在日常拍摄中，光圈优先无疑是最常用的一种拍摄模式，在这一模式下，我们必须先手动设定一个光圈值，再调整其它拍摄参数来进行曝光控制。
那么问题来了，该怎么选择光圈值呢？大光圈，小光圈和不大不小的中等光圈，各自有什么不同的画面效果？使用这些光圈值，有什么注意事项？
别着急，这就为您慢慢讲清楚~
使用 F4 以下的大光圈，画面的景深会很浅，焦平面以外的清晰范围很小，很容易拍出主体模糊而背景清晰的效果，有效地将主体与背景分离。
如下图，在大光圈下，离主体很近的其它花朵都变模糊了，有力地突出了主体。
大光圈的这一特性，在日常生活中常见的应用是人像与静物。
拍摄人像，最麻烦的就是选择背景。背景太乱，抢眼静物太多，是很让人的头疼的问题，而只要把光圈开大，这些问题都会迎刃而解。
一切的一切，都会化作斑斓的色块，清晰的唯有主体的容颜......
看着挺美的吧，不过好像缺少点让人回味的内涵。这类背景一团糊，主体美滋滋，看上去很美却不太有内涵的照片被称为糖水照。
会拍糖水照是好事，只会拍或者只满足于拍糖水照就不是好事了，这会严重阻碍你的摄影水平的进步，有追求的人可不要这么干！
除人像外，静物摄影，包括商品展示，植物花卉乃至美食摄影等题材，都可以利用大光圈达到突出主体的效果。
在街拍和旅游摄影等题材中，由于背景往往很乱，用大光圈来“钦定”你的画面主体，也是很常用，甚至是唯一的方法。
比如说，下图就是利用大光圈告诉观众，“我要拍的就是右下角那对打啵儿的，而不是那一堆游人还有那个巨大的摩天轮”。
总之，大光圈最大的作用就是突出主体，虚化背景，创造层次感。
这位看官说了，“大光圈辣么好，有什么坏处吗？”当然有啦。
天有日月，地有阴阳，万物都有好坏两面，大光圈也不例外。接下马上要说的，就是大光圈在实际应用中的一些常见问题。
大光圈制造的浅景深，会带来一个严重的问题，那就是——有时候景深浅得过分了。
什么叫“景深浅得过分”？一张图说明一切！
如下图，景深实在太浅，浅到半张脸都模糊了的地步，如果拍照的是她的男朋友，肯定会挨一顿臭骂。
这个例子有点极端，很少有人会粗心到主体半张脸都糊了还没察觉的地步。但即便是整个主体都处于清晰范围内，另一个问题仍旧存在。
那就是，如果光圈开得太大，会导致主体的锐度降低，也就是清晰度和细节表现力不足。
光用文字说明可能有些不好理解，还是老样子，举例说明吧。
下图左侧的石狮子显然是画面主体，整体位于画面清晰范围内，看着好像并没有什么大问题。
但！是！虽然看起来好像主体的整体都挺清晰的，其实各部分还是存在着清晰度上的差异。
下图红圈处，石狮子脸部是对焦点，最清晰；
而下图蓝圈处，和脸平面有一定距离的狮子卷毛部分，虽然看起来也是清晰的，但如果您把图片放大仔细看，会发现细节缺失了不少。
这就是大光圈拍摄的一个显著问题：主体不够锐利，对主体的各部分细节可能无法兼顾。
当然，也有人觉得这不是问题，反而是值得我们利用的一种福利，比如说这位天才的，利用大光圈淡化女友脸上痘痘的仁兄。
如下图，光圈越大，脸上的瑕疵越不明显——当然，他好像不在乎“一只眼睛清晰一只眼睛模糊”的问题......
此外，在最大光圈下的镜头，画质也可能会略微降低，越是入门镜头这种现象就越严重，所以最好调小一到二级光圈再使用。
还有一个问题，那就是光圈除了控制景深，还是控制曝光的一个因素。
如果你在大晴天，大太阳下，开大光圈拍摄，又没带减光镜，而且相机的最高快门速度又不是很高，那么你的照片可能会过曝。
好了，说了那么多大光圈的内容，该说说小光圈了，不然对小光圈也太不公平了吧.....
和大光圈刚好相反，小光圈有着很大的清晰范围，能最好地发挥摄影的“记录”职能，适用于风光、旅游、纪实类等拍摄题材。
拍风光基本上都是用小光圈。配合泛焦操作，可以让整个巨大空间尺度的画面，都位于清晰范围内。
好，接下来要讲的是小光圈存在的问题。
什么？你问我“为什么不继续讲小光圈的应用，这也太少了吧”？
拜托，小光圈都能让画面整体尽可能地保持清晰，最大限度地还原你所见到的画面，这作用已经很巨大了，还用得着我多说？
之前说过，小光圈能获取大景深，让画面清晰范围更大。那么，是不是光圈越小越好呢？
并不是的。学过物理的都知道“小孔衍射”实验，而在很小的光圈值下光圈正好变成了一个小孔，可能发生衍射作用，部分影响画质。
F22 小光圈下拍摄的一张照片，我们对红框处进行放大，得到左下小图；和正常拍摄的该区域对比，发现画质有所损失。
可以看出，小光圈衍射会产生一定程度的画质损失，虽说对整体影响不大，但还是尽量避免的好。
所以，一般情况下最好不要开到最小光圈，调到倒数第二或第三档就行。
小光圈的另一个问题就是，在低光环境下，如夜景、室内拍摄时，使用小光圈会导致快门速度相应降低，可能会低于安全快门而导致手震。
解决这个问题的方案很简单，调高 ISO，以出现噪点为代价，避免拍出手震的烂片；或者带上三脚架，以体力的损失为代价，尽情地使用低速快门吧。
现在，已经为您讲解了大小光圈的基本特性和存在的一些问题，接下来要为您讲解一下，大光圈和小光圈能产生的不同光学特效。
光圈的大小所产生的光学特效，主要体现在画面中点状光源的表现形式。
比如说，在相同的时间地点，相同的其他拍摄参数下，以不同的光圈值拍两张太阳，效果是这样子的：
明显可以看出，左图中的太阳，显得比右图大得多。
在拍星空时，也有人利用这一特点，开大光圈让星星的“个头”更大，显得更亮更明显。
再看个例子，相同参数下，换用不同的光圈值，拍摄树隙中露出的阳光。
可以看出，在大光圈下，点光源较为集中，呈现出膨胀的球状；而在小光圈下，光源呈现发散趋势，形成向四周扩散的射线。
依据这一基本原则，大光圈往往被用于创造焦外散景——就是下图背景里那些圆形的小光斑，挺漂亮吧~
而小光圈则被用于拍出太阳与路灯的星芒。
拍摄大自然中的大范围耶稣光，或者只是在小范围内把阳光拍成柱状，也需要用小光圈。
不少人有过这样的观点：光圈值越小，画面越清晰。其实这个观点并不准确，因为光圈值小，画面只是清晰范围变大，不代表清晰程度更高。
要讨论“在哪个光圈值下画面最清晰”这一问题，我们要对各光圈值画面中最清晰的部分，即焦平面成像进行横向比较。
怎么个横向比较法呢？我们来看一个例子。
首先，选取一个场景，最好是色彩对比或明暗对比比较鲜明的，便于我们放大观察细节信息。
使用三脚架固定，对焦同一区域——最好选择具有层次感的景物边缘。
具体在这张图上，对焦区域选择了画面中央的松针，着重观察松针与景物的边缘，和地面上松针投影的影子边缘。
保持除光圈值之外的其他拍摄参数不变，以不同的光圈值拍摄数张照片。
选取 F22 和 F9 的两张成像进行比对，观察松树的针叶和投射下来的阴影，会发现左图的阴影边缘，比右图的更为模糊。
这样可以说明，对这支镜头而言，F9 比 F22 成像更锐利。最好把图片拷到电脑上，放大进行观察，这样能更直观更精确地得出比对结果。
重复数次类似的比较，我们可以得出几个锐度最高的光圈值，在这些光圈值下，镜头的成像最锐利最清晰，或者说，锐度最高。
一般来说，最佳光圈往往是中等大小的光圈值。
当然，最佳光圈值只是一个参考，在实际拍摄中还是先考虑景深，对景深没有特殊要求时再考虑使用“最佳光圈”。
镜头能使用的最大光圈值往往受其焦距影响，一般来说，焦距越长则可用的最大光圈值越小。
举个例子，某品牌的变焦头标注着“1:4-5.6,18-50mm”，意思就是，当你使用 18mm 广角端时，可用的最大光圈值是 f 4；
而随着你把焦距变长，可用的最大光圈值也会逐渐变小，当你使用 50mm 焦距时，可用的最大光圈值变成了 f 5.6。
当然，你也可以购买“恒定光圈”变焦头，则可以保证在任何焦距下的最大光圈值不变，不过这种镜头的价格和重量都会大幅增加，买前需斟酌。
增距镜同样会导致可用最大光圈值的下降，x1.4 的增距镜会下降一档，x2 会下降两档，以此类推，喜欢追求大光圈的童鞋们要慎用啊~
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