彼此不垂直(即纬斜现象),如果不使用熨斗熨烫来纠正纬斜的话,将影响到所取得的样版的准确性。

熨烫结束后,用铅笔在坯布上画出若干条布纹线,这些布纹线之间的间距,要与原样上用针别出的参考线保持一致。


步骤4

别合坯布与原样

尽管可以在平面上进行坯布与原样的别合,但最好还是在人台上完成这一步骤。别合时须将坯布上的布纹线与原样上的参考线一一对应,从最简单的部分——前中线开始操作,然后由内至外,逐一别合每一条布纹线(如图4、图5)。


图4 从前中线开始别合坯布与原样

图5 完成坯布与原样的别合,用铅笔记录结构


  • 设置松量

    即便你的驳样对象是合体的服装,在身体曲线明显的胸、腰、臀等部位仍要为坯布留出适当的松量。修剪接缝线的缝份时,预留的缝份量要多一些,以便将来调整松量之需;裁剪一定要谨慎,千万不要剪到原样。

    当我们从侧缝开始,由底摆一直把坯布别合至腰线时,就会发现由于臀腰之间的曲度较大,此处的坯布并不服帖,便可以在侧缝线外打些剪口,使腰部服帖于原样(如图6)。

    别合至裙片左胸部上方时,在感到无法将坯布抚平的位置,向下打一个剪口,将剪口轻轻向两侧展开,可以让坯布得以服帖(如图7)。

图6 修剪侧缝缝份、打剪口使腰部服帖


图7 打剪口使左胸部服帖


  • 拼补坯布

    如果你错误地估算了坯布用量,导致坯布不够用的话,可以再取一块坯布拼补上去,但要注意在拼补两块坯布时,应保证它们的布纹方向一致(如图8)。

图8 拼补两块坯布

  • 别合省道

    让坯布合体的方式,就是将坯布上所产生的浮余量别合成省道,但在操作中应注意不要别住原样。一般来说,透过坯布是可以感知下层原样的省道位置的。如果在坯布表面无法辨认出原样的省尖,可以用一根立裁针以垂直于省道的方向别出原样的省尖,然后再别出省缝。

    确定好原样的省道位置,然后再在坯布上,用立裁针先以与省道一致的方向别出省尖,这样做的目的是为了在别合省道时避免被针划伤手指。接着在坯布上别出与原样相似的省量。完成以上步骤之后,才可以将别合省尖的针调整为垂直于省道的方向,这样省尖的位置才会更加准确

    别合后的省道会使布纹线发生错位,因此在最初绘制布纹线时,就应该使布纹线尽量避免穿过省道(如图8)。


图8 别合后的省道会使布纹线发生错位


步骤5

点影与校正

完成坯布与原样的别合后,使用铅笔在坯布上标记出轮廓线和结构线的位置(即点影),点与点的间距可以保持在1/4~1/2英寸(约0.6~1.2厘米)左右。不要使用过于尖锐的铅笔,以免损伤下层的原样。因为只有点的位置是最精确的,因此不要使用像破折号一样的一条条小线段来点影,那样做只会让你在拆下坯布校正纸样时更加困惑;在线与线的交点处,可以使用“+”号来标记。

点影完成后,取下坯布,去除上面的针,用直尺将坯布上的点连成线,需要绘制弧线时,只需旋转直尺即可(如图9)。

图9 用直尺将点连成线

最后,将坯布上的纸样拓印到纸上,检查接缝和省缝的长度,如果应彼此对应的两条接缝长短不一,而你也不能判断出哪一条才是错误的时候,可以取两条接缝长度之差的一半,将长的那条改短,将短的那条延长。经反复校正后,最终完成纸样的绘制。


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