今朝，一个卖轮胎的宣布：上海25家饭店最好吃……但是现在我不想吃，想吐（槽）

今朝上海美食界有桩大事体……米其林终于光临中国内陆，第一站就选在阿拉上海。本来作为吃货，是头颈伸长等921公布名单的，结果今朝一颗星、两颗星、三颗星……名单倒是出来了，吃瓜群众的内心却是略崩溃的。

为啥？有三大原因。

原因一

太高大上

先来看看完整上星名单：

唐阁 粤菜 人均500元

8 ½ Otto E Mezzo Bombana 意大利菜 人均1400元
L'Atelier de Jöel Robuchon 法国菜 人均1400元
Ultra Violet 创新菜 人均6000元
喜粤8号 粤菜 人均130元
逸龙阁 粤菜 人均400元
御宝轩 粤菜 人均300元
雍福会 沪菜 人均500元

Sir Elly's 法国菜 人均1000元
大董（环贸广场） 中国菜 人均300元
大董海参店（越洋广场） 中国菜 人均300元
鹅夫人（莘庄） 烧味 人均100元
Phénix 法国菜 人均700元
福和慧 素食 人均600元
家全七福（嘉里中心） 粤菜 人均500元

金轩 粤菜 人均700元
老干杯 烧烤 人均600元

老正兴 沪菜 人均120元
利苑（国金中心） 粤菜 人均300元
利苑（环贸广场） 粤菜 人均400元
迷上海 沪菜 人均500元
南麓·浙里 杭州菜 人均200元
苏浙总会 沪菜 人均500元
泰安门 创新菜 人均1400元
新荣记（上海广场） 中国菜 人均300元
雍颐庭 沪菜 人均600元

从人均6000块的Ultra Violet，到仅有的两家人均百元级别饭店（老正兴、鹅夫人），算盘打一打，平均下来人均七八百。

本来呢，像米二米三这样，“值得刻意造访”、“值得专程造访”的饭店，贵一点也理所应当。但是，现在这些饭店不但高大上，还往往开在五星级酒店里头，跟大家的距离并不近。

要知道，米其林诞生时走的可是平民路线，到现在，红宝书里还保留了一些平价推荐，分别用米其林轮胎人，或者是两枚硬币的标志，代表“米其林推荐的道地小馆”，以及“不超过16欧元”的简单餐饮。

在已经有米其林指南8年的香港，你还会看到这样的米其林

这样的米其林

当然，2016版米其林上海的红宝书里，也有必比登推荐美食。

必比登是啥？就是伊——

米其林轮胎人Bibendum

昵称Bib，代表米其林推荐的道地小馆。

上海的必比登包括阿拉熟悉的大壶春、阿娘面、金刚馄饨还有面等平民点心店，还有绿波廊、功德林、鼎泰丰、大蔬无界这样的知名饭店。

原因二

8粤5沪

25家米其林，8家粤菜，5家沪菜，excuse me？

今天痴饭团大团子沈嘉禄老师应邀出席米其林发布会，这是他从前方发来的照片：

看到名单，大团子也满腹狐疑：“为什么上星的餐馆里，专做本帮菜的饭店只有区区4家，而粤菜馆倒有8家？为什么老派本帮菜几乎全线沦陷，上海老饭店没人提起，德兴馆也没人提起，老人和？法国人难道没听说过吗？法国人还想不想在上海滩上混了？”

 

 不过大团子又说：“不要生气，好兄弟！我们真要想一想，传统的本帮菜，那种几十年不变的浓油赤酱的风格，是不是与现代饮食理念有所冲突？本帮菜在餐饮市场风生水起的时代，又提供了多少创新菜？再比如说那个制作起来绝对麻烦的扣三丝，那个一吃就饱的八宝鸭，又与国际上提倡和流行的餐饮风尚有多少重合？我们真应该感谢米其林，感谢他们以这样的方式对本帮菜敲敲警钟：本帮菜，你不做大哥太久啦！”

小团子看到这里，哀其不幸怒其不争之余，也感叹，米其林与其说是评选某个城市的地道滋味，倒不如说是更看重菜品的创新与时尚，本帮菜，怎么说呢，从摆盘上就已经与星星绝缘了吧？

原因三

上榜等于好吃？

上榜就一定好吃？

小团子见的世面少，上海的米其林，吃过的，一只手就数的过来。但大团子就不同了，起码吃过三分之二。名单公布以后，大团子到资料库里随便淘淘，淘出来从前写过的食评，其中就有今天上榜的好几家饭店。不妨让我们先来看看，上榜是不是就一定代表好吃。

雍福会

沈嘉禄：“雍福会餐厅里的环境很有老上海的腔调，蓝色丝绸印花的花墙纸，水晶和玻璃的灯、楼梯处巨大的落地窗，古老的皮箱子里，居然开放着艳丽的花朵，空气中，散发着若有若无的性感的味道。似乎有无数开放性的故事，在这里开头。同时，菜也不赖。以好吃的上海菜为招牌，简简单单的一个拌生鱼，用黄瓜和萝卜围边，虽然简单，却有了一种隐隐的意境。清炒手剥河虾仁也是寻常的菜肴，精彩之处是虾壳保留了虾尾的一段，如此这般，红白相间的色泽增加了许多生动。还有一点，是菜肴的精致。一个简单的蔬果，包含了牛油果、地瓜、青柚、木瓜、进口蔬叶。价格虽说是不菲，也算物有所值。最让人难忘的是作为冷菜的酱拼，一律用酿造酱油精制而成，里面有酱瑶柱、酱淡菜、酱猪肉，还有茄鲞，就是《红楼梦》里把刘姥姥吓得昏过去的那道菜。”

新荣记

沈嘉禄：“这家店由广州名厨主理，广式茶点做得相当不错，虾饺百年经典，但这里推出笋尖鲜虾饺，别出机杼，口感脆爽而有山野气息。澄粉是广式点心常用食材，和面后粘性不太足，很考验厨师功夫，但这里的松露野菌饺做得玲珑可爱，半透明的澄粉皮子如琥珀一般有凝冻感，裹实了来自云南的野生菌菇。四角方方的饺子收十字口，顶尖粘了些法国黑松露碎末，珍贵的味道一口吞了，回味悠长。出彩的还有烧卖皇，慷慨地加了橙红色鱼籽，我连进三枚，细细品赏鱼籽在口腔的快感。烘焙房里别有风景，置一只明火烤炉供晚上烤鸭子用，燃料是特地从北方运来的枣木，烤成的鸭皮带有果香。但中午不供应，我们只得望炉兴叹，但又想掂量一下烘焙房的水平，就点了一道鹅肝酱叉烧酥。果然酥皮千层松脆，馅心却如溏心鸡蛋一样诱人，入口即化。”

南麓·浙里

沈嘉禄：“在清末民初，杭州菜分流而成了扬州菜和苏州菜的蓝本，它自身倒一不小心沦为中国总菜谱中的小帮菜，上不了档次，仅能偶尔点缀一下。在上海，即使将时间锁定在改革开放的三十年里，杭州菜也默默无闻，在老吃客记忆中也只有两家，一家是浙江中路上的知味观，现在店名借出去了，开在长寿路、武宁路口的智慧大厦里。还有一家开在四川北路横浜桥堍，直截了当叫作西湖饭店，招牌菜几十年不变，除了西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉、叫化鸡、炸响铃之外再也拿不出什么了。在南麓·浙里，我们点了几道看似平常，却很见功力的新派杭州菜。冷菜中有老汪虾油拼盘、花雕鹅肝、红油腌三文鱼、南派豆腐、野笋青豆、手作酱鸭子、雪菜汁牛肉。那个老汪虾油拼盘，是姓汪的大厨亲自操刀的，虾油卤是绍兴人嗜好的调味料，每年春节，绍兴人家必定要用虾油卤浸一些鸡、肚子、门腔、白肉等，是佐绍兴黄酒最佳的小菜。这老汪盘秉承的正是这个风格，三黄阉鸡、猪门腔、白肉、条虾等经虾油卤浸后，味道香醇，咸鲜得当，“过过老酒谈谈心”，此为人生一大块事也。”

Ultra Violet

沈嘉禄：“饭店老板和大厨都是法国人，饭店的大致方位在苏州河边，但没人知道确切地址。吃饭须提前3个月电话预订，每天只供应一桌，10人。然后大家在外滩某幢大楼门口集中，晚上准6点，一辆中型面包车悄无声息地停在路边。来自五湖四海的食客依次上车，车刚起动，随车服务员就取出黑布将每人的眼睛蒙布，七转八转来到苏州河边，我嗅到了水腥味，又听到金属卷帘门徐徐拉起，车子进入，客人在一片漆黑中搭着前一位的肩膀小心前进，终于到了饭店唯一的包房。”

“好啦，女士们先生们，欢迎光临，请将布条摘下”。领位员说。

“灯光将每位客人的姓名打在餐桌上，大家不要挤，也不要让。坐下去，眼前一片炫丽，不算亮，紫与绿的光束构成海底龙宫的怪诞感。吃的是分子料理，不管牛排不是鹅肝，都做成饼干或果冻，食物的形状早已灰飞烟灭。上一道菜，墙上的LED就播放与食物有关的画面，比如红鳟鱼上桌后，墙上就出现了加拿大的宽阔海面，并配有哗哗水声。意大利烩杂蔬上桌了，眼前是地中海风情，空气中也弥漫起这种植物及罗勒的香气。在那里，客人被剥夺了点菜的权力，一切听任厨师安排，人均标准是预设的，另外点酒也行，但这瓶酒无论多贵，都必须让所有认识或不认识的食客分享，你不能心疼。吃完后，上车，继续蒙上黑布条，七转八转，外滩就到了。回味一下，就像刚刚被西西里黑手党绑架，最终在外交部的斡旋下获释，你还不赶快感谢祖国吗？”

唐阁

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