来源 | 服装邦 ID:Clothinghelp
服装版师工作全流程
看图:设计师把设计稿拿出来,打版师看图,跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西(这是非常关键的环节,直接决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计 风格 );
打样:看图完毕,接收信息(版型、工艺、 面料 )后,打版师开始电脑CAD绘图设计,制版,打纸样,进行修改,打样衣。样衣完成后,跟设计师讨论,得到设计师、工艺总监等认可,确认工艺单;
放码:确认样衣拿到版房,做出各种尺码,打版师最终检查确认;核版——样衣送车间前,考虑制版可能出现的问题,核对(投产前换码出来,不能有误差,一进车间,一裁下来就是几千、上万件,如有失误会造成很大损失)
跟踪:样衣投产后,不时进车间,跟踪工序,解决相关技术问题。打版师的工作,是整个 服装 工艺中的,中枢渠纽。它上连老总、设计师、商务部;下接生产车间、终端客户反应。处处得考虑周全。
一、审图
1、仔细分析设计图设计款式结构。
2、查看面料,了解面料特性与性能。
3、及时与设计沟通.了解设计意图、款式的廓型要求与着装效果、适应的着装场合与风格。
4、联系服装与人体结构,研究工艺及工艺处理方法。
二、制作初版(白匹板)
有的公司只由主任版师(或叫做首席版师)来完成这一工作,也有的是委托外加工。
1、按廓型确定样板规格尺寸(衣长 腰高 胸围 腰围 臀围 袖型 领型…等)。
2、按规格设定样板各部位尺寸:围度.袖笼深.领口宽.肩宽.肩斜角度.背宽.前胸宽.胸省量…等。
3、按款式要求和人体结构画袖笼弧线,袖笼线条腰平滑园顺,按结构比例和款式设定袖笼长度大小。
4、画腰节线,衣长线,前后腰省,摆量。
5、按图比例画分割线。
6、上衣设定领型(领宽及领子造型结构)。
7、打袖子板:设定袖肥 袖山高 袖长,袖口…等按设计风格画分割线;园顺袖山弧线,拼合检查前后袖笼与前后袖山吃量。
8、兜位和兜造型设定;搭门和扣位及数量设定。
9、画顺下摆.中腰;检查各段线条弧线是否园顺,各缝合线段的长度是否真确。
10、分割初样样片。
11、按设计要求和面料特性打沙向,编写样片属性(一般文字为1cm,小片文字要在样片领域内大小适当)。
12、设定刀口,标记符号,文字标注(文字大小同上),打好挂板孔(一般打孔在下摆.袖口.脚口.等样片下口,离毛边3-5cm,小片打孔注意边距)。
13、放缝边:对照样衣各部位缝边宽度下摆翻折边宽度,压明线缝边宽度,各个对角的对角长度和对角做法如:有里子无里子的对角做法(翻转角 直角等).前片园下摆的断差直角等,确保正确与合理。
14、样板整理(同时检查样板)。
15、样板与图纸(签名)穿挂完整准备做白坯。
三、调整白坯
1、对照样板查看白坯各部位尺寸是否与样板相符。
2、对照图纸比较分割比例和整体效果。
3、配合设计进一步调整白坯。把调整部位的调整要求做好标识和记录。
4、调整后如与设计意图相差太大,需再打白坯作进一步调整。
四、成衣板
1、按照白胚调整标识和调整记录.面料特性.工艺处理方法调整样板。
2、按部位顺序如:后片-前片-兜位-领子-袖子…顺序调整。
3、分割样片,配齐面.里.衬.配料.净板…和各零部件样板打好沙向,编写样板用料和裁剪正反片数量。
4、检查各部位尺寸和样板尺寸。
5、画好扣位.兜位.刀口.记号.描述文字。
6、放缝边。缝边宽度设定(压明线宽的要保证缝边能压上明线),下摆折边宽度等。
7、做角。(注意有里子,无里子,折边等角的正确做法)。
8、输出样板,排版紧凑,节约用纸。
9、出版捋齐后,检查样板缝边是否跑偏,记号.刀口.标识有没有错位等。
10、按面.里.衬.配料.净板…清点样板。
11、填写样衣工艺尺寸和特殊工艺提示和图纸.样板一同交到样衣部。
五、跟踪样衣制做
1、制做前与样衣师查看面料特性:如定位条格.定位花.毛向.面料纹理…等,按要求裁剪前与样衣沟通。
2、制做样衣前有需要粘衬.拉嵌条.缝合部位需缩进和扒开的部位,与样衣进一沟通。
3、半成品检查。特殊部位和有特殊工艺处理的部位与设计和样衣师共同研究查看,调整到最佳效果。
4、查看半成品各部位制做效果与工艺尺寸。
5、查看成品工艺,款式效果和成品工艺尺寸。
六、版师样衣首件调板流程
1、找到对应样衣,对照试版修改意见(有疑问与设计沟通)。
2、按顺序步骤调整样板(注意相关布片调整)。
3、核对样板片是否齐全。
4、对照样衣核对各部位版属性。
5、在首件样衣上修改的与样衣部沟通,交待清楚。
6、需套色款把样衣师手中的版收回修改或替换,交给设计助理。
7、调好的版另外存到技术部共享文件里,(推板师推板用)
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