有关布料的边缘知识
经纱及纬纱( Warp and Weft )
梳织布料通常由经纬纱交织而成。经纱（Warp）指的是织布之前, 把纺好的纱或线密密地垂直绷起来，再利用纬纱（Weft）或线进行横向机织或手织后成为织品。经纱有较大的强力和垂度，一般捻度较大，强力高，紧密结实。而纬纱强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，它丰满，柔软，条身均匀，外观疵点少。业内将布料直纱方向称为经纱（也称经向）即直纱/直纹，而面料宽度方向的纱称做纬纱（也称纬向）即横纱/横纹。
经纱及纬纱的交织结构示意图
直纹（Straight grain）
在行业术语里，还习惯把布边的长度方向称为布料的直纹或布匹长度。布料的直纹特点是挺阔笔直、不易变形。所以，服装的长度方向多采用布料的直纹。
横纹（Horizontal grain）
在行业中，常把布料宽度方向的横纱称为布料的横纹。横纹的特点是与直纹呈直角，与直纹的紧实相比略有弹性，能帮助辨认出直纹及斜纹。
斜纹（Bias grain）
布料除了直纹和横纹外，还有斜纹。斜纹的位置恰好在直纹与横纹之间45度的定位线上，斜纹的特点是拉伸中自带弹性，而且布料悬垂时其起伏形状如同波浪，非常自然美观。不少高档服装会专门利用布料的斜纹特性来制作，需要注意的是：斜纹裁片裁剪时，要确认左右或前后片成对，避免一顺（同一方向），并且在车缝时要防止斜纹的拉伸变形。
直纹、横纹及斜纹的位置示意图
梭织布料（Woven fabric）
梭织布料是指由多条或多组相互垂直的纱线，以90度角相交作经纬纱交织而成的织物。梭织面料一般较为紧密，坚实而硬挺。
针织布料（Knitted fabrics）
针织布料是由纱线顺序弯曲成线圈，再由线圈相互串套而形成的织物。线圈是针织物的最小单元，而线圈由线圈和延展线一并作用所组成，在纱线形成线圈的织造时，可以横向或纵向地进行。针织面料因为是由线圈串套而成的结构，所以面料弹性大，不够紧密，容易被拉伸而变形。如下图，纵向编织称为经编织物，横向编织称为纬编织物。
针织物线圈相互串套经纬编织图
编织物（Braided-fabric）
针织物与编织物是一个家族中的两个兄弟，它们有着共同的基因 -“织”，但有着不同的特性。针织面料侧重于使用机器进行编织，适于批量生产，而编织偏重于手工编织，通过相互错位、卡位或交编后形成图案，或由一根、多根纱线（或材料）互相串套、扭辫、打结成产品。成品不一定是编织毛衣、围巾等服饰类型，还有竹编、绳编、挂毯等等。
提花面料（Jacquard fabric）
提花面料是一种织造时通过经纬组织变化形成花形图案的材料, 它的纱支精细,对原料材质要求较高, 需要由专业的机器织造。提花面料的制造工艺复杂，图案随着设计师的设计而变化，可素色，可彩色，特点是精美、立体感强。不但能用于服装，还可用于家居等。
版师在运用提花面料裁制连衣裙
蕾丝面料 （Lace fabric）
蕾丝面料是一种由锦纶、涤纶、棉、人造丝为主要原料，以氨纶或者弹力丝为辅助材料制成的面料。远古的蕾丝是手工织编的，而现代蕾丝大多数是机器编织而成。根据工艺可分为经编蕾丝、绣花蕾丝、复古蕾丝等，根据面料功能也可以分为弹力蕾丝和、无弹蕾丝等。
远古的蕾丝是手工织编的
现代蕾丝大多数是机器编织而成
长度（Length）
各种织品都有它的长度和宽度，与布边平行的长度也称为匹长，匹长的方向就是织物的经向。织布和面料会有布边，这是识别布料经纬的重要标志。当布料从布匹上剪下来时，为了方便辩析纱向，可用剪刀打三角剪口或用笔画上布纹作为标记。
幅宽(Width)
幅宽也被称为门幅，指布料成品的宽度，即织物的宽窄度，行业里称为幅宽。国内布料的幅宽多以公分(CM)为计，国外布料幅宽常以英寸(Inch)为计。如：毛呢料子的幅宽是148CM，等于58英寸。
布料长度和宽度的示意
捻度（Twist & twist direction）
捻度指纺织时把纱线加捻的工艺，如搓麻绳就是原始的加捻过程。仔细看看我们用的缝纫线都是有捻度的。把纱线加捻扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。国内棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米的捻回数表示。此外，根据市场需求，会有以每英寸捻回数表示英制支数制捻度。
捻向（Twist direction）
捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。
纺织业用机器将纱线S捻的示意图
克重（Gram weight）
克重是纺织面料的一个重要的技术指标，纺织品的“克重”是指在一个标准的计量单位项下，以克的重量单位多少为计量标准。克重一般还用来表示面料的厚薄程度，克重越大衣服越厚，面料的克重一般是每平方米面料重量的克数。而克重高的面料, 相对价格越昂贵。
密度 （Density）
密度是指织物的经纬密度，1英寸内纱线的纵向排列根数为经纱密度，1英寸内纱线的横向排列根数为纬纱密度。平时看到的60S*40S面料标示指的就是经纱*纬纱，表示织物的经向是60支纱，纬向是40支纱。而密度越高，面料的缩水率越低。
厚度（Thickness）
服装面料的厚度，指的是服装面料正面与反面的“厚薄距离”， 面料的厚度会受纱支、经纬密度、成份、制作工艺等规格要素的影响。布料厚度的计量单位是安士，又称盎司，是重量单位的一种。
手感（Hand feel）
手感是人的手指对服装面料的质感、厚薄、肌理、柔度、倒顺毛、细滑程度等触摸后的感受。面料手感的真实性是其它所不能代替的。
布纹（Grain line）
布纹在国内行业里也称为丝绺和纱向，裁剪服装时对布纹纱向的把握是绝对严谨的，服装的长度通常要取直纹（经向），衣服的宽度通常用横纹（纬向）。
布纹歪（Off grain）
按服装立裁和裁剪服装时行业的操作规程，强调务必把握布纹纱向摆正-横平竖直（直向90度和横向180度）。如果布纹不正，就是布纹歪，布纹歪就会造成服装的次品。
悬垂性（Drape）
面料的悬垂性包括了悬垂程度和悬垂形态两个方面指标。悬垂程度是指面料在自重的作用下本身自然下垂的程度，立体裁剪的操作就是把面料悬垂度的静态实质在未缝合时首先确认。在试衣模特穿着时，设计师从模特的走动中对面料的悬垂动态进行认可。
设计师从模特的走动中对面料的悬垂动态进行认可
倒顺毛（With nap/Shading）
有一些面料如天鹅绒、灯心绒或动物的皮草都会有倒顺毛及明暗差别，使用时要特别留意，裁片的排列要保持方向一致且左右毛在人体的对称，千万不要大意。
面料的正面（Surface of the fabric）
普通的面料是区分正面和反面的。面料的正面通常色泽漂亮，纹理及图案清晰，光洁度高。裁剪时，裁缝师要注意认真地识别面料的正反面，还可借助织品的布边进行观察。一般布边光洁、整齐的一面为织品的正面，避免造成衣服裁片正面和反面错乱的尴尬局面。
面料的反面（Reverse side of fabric）
多数织物的正反面会有明显的区别，一般情况下，布料反面的效果会远不如面料正面的效果光鲜。但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，如双面呢是不分正面和反面的。因此，对这类织物可不强求区别其正反面。
印花面料正反面的区别
染色（Dyeing）
染色也称上色，是指用化学的或自然的物质及方法影响面料本身而使其着色。
掉色（Color fade）
掉色是指颜色脱落，多指纺织品经日晒或水洗后失去鲜艳，变得颜色暗淡或不匀。掉色与染整工艺的色牢度处理有关。
印花（Printing）
印花工艺的方法及种类繁多，是人类智慧及文明进化的结晶。印花从过去的涂抹印花、手绘印花、丝网印花、圆网印花、转移印花、水浆印花、胶浆印花、植绒印花等发展到现代的热转印花、数码印花、激光雷射印花等等。
数码印花工艺的示意
图案（Graphic pattern)
图案指的是富有装饰感的花纹或图形，也称为装饰纹样。图案在纺织品、服装、装饰品、工艺品、建筑物及现代科技等领域都发挥着不可缺少的作用。图案的特点是抽象与具象结合，有单独的、连续的，有平面的、立体的等等。设计者要根据使用对象、材料性质、工艺及技术条件等, 通过艺术构思,将器物的造型、色彩、装饰纹样等设计制成图样。
色差（Color shading/ Color difference）
色差是指因染色的质量和光线的不同，用肉眼或机器能看到的布料颜色的偏差。裁剪中高档的服装时，要避免使用有颜色偏差的布料。
颜色（Color）
颜色是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。面料的颜色有的是来自天然物质，用泥土、矿石和植物等染色，如香云纱及蓝印花布。有的则是用化学染料等使布料颜色变化，如我们日常生产服装所用的颜色布料。
潘通色环及色卡（Pantone Color wheel and color card）
潘通（Pantone）色卡是享誉世界的色彩权威，涵盖印刷、纺织、塑胶、绘图、数码科技等领域的色彩沟通系统，已经成为当今交流色彩信息的国际统一标准语言。PANTONE色号，是将颜色以数字的方式进行明确地描述。如今，世界各国已广泛采用了美国PANTONE统一的专色标准，既方便了用户，也稳定了用色质量。
潘通（Pantone）色环及色卡的示意
弹力布料（Stretch fabric）
弹力布，通指那些带有弹性的布料。针织布和罗纹布因为线圈间相互串套，在受到内外力撑大拉扯时纱线会产生滑移而变大变形，所以产生较大的弹性。梭织面料通过在织造中加入一种弹性纤维 “氨纶” ，织出来的产品也称之为弹力布。
版师运用印花弹力布立裁半截裙
热缩（Heat shrink）
不少的材料都有热胀冷缩的特性，如钢轨、木头、水泥等，而布料却是相反地预热和遇水都会缩小。所以，在使用布料立裁及制版前，最好能用蒸汽等进行预缩和烫平。
版师对坯布进行预缩和烫平
水洗（Washing）
衣和料的“水洗”与一般的手洗和水洗有所不同，这里水洗的目的不是指一般的洗涤，而是侧重于将衣和料进行特别处理，使织物表面色调调整、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分“造旧之感”。其结果是使这些衣和料洗涤穿用后具有不易变型、不易褪色且免熨烫等优点，如牛仔布的水洗工艺，香云纱的制作工艺等。
工厂里的牛仔裤水洗后被送往下一个工序
干洗（Dry-clean）
干洗就是用有机化学溶剂（如四氯乙烯和石油干洗剂）对衣物进行洗涤，包括去除油污或污渍等的一种“干进干出”的洗涤方式。由于在衣物洗涤过程中水不直接接触衣物，所以称之为干洗。干洗需要使用干洗机、干洗剂、专业熨烫机器等协助完成，所以价格不菲。
洗涤唛（Washed Mark/Wash label）
水洗唛是服装行业的统一洗涤标志，它的作用是指导消费者正确洗涤和保养产品。水洗唛主要应用在服装行业、家纺行业和箱包行业等领域。
拉毛（Brushed）
拉毛指的是用机器把一些面料纤维表面的毛纱拉成毛绒状，使其厚度增加成为柔软绒面的特种工艺。
合成纤维经毛圈拉毛后成毛绒状的柔软绒面
起球（Pilling）
起球多指一些面料的表面因相互摩擦所造成纤维缠绕在一起变成球状的现象。
熨烫（Ironing）
熨烫是人类祖先的智慧发明，古时用炭火加热后放进金属的熨斗熨烫衣料，古称“熨斗”，亦称“火斗”。 现代的熨斗多用聚氨酯塑料或金属制成，通过电加热或蒸汽加热，又称电熨斗和蒸汽熨斗。
柔软（Soft）
柔软一般指面料柔和软绵，给肌肤以亲和的感受。柔软感对婴幼儿的服装尤为重要。
丝光（Silky）
丝光指的是纺织品在承受一定张力的状态下，借助浓烧碱的作用，保持所需要的尺寸，获得丝一般的光泽，这一过程被称为丝光。为了增加效果，还可进行双丝光。双丝光即先进行纱线丝光，纱线做成面料后再次丝光处理。
镜面（Mirrored）
镜面指布料表像的一种效果，看起来与玻璃镜面相似，可通过轧光实现。轧光是一种面料加工工艺，在温度和压力的作用下，布料产生镜面效果。日常中，也许由于熨烫操作的不当，衣物就会产生镜面。专业评定是由表面粗糙度Ra来定位的。
对格对条 （Pair grid & Pair of stripes）
对格对条的服装工艺由来以久，可以追溯到16-17世纪的欧洲服装定制。在使用格子和条纹料子时，能否在服装的多个部位对好格对好条是考验裁缝师和缝纫师技术的关键。
16-17世纪的欧洲服装定制中的对格男装
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