坊间一直流传着一句话：“一个男人是否有品位，看他的鞋就知道了。”
这句话究竟严不严谨、科不科学我们暂且不论，但不可否认的是，鞋子的搭配往往是整套穿搭中的点睛之笔。
前面两期跟大家聊了聊油头和相应的西装搭配套路，这一期，我们来聊聊皮鞋。
皮鞋按系锁类型分为牛津、德比、孟克、乐福等，但是一双鞋的正式度以及所适应的场合其实更多是由鞋面样式决定的。
这和欧洲的正装文化密不可分，曾经欧洲男士在每一种场合穿什么样的鞋几乎都有非常严格的规定：
白天穿三接头皮鞋；晚间穿歌舞剧鞋或漆皮二接头牛津鞋搭配大小礼服；休闲运动鞋则以布洛克雕花款为代表。
而到了现在，由于礼仪规范不再像过去那么严谨，所以，二接头皮鞋也可在日间穿着，甚至雕花纹饰也有被纳入正装鞋范畴的趋势。
鞋面的样式大致分成以下几类：
素面Plain Toes（二接）
正式，日装、晚装场合皆可
素面，即鞋面上没有任何装饰，是皮鞋的基本款式，也被叫做二接头皮鞋，原本是用于晚间穿着的，现在可以在白天穿着。
横饰Cap Toes（三接）
正式，最传统的日间款
横饰就是在鞋头部分的直线缝线分割，也就是我们所说的三接头皮鞋，这是最传统的日间正装款式。
▲三接头
▼鞋头为漆皮
布洛克雕花 Brogues
半正式或便装
布洛克雕花有四种款式： 全布洛克（full brogues）、半布洛克（semi brogues）、四分之一布洛克（quarter brogues）和长翼布洛克（longwing brogues）。无论是牛津鞋、德比鞋，还是乐福鞋、孟克鞋……所有的鞋款都可以做上布洛克雕花。
这里不得不提起一个广泛流传的谬误：《王牌特工》里的那句台词「Oxford，not Brogue」，其实并不是“要牛津款，不要布洛克款”的意思，而是“要牛津款，但不要带上布洛克纹饰”。
布洛克是一种纹饰方式而不是一种款式。要牛津但不要布洛克是因为，加了雕花的鞋，正式度逊色于素面款。
按照花纹的不同，布洛克可以分为四大类：
a. 全布洛克（Full Brogues）也叫燕尾雕花，鞋头有W形状的纹路，双翼从鞋子两边展开，延伸到脚弓，英文叫Wing tips。
b. 半布洛克（semi brogues）把鞋头的W变成了横过鞋面的直线。
c. 四分之一布洛克（quarter brogues）去掉了半布洛克鞋头的花和装饰，更为朴素一些。
d.长翼布洛克（longwing brogues）很好理解，鞋头的W尾巴延长，一直延续到鞋后跟。
Whole-cut（单张皮）
半正式或便装
单张皮就是整个鞋身用一整张皮制作完成，成品的鞋头部分和脚弓部位是一体的。
这样的做法对皮料的消耗较大，而且要求制作者必须有极高的制鞋技术，所以一般这种皮鞋多出自于奢侈品品牌或定制品牌，而且普遍定价不低。
其他样式
（U-Tip & Split Moc Toe）
便装
下面几种鞋面样式被认为是比较休闲的款式，不建议拿来和正装搭配。
U-Tip：鞋头有一圈U型缝线的款式。
Split Moc Toe则是在“U-Tip”的基础上在鞋尖部位加了一条分割的缝线。
还有其他衍生的鞋款，这里就不一一展开了。
再强调一下，鞋面样式并不局限于某种鞋，所有的鞋款（牛津、德比、孟克、乐福等）都可以选择上述的样式。
前面也有提到按系锁类型皮鞋分为牛津、德比、孟克、乐福等。
牛津鞋：正式
英文名为Oxford，可搭配的范围很广，正式的西服套装，半正式的商务便装，或者搭配休闲装也是可以的。
德比鞋：正式
这是一种系带浅帮鞋，最大的特征是鞋舌与整个鞋面采用同一张皮革，和牛津鞋的一个区别是它的鞋耳之间有一些间距，便于调节穿着后的松紧。
这种开放的设计，使得德比鞋对脚面比较宽大的男士来说更为友好。
牛津鞋和德比鞋是商务场合中最为推荐的两款，但牛津鞋肯定就比德比鞋正式？不尽然。还是文首那句话，得看鞋面。
牛津鞋更偏向室内，外观优雅一点；德比鞋更偏向室外，看上去粗犷一点。
左：德比鞋，右：牛津鞋
孟克鞋：正式、半正式或者休闲
孟克鞋，“monk”在英语中是僧侣的意思，欧洲的僧侣其实就是在修道院里苦修的修道士。孟克鞋的发明者是修道士，他们用皮革制成鞋身，再用金属扣固定住横在鞋面上的绑带，这种绑带就叫僧侣绑带（monk-strap）。
经过改良，以僧侣绑带为特征的现代孟克鞋诞生了。这种鞋款最常见的样式有单扣、双扣两种，三扣及以上的更少见一些。
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孟克鞋在正式非正式场合都能穿，因此在老外们的西装搭配图里频繁出镜。
作为皮鞋的雏形之一，孟克鞋在正式和非正式场合都是可以穿着的，当然穿的时候别忘了留意鞋面的款式。
乐福鞋：休闲
乐福鞋，英文名Loafers（或Slip-on），适合在夏天穿着。因为没有绑带或者搭扣的束缚，穿脱方便，所以又被叫做“懒人鞋”、“一脚蹬”。
按照鞋面不同的装饰，乐福鞋可分为不同的款式，比如：
Penny Loafter（便士乐福鞋）的名字来源于硬币，在鞋背半月形的缺口中，由于可以放一美分的硬币而得名。这种乐福鞋也是美式学院风格中常见的单品。
Horsebit Loafter（马衔扣乐福鞋）鞋面上是两个相连的金属环扣。
Tassel Loafers（流苏乐福鞋）鞋面上是以流苏装饰的。
还有Tod’s（豆豆鞋），这种鞋虽然延续了乐福鞋的浅口款式，但是没有采用传统的制鞋工艺，还把鞋底改成了满是“豆豆”的样式，所以，它不能算是一款绅士鞋，只是一种纯休闲的便鞋。
写到这里，简单总结一下如何根据场合选鞋：
➭正式商务场合选择三接头的牛津鞋或者德比、孟克鞋都可以，当然二接也没问题；
➭搭配商务便装或者明智休闲的可以选择德比鞋或乐福鞋，素面、三接都行，雕花更佳；
➭乐福鞋是最休闲的便鞋款式，拿来配短裤也没问题。
很多观点认为牛津是最正式的商务正装鞋，但其实不能一概而论。因为前提条件是鞋面的样式合规，也就是说，决定皮鞋正式度的关键点在于鞋面。
说回牛津鞋。从定义上说，牛津鞋（Oxford）是一种系带的皮鞋，打扣眼的部分缝在鞋面以下，鞋带系好之后，两片是靠拢在一起的，也叫closed lacing。
它最初起源于苏格兰和爱尔兰，当然一开始并没有现在这样兼具美观和实用。现在我们看到的鞋款有两百来年的历史，是1800年左右由牛津大学的学生从当时流行的一种靴子改良而来的。
他们把以前那些及膝或者及踝的鞋子的侧开缝变成了侧边的系带，又把系带移到了脚背的位置——现代牛津鞋的雏形由此诞生。
随着这些受过良好教育的年轻人的成长与步入社会，整个欧洲社会乃至北美都逐渐接受并认可了这种鞋型，乃至成为男士正装鞋（Dress Shoes）里的必备款之一。
深蓝色的条纹西装搭配棕色牛津鞋，适合较为严谨的商务场合，给人以成熟、稳重、可信赖的感觉。
无论是面对客户，还是面对竞争对手，这套装扮都不会失了风度。
如果想在这个配色的基础上显得轻松一些，可以将内搭换成细格纹的领带和紫色衬衫，下装换成花灰的休闲裤装和偏深红色的牛津鞋，这样能将原本的拘谨look冲淡一些。
在更加正式的场合，不妨用黑色礼服搭配黑色漆皮牛津鞋，这样all black的搭配可以说是牛津鞋最高定义的化身了——既复古、严谨，又不失优雅。
梳起油头，穿上双排扣的黑色礼服，裤线笔直、皮鞋锃亮，与穿礼服的女伴携手走在红毯上，保准能谋杀无数菲林……看过上述示范，不得不说，本C从此对“西装就是现代版的骑士盔甲”这句话不能更服气。
有人干脆把套西与鞋子的配色做成了下面这个指南，大家不妨收藏一下。
概括一下：
1 黑色在正装鞋中几乎是百搭的存在；
2 靛蓝色、浅灰色、香槟色乃至白色的西装，也可以放心地与棕色鞋款搭配；
3 在非正式的场合，用色鲜艳的皮鞋（比如蓝色）也是一种不错的搭配。
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