一，周朝女性婚服
形制：袍式纯衣。
色彩：玄黑色。
用料：苎麻、葛藤或丝，贵族妇女用文锦。
周朝是我国奴隶制社会的鼎盛时期，婚姻制度突出了“礼”制。男女婚嫁，注重门第，“尊卑不婚”被写入了周礼，所以婚礼是贵族和贵族之间、平民和平民之间、奴隶和奴隶之间的。贵族和平民乃至奴隶之间的婚配被绝对禁止。
周朝的婚礼举行时间从“昏”，即黄昏举行婚礼，跟今天在上午（中午）举行婚礼大异其时。和今天的大张旗鼓不同，周朝的婚礼更低调、含蓄、内敛，不摆宴席，不铺排场，因此，女性婚服也并非今天的大红色抢眼夺目，而是端庄的玄色礼服。（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着天的、最神圣的色彩）。其形制为上衣下裳不分的袍式。北京服装学院教授王革非认为，此形制是为了表示女性的情感专一。
女性和男性婚服在形制和色彩上差异不大。女性以次、黑色袍衣，为主，束以腰带；男性以冠、黑色袍衣为主，束以腰带。其中，女性的次，是将装饰性假发和针法混编，形成好看的堆髻，最后以簪钗固定，显得女子的头发乌黑丰美，应是当时的女子发饰时尚。黑色袍衣饰以赤色边缘。
此外，婚服中的蔽膝（遮盖大腿至膝部的部分）、鞋履及大带皆随袍衣主色为黑色。
二、汉朝女性婚服
形制：上衣下裳制、曲裾深衣和襦裙
色彩：黑中扬红
用料：绢、丝、纱，贵族衣锦。
马王堆汉墓出土文物中，有保存完好的女子服饰12件，这为研究汉代女子服装提供了权威的实证。从以诗证史这一崭新的研究方法入手，《古诗为焦仲卿妻》的文字描述，也能为我们略窥汉代女子婚服的形制提供一种视角：“鸡鸣外欲曙，新服起严妆。着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳着明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。”从衣服、鞋子、发饰、腰带、耳环、口红，一个汉代新嫁女性的容貌服色如在面前。
有观点认为汉代没有襦裙这种服饰，但由这首诗可以看出襦裙在汉代的存在。汉代，至少汉代末期女性婚服的标准式样是夹裙（即襦裙），体现为上襦下裙的形制，上襦短一般长不过膝；下裙长，长及地。以裙腰之高低，分为齐腰襦裙和高腰襦裙。齐胸襦裙以领子的式样，分为曲领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，襦裙又可分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。诗中的焦妻刘兰芝所着的“夹裙”，应为复襦。丝履即为翘头履（如图），发饰则是玳瑁光，发髻上或许还有珠花、步摇等饰物。
经过秦的不守旧制、不守周礼，汉代服饰可谓一开新面，对后代各朝的服饰演变产生深刻影响。从一体袍式到上衣下裳的分离，即是一种重大的变革——尽管汉初袍服还是主要的婚服，但曲裾深衣和襦裙的形成，则显然将女性婚服的演进史往前推了一大步。
需要特别提出的是，由于汉代刺绣技术工艺的发展，信期绣、长寿绣、乘云绣、茱萸绣等绣中也多在贵族女性的服装中使用，因此，在贵族阶级中，婚服的用料更倾向于奢华的绣品，其色彩也更丰富，这种奢华的风气，也可能影响到普通人家女子的嫁衣时尚，其婚服也应不仅仅体现为玄黑，而渐变扬红或纁黄。
王革非教授认为汉末女子出嫁出于害羞多以纱罗遮盖面部（“以纱毅女士之首”），宥于没有其他史料佐证，姑存此说。如果史料证实如此，那么后来女子出嫁铺“红盖头”这一婚俗，则最早起源于汉代的面纱。“面纱”或后来的“红盖头”，也应对算作女子婚服的一部分。
三、魏晋女子婚服
形制：交领或直领广袖衫、对襟广袖襦裙
色彩：白色
用料：纱、罗、毂、练、绢。
大量诗文及兴盛于魏晋南北朝时期的绘画作品，为今天的我们管窥当时女子服饰时尚提供了丰富的资料。曹植《洛神赋》以及顾恺之《洛神赋图》对当时女子服饰有较为明显的刻画。从图中我们可以看出，洛水之神身着交领右衽衫，双鬟发髻，盈盈广袖、衣带飘飞，灵动飘逸，美轮美奂。
这种交领衫，学界称为“裲裆”，也写作“两当”。其穿着方式为，将本该穿的裲裆加在交领衫之外，此即“内出外”，用今天的话来说，就是“内衣外穿”。干宝以为这是“晋之祸征也”。估计这种“奇装异服”也只有在魏晋这个时期才可能出现，但学界分析，这种服饰时尚，是女性服饰对当时戎装的一种效仿，反映了这个时期女性的一种特殊的审美心理。
魏晋时期女子常服甚至婚服在一段时间内崇尚白色，在今天看来，完全是对“红喜白丧”两仪礼的一种颠覆，究其原因，多因当时玄学“以无为本，返璞归真”的风气影响所致。《东宫旧事》记：“太子纳妃，有白毂，白纱，白绢衫，并紫结缨。”这种全身白的婚服，和今天西方国家的白色婚纱，在色彩的讲究上，虽如出一辙，但文化源头则相去甚远。
四、唐朝女子婚服
形制：大袖襦裙式钗钿礼衣
色彩：绛红、青绿
用料：纱、罗等。
如果要用一个词语来形容唐朝女子服饰的时尚，“雍容大气”是再合适不过的。大唐之所以为“大”，是它广纳四海、开放包容的胸襟和气象所决定。这一点，体现在女子婚服上，尤其明显。制度的完备和文字记录的完善，毫不费力地为这个时代的婚礼仪轨找到了确切的依据。
和周、汉时期崇尚玄色，魏晋时期崇尚白色不同，唐代婚服崇尚绛红和青绿。“士假绛公服亲迎”，女服“花钗青质连裳，青衣革带韈履”，青色的深衣，饰以金银琉璃等钗饰，属于典型的红配绿，学界有人认为这是红色婚服的起源。这样大胆出挑的颜色搭配，支撑起了繁华绮丽的大唐气象，“红男绿女”这个成语也因此而传之后世。
钗钿礼衣，是对襦裙的一种继承和创新。层层叠叠的规整装束，既弥补了襦裙活泼有余严肃不足的特点，又同深衣礼服一样端庄的同时还具备了更加绮丽的风姿。钗钿礼衣故此成为流行于唐时的一种极有风韵的隆重礼服。另外，从命名来看，唐人注重钗钿这些装饰品对婚服的整体提升功能，或者说，女性婚服中，被认为最重要的部分，就是作为饰品的钗钿。
五、宋朝女子婚服
形制：大袖衫、凤冠霞帔、盖头
色彩：青绿、红
用料：纱、罗等。
和唐代婚服的繁丽相比，宋朝的婚服崇尚简约，女性婚服的基本形制在唐朝的基础上，略有演化，成为钗钿大袖衫，简称大袖衫或大衫。不过，和唐朝的大袖衫宽大广袖相比，宋朝的大袖衫更收约，束腰塑型是大袖衫的一个主要功能。颜色是青色 。
三舍生及品官子孙可假穿九品幞头公服，其余庶民新郎身穿皂色圆领衫、两个角往上折而后交叉固定的幞头（自然是黑色）。
六、明朝女子婚服
形制：彩绣龙凤对襟大红袖衫、长裙、云肩、凤冠霞帔、盖头
色彩：大红
用料：粗绸、锦等。
据《明史》记载，明朝沿袭唐宋服制，但在形制和色彩上开始有了大的突破。学界认为，婚服尚大红，就是明朝形成并确定下来的一种婚俗，因此，明朝女性婚服，被认为是后世中式婚服的重要代表，也跟人们崇尚红色的喜庆、吉祥和祝福的文化心理相吻合。
大红袖衫形式为对襟，像褙子一样，领子直下一尺，领宽三寸，内穿红色长裙，多褶皱，下摆大。其长裙一改上衣短下裳长的旧制，而变为上衣长而下裳短，衣领也变为圆领。另外，由于朱元璋的默许，明朝女子婚服也有假服之称，即普通平民女子在结婚时，也可假借九品命妇的凤冠霞帔。为此，学界也认为，明朝奠定了此后数百年的女性大红吉服、上衣下裳、凤冠霞帔这一传统服饰的形制，沿用至清和民国初期。
七、清朝女子婚服
形制：袍服、马褂、裙子、坎肩、旗袍
色彩：大红
用料：棉、毛、皮、丝、绣等。
清朝相对长时间的统治，使满族旗人服饰对传统汉制服装形成了一种颠覆性的影响，除了凤冠得到保存外，其余明以前形成的传统服制几乎废除殆尽。顺治九年，用以统一清王朝服制的《服色肩舆条例》正式颁布，浓厚的汉民族色彩的衣服被禁止，具有满族旗人特征、长期骑射生活形成的袍服、马褂、坎肩等服饰渐渐取代了传统汉服。
但随着时间的推移，满汉融合的深入，传统汉服在清中叶后的民间得到了局部的恢复。作为满汉融合产物的褂裙受到各民族女性的喜爱。到清后期，女性婚服出现了旗袍，并对民国及民国之后的女性婚服产生深远影响。
民国及民国之后，随着国门的打开，西式礼服的进入，时尚人群崇尚婚纱、西式套裙，更多的女性，继续穿着中式婚服如红袖袄、绣裙以及凤冠霞帔，改良的旗袍在民国大行其道，从单纯的婚服演变成持续经年的着装时尚。
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