说起喜马拉雅山、昆仑山，或许地球人都知道；但说起喀喇昆仑山，知道的人就不多了。至于克勒青河谷（Shaksgam Valley），即便是走过新藏线的人，也会有半数多没曾注意到有这样一个地方。
喀喇昆仑山脉就是中国古代所称的“葱岭”，有“与天齐高”之誉。它被昆仑山脉和喜马拉雅山脉夹持在中间，形成了一巨大的“川”字，西起克什米尔、东至中国西藏，呈西北-东南走向，绵延数千公里，平均海拔6000米以上，是世界第二高山脉。《汉书·西域传》记载：“葱岭行路，头痛呕吐，驴畜尽然。”
喀喇昆仑还被誉为是“世界上最纯粹的山”，山体尖削、陡峻，以主峰乔戈里峰为代表的诸多雪峰犹如巨剑直插苍穹，气势无匹。它孕育了一条条壮观的冰川，既有面积380平方公里、长度达42公里的音苏盖提冰川，是中国目前长度最长、面积最大的树枝状的山谷冰川，由14条冰川汇聚而成；还有9条长度达18-30公里、面积70-200平方公里的大型冰川。
克勒青河谷又叫塔吐鲁沟，地处中巴边境，夹在喀喇昆仑山脉和阿吉里山脉之间，是叶尔羌河的支流克勒青河的发源地。河谷的海拔在3400-4800米之间，但喀喇昆仑山脉的高度却在克勒青河谷区域达到巅峰：世界上海拔8000米以上的高峰有14座，其中4座在这里，包括海拔8611米的乔戈里峰（K2）；还有海拔超过7000米的山峰25座，超过6500米的山峰40座。这些极高山和丰沛的降水，使这里成了世界上山岳冰川最为发达的山系、中国境内喀喇昆仑冰川发育的高度密集地，是一片远比“香格里拉”和珠峰更为原始神奇的人间秘境，雪山、冰川以及峡谷深切、壁立千仞、沟壑纵横的河谷是三大看点。
由于克勒青河谷地处边防要塞，交通不便、手续繁琐，且大部分属于无人区，因此国内鲜有人去，倒是国外的探险团多有涉足。据说历史上穿越过该河谷的不足百人，大致路线是：翻越麻扎达坂，到达边境小村苦鲁勒村，汽车到此就再也不能前进了；徒步或骑骆驼翻越海拔4800米的阿格拉（勒）达坂，进入克勒青河谷；沿河谷西行，经加舒尔布鲁姆大本营到达特拉木坎力冰川（克勒青河源头）；返回至苦鲁勒村，全程约200公里。而人类对该河谷的“完整穿越”——即进入无人区、到达AP冰川，则直到我们走完新藏线的第二年也就是2014年3至4月份，才由一支探险队历时18天完成。
值得一提的是：克勒青河谷西南面的喀喇昆仑山脉的主脊线，是中国和巴基斯坦及印度的边界线。而克勒青河谷是中印西部边界存有争议的三块地区之一，其他两块分别是阿克赛钦地区（Aksai Chin）、巴里加斯（Parigas）。其中，克勒青河谷和阿克赛钦地区现在全部在中国的控制之下，而巴里加斯则在印度的控制之下。克勒青河谷主要在中国和克什米尔巴基斯坦控制区之间，而巴基斯坦早在与中国的边界条约中将其划归中国，所以按说其本不应成为中印边界问题的争议点，只是到了最近的中印边界谈判中，印度才拿这个地方来说事的。
另外，河谷也是从中国去往乔戈里峰的必经之地，而乔戈里峰的进山路线是我国开放山峰中最长的——即便从麻扎算起，也要先沿简易公路行驶25公里到达麻扎达拉，继续前行17公里到达伊力克；从这里开始只能徒步，距乔戈里峰登山大本营大约还有90公里。因沿途环境极其凶险，这段路要耗时5-6天才能走完，其中就要翻过阿格拉（勒）达板进入克勒青河谷。
仅仅是河谷外圈的精致，尤其是皑皑的雪山、厚厚的冰舌、多彩的山体，象九寨沟一样荡漾着蓝、绿、黄色的潺潺溪水，山谷峡口已消褪的冰川所作用形成的泥沙冲击扇，就足够我们想象：如果深入进去几十公里，那将是何等世外桃源般的旷古美景了。
开出麻扎兵站40多公里，就是进入克勒青河谷的最后补给点——苦鲁勒村。
这是浩瀚喀喇昆仑山脉里的一个偏僻小山村，坐落于乔戈里峰脚下、叶尔羌河上游，行政隶属于叶城县西合休乡，距库地检查站约130公里。村里大约四、五十户人家（几乎全部为柯尔克孜族），一些男人以牵骆驼和兼作向导为副业。这里海拔3500米，距叶城290公里（一说285公里），设有伊力克边防检查站。
柯尔克孜族是一个很独特的少数民族，清朝时和锡伯族同被清廷作为戍边守疆的骨干，因为历代戍边得力，也是朝廷深为信赖的少数民族武装。至今，他们还保存着祖先戍边职责、范围的文书，民风也淳朴豪放，对偶尔的外来游客比较友善。值得一提的是，这些牧民现在还是边防驻军、武警、公安的“千里眼”、“顺风耳”，只要发现可疑情况，不管刮风下雨还是山高路远，都会骑马甚至步行几十公里到派出所和执勤点报告，形成了一张村村是哨所、人人是哨兵的天罗地网。
这样一个可爱的少数民族同胞，却因地处偏远、信息闭塞和高寒环境不适应农作物生长，长期过着“一碗茶水一个馕，一日三餐水汤汤”的艰辛生活，只能靠养几只羊、种几亩青稞维持生活，而身为牧民又缺乏科学的种植技术。虽然近年来他们的生存状况有所改善，部分人在乔戈里峰山脚办起了高原农家乐、旅社、商店和骆驼运输队，为登山、探险的游客提供各种服务；不过，由于高寒地区旅游的超强季节性和目前这里仍锁在深闺少人知，他们的生活水平仍很低。
据官媒报道，库地边防派出所对苦鲁勒村援建了5亩“爱民试验田”，摸索出土豆、恰玛古、萝卜、白菜等高原蔬菜的种植技术，打破了“荒地种不出蔬菜”的传统思维，使得村民每年人均可分得蔬菜上百公斤。惟愿他们身上质朴、善良的美好品性，不要随着外来探险者的增加而日渐消亡。
由于进入克勒青河谷的最佳时间为4-6月以及9-10月，其余时间不是天寒地冻、大雪封山就是冰雪消融、河水滔滔，现在的7、8月间正是克勒青河河水暴涨时期，人畜均无法通过，因此我们只能是擦肩而过。
留个念想吧……
离开克勒青河谷不久，我们就再度进入了荒芜的月球，并偶遇了两峰野骆驼。
很快，我们又进入了“粉煤灰”的世界：
从K290到K309黑卡达坂这段路都是布满坑洞的搓板路，因为附近有一处“301铁矿”，所以道路和两侧寸草不生的山体都被厚厚的粉灰岩屑覆盖，脚一踩下去就会激扬起粉屑直冲鼻孔，令人窒息。
在路上遇到了三个身陷困境的骑行者，两男一女，都是二十出头的大学生模样，一个男生因脚部受伤已经不能再使力。这时他们已骑行了300多公里，应该说能够翻越库地、麻扎两个达坂到达这里，当属难能可贵了——
可是，这对于漫长的新藏线来说，还仅仅是走了十分之一。
这里没有手机信号，他们只能在路边眼巴巴地等待偶尔路过的车辆救助。我们的车虽然还有一个空位，但大小设备、物资、行李都塞得满满的顶到车棚，而他们除了人之外还各有一辆后座捆满行李的山地车，所以我们最多能再塞进一个人挤一挤，就让女生跟我们走，到前面的兵站寻求救援再来接男生。可女生坚持要么和男生一起走，要么留下来陪男生。
劝不过他们，看他们落魄寒酸不已、连水都没有了，我们就把在叶城采购的大碗方便面、矿泉水送给他们一堆，至少可以让他们有吃有喝撑几天了，然后心情复杂地扔下他们重新上路。
K290处有一个黑卡道班，K301处有一家矿冶公司的“301矿区办事处”。其实，新藏线沿途会有若干道班，因为象游牧民族随季节迁徙一样，他们也会根据修路的进展情况而随时搬迁，所以有时道班里会有工作人员，有时则是废弃无人的。其间距有的几十公里，有的则数百公里，几乎是新藏线上除了几个兵站外唯一可能有人的地方了。遇到有人的道班，驴友多可以与之商量住在其空房间里。
K296之后有一条矿场岔路，而新藏公路的主路早就与荒漠、碎石滩混为一体，模糊几不可辨识。所以，连走过的带头大哥老张也还是迷路了，一头扎进了矿场岔路。
沿着“九转大肠”般的粉灰路盘旋了挺远，挣扎着奋力冲上几道很陡的高坡，爬到半山腰才恍然大悟——我们这是钻进矿山的矿区了……
无奈，再挣扎着盘旋出来。
在似路非路的新藏公路上继续前行，到K309处就是海拔4930米的黑卡达板了。盘山公路从过了301铁矿后就已开始，蜿蜒曲折的盘山土路看着就崩溃。上山的盘山路很陡，达坂上有一个铁牌子，写着“边防生命线”五个字，还有别人加上去的“海拔4880”几个字，土是黑色的粉屑，“黑卡”可谓名副其实。
联想到这一路山体上遍布的岩屑坡、刚经过的粉尘路，我有了一个悲观的研读——昆仑山脉和喀喇昆仑山脉，正在日晒、风化、水蚀的多重叠加作用中快速消蚀，终有一天将变成一片新的戈壁滩，甚至是一片新的沙漠……
垭口依旧是戴着白帽的秃山，山峰间还有规模不小的冰川。
这时头部隐隐作痛，但随着离开垭口、海拔持续降低，加之不断喝水、补充水份，症状很快又缓解了。
下山的路相对和缓，且看这一骑绝尘、貌似潇洒豪迈的狂飙。其实车速并不快，想快也快不起来，只是烂路的扬尘效果太突出了。
前车跑得欢，后车可就遭了罪了——
拉开几十米的间距，我们后车还是被迷得跟在沙尘暴中一样。
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