烧烤吃的，一半是美味，一半是氛围。
露天、炭火、熏烟、鲜肉、啤酒、老友和夏天。
野蛮生长的街头，那串泼辣如火的好吃。上海这样的街头少有，现在更是几乎绝迹，但细针脚里翻翻，不起眼的犄角旮旯也还蓬蓬燃着点俗世的热闹，在沪异乡人从故乡挪来的烟火，有的，也几十年了。
上海烧烤版图大致一分为二：东北烧烤和西北（新疆为主）烤肉。大热的山东淄博烧烤、云南烧烤、贵州烧烤……零星的，大多新开，未成气候。
再者说，少了几十种蘸料和卤水，云南烧烤的灵魂就飘远了，而离了包浆小炉、当地巴掌小饼，淄博烧烤也走了形。贵州烧烤失掉围炉烤豆干的趣味，实难板扎起来。烧烤的情味，要在地体会。
相对而言，两“北”烧烤约制会“简”一些，只是把小小一片炉架搁在上海的地价上，又脱离各地风物，滋味和当地比肩不大可能，但与友人消夜绰绰有余。
五点，夜宴开场。美拉德反应下，炭烤的方炉飘来第一阵肉香，钢签烧红，滋滋冒油。时钟拨过六点，客已满堂，人群成串地排起队来，入夜宜加餐。
上海的吉林味，花毛不免费，口味在老铁圈子树了口碑。食肉小自由，均价3元单串，心管、胸口、筋皮、板筋……部位丰富。韭菜、青椒、豆干、实蛋……荤素搭配，东北师傅的炉子什么都能烤一烤的。
酱油筋必点，沪上烧烤馆子里能排前三的，牛肉刷酱油，下炉子趁热撒芝麻，那叫一个香。鸡爪子优秀，皮层被炭火熏得酥香，内里胶原肥糯，似乎先卤过的，香透肌理，舌头一卷，口水刚到嘴边，骨头松松地剥落了。
二雷的名气不逊于火成连锁的丰茂（丰茂是朝鲜族甜辣风味），老店开了几年，紫藤路连带着成了东北烧烤一条街。老板状态拉满时，沪上东北烧烤排行敢论第一的。
在东北，烧烤就是主食。先上淀粉肠，火气飞开花刀，边缘烤到焦脆，孜然辣椒面滚一圈，一大根哼哧哼哧啃完，童年的快乐回来了。大绿棒子就着各种钢丝小肉入肚，还能吃？酸甜口炒方便面，难得的正宗，一桌子分一分，升华灵魂。
这家锅包肉每桌限一份，也是第一好吃的，奔着锅包肉来撸串的不乏少数。
红绿灯开桌非常体面，送一碟盐煮花生，桌角配几颗大蒜，东北人眼里就像个对味的暗号，多少有点期待了。
东北烧烤考验师傅，蘸、刷、撒、烤、翻、压，手没停过。食材不同，动作、火候另有考究，法门两个：天赋和经验。手法到位了，调味见高低。这家沪上少有的，海陆烤品都驾驭得很好。
上桌，肉的体积肉眼可见，几乎是别家两倍。钢丝五花肉，不同于一般烧烤店的五花肉片，鲜切肉串，汁水更丰足，肥的部分几乎融在瘦肉里，只觉得油香加倍，一点不腻。烤带子，点！海鲜区的扛把子。茄子，点！没有人能拒绝加了粉丝的茄子。
莲花路南方商城别有洞天，烧烤龙虾的桌子直摆到街上，一家大成，一家蚝酒量压住场面。蚝酒量老板是大成的初创，原班人马盘下这片店——烤海鲜。
东北烧烤流派中，海陆兼备的辽宁烧烤与广东湛江烧烤不谋而合，吃的是一个“鲜”字。各种新鲜贝类浇上特制蒜蓉，掐紧火候，微澜的蒜蓉下鲜味大幅提升。
生蚝汁水充盈，足够新鲜，高压生蚝空口吃也没腥气，蒜蓉烤制，蒜蓉厚厚一层锁住水份，蒜香团团裹住一大颗肥美的蚝，滋溜入肚。带子也是一块大肉，吃口嫩滑q弹，舒爽。“陆类”烤得不相伯仲。露天吃，吃得热热闹闹，环境嘛，闭眼吃，没法考究。
一家菜场小店开了近十年，开出两家分店，要有点功夫傍身的。把邻里处成兄弟，这情分在特调的蒜蓉酱，哪怕走地的烤得差强人意，冲着蒜蓉海鲜，排上一个多小时的队，也是心甘情愿。
开瓶啤酒，海鲜随便点（适当摸下腰包），蛏子、鲍鱼、海螺、带子、生蚝、整只牛蛙……个个肥厚，只只生甜。鲜味负责冲锋，蒜蓉巧妙托底，攻城略地，吃得舌齿发软。真真，水族的胃府，宵夜的天堂。
第五次别称华理食堂，学生们唠嗑胡侃的去处，性价比为重，口味不踩雷。
烤奶香面包片，回头客的荤胃日思夜想的不是肉，而是这片面包。炼乳的甜味奶奶的，酥酥软软，孩子气的好吃。一桌子四五个学生，一句话开场撸串，中间撸串，收尾吃撸串，小串起的是逗号或句号的作用，那话是扯不完的。
大概，每个校门口都有一家这样的烧烤去处——友情在这里碰杯，爱情在这里呕吐，回忆在这里拐进共同的路口，相识和道别串在同一根签上，柔肠百转。
其实，新疆没有烧烤这一说法，统称为烤肉，齐腰的铁槽跟前一站，招呼老板来几串肉就行了。阿力烧烤，除了牛羊外，还烤点咖喱风味的鸡心、鸡心、掌中宝，还是只有肉。
阿力烧烤十几年前起家于南浦大桥下，一个流动的路边摊曾霸榜上海新疆菜第一。十几串铁签掷到桶里的声音，是多少人的深夜回忆。很多人不知道，阿力离开南浦大桥后，到曹路开了间店，他的兄弟继续经营。
以十元的标准看，他家的肉给的多许多，空肚四串下去就扎实了。厚肉串烤得面面俱到，焦黄表面简单撒点孜然辣椒，汁水锁在里头，咬开肉质微粉，肉香四溢。羊排就更香了，直接上手，汁水、口水淌个不停。
新Q有两大冷柜的鲜肉自选，搁在铁槽上烤的只能是肉，进店即加入一场酣畅的近身肉搏。一点入乡随俗的妥协，毛豆充个冷盘吧。
羊、牛的各个部位都好吃，扁钢签串的羊肉、羊排最讨人喜欢，牛肉、牛肚排在后头，新疆的烤架上羊肉的地位无可撼动。肉串个头极大，普通串两指宽，红柳烤肉再圆上一圈，几乎没有膻味，肉质鲜嫩，油汁饱满，怕吃羊肉的也直呼过瘾。
烤馕必点，炉子里新烤出的，外脆里软，炭烤香、面香越嚼越香。趁热折开，大肉串往里一放一捋，烤馕夹肉，豪华版淄博卷饼，狂欢直抵颅顶。会喝的闷口大乌苏，清新的啜口奶啤，有肉如此，零点的餐桌挤在一处，人人都是朋友。
每晚，让一大票人跨城奔向清真寺的，不是神秘力量，是烤肉串。
路边摊，来自内蒙的鲜肉、排骨、肝脏、蹄筋，大敞在眼前，不够现切现串。
正统新疆肉串，调味无外乎孜然、辣椒、盐，那么厚的肉，事先不调味，出油才撒料，靠“鲜”也凭炭火功夫，手要转得快，熏出炭香火气，不染一丝烟焦味。眼光透到肉里，控好熟度，提住“鲜”气。
铁槽上这只手翻的何止肉串，好食者的心空转千百回了。冬天刀风刮脸也要吃，夏天酷热难耐也要吃，幸福为何物？只叫人寒暑无阻。除了羊肉串，厚切黄喉也是特色。听说蓝村路上开了有门脸的二店，下午三点开始营业，老客可以品鉴下。
店名听起来碌碌无闻，但提到镇坪路羊肉串，沪圈肉食界就大有话说了。
挨着镇坪路地铁口，香气勾引馋虫，直吸溜鼻子，饿不饿的，反正绕不过，这笔过路费要交的。迁入店面后，只卖大串了。大肉吃得爽快，牙齿先破开薄薄的脂肪酥皮，肥瘦得益不带腥臊，肉嫩得舌头没处使劲，滋味越嚼越有，最后只留下孜然羊肉的余韵。
其他烤品不落下风，羊腰丰腴、蹄筋弹糯，鸡心娇嫩。街边烤炉是最平等的，炉面兼顾烤品不偏颇，炉前讲究先来后到，沿街一溜椅子排排坐，串串美味人人可享。
光顾怡妮的多半是老客，虹口足球场那块开了近二十年。曾经的申花球迷老去，羊肉小串的价格也随物价涨到8元。
较之红柳大串，小串更入味。肉串整体偏瘦，肥给得少，爱肥人士恐要抱怨。油脂恰好浸润精肉给足香气，瘦多添一份嚼头，总体吃口嫩、不柴，有人愁就有人欢喜，烤肉瘦肉党深感清爽。
虹口新开的新疆饭馆不少，怡妮却是唯一的。时间改变了一切，惊为天人的味道，再吃只道寻常。口味有参差，情怀无价，国人的餐桌吃到尽头，难免要落到此处。
一只羊很难真正走出嘉峪关，往西吃羊第一名，往东剩下前五名，就算离开大西北，大多辗转着又回到西北人手里。西北人民养羊和吃羊无出其右，而宁夏盐池滩羊，尤以细嫩、无膻味名闻天下。
马记经营各式羊肉，热气羊肉、泉水羊肉、手抓羊肉……样样精通，当然，卖了十几年的羊肉串是无可争议的招牌，6元一串，好几年没涨过价，用料不减，不比十元肉串小，一贯是扎实鲜肉。
不膻是农耕民族对牛羊肉质的最高肯定，这串毫无膻味。宁夏人对出手的肉绝对自信，豪爽吃肉，吃的正是肉香本味，太过繁复的香料反而辜负了肉美，和最好的海鲜清蒸更佳一个道理。火上“放羊”，肥要烤得酥而不焦，瘦要烤得香而不柴。马记肉串四肥六瘦，轻撒香料原汁原味，口感醇厚滑嫩。
能吃是福，烧烤到了会吃的上海宁手里，也衍生出清味的本帮烧烤，开了几十年的龙凰餐厅是很多上海宁的初代烧烤记忆——撒葱花的羊肉串，嫩出汁水的鸡心。
气温一度一度升上去，春天已然耐不住炙烤，快烘干了。铁架上浓烟滚滚，旧火车的蒸汽似的不觉驶远，不知开往过去的哪个夏天？
又是哪一片小店会留住你们的夜晚？
毕竟，最好吃的烧烤永远在楼下，
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