古代女子是怎样化妆的？

靡丽多姿的面靥

撰文/王恩厚

　　古代妇女的面部化妆，是我国服饰文化的一个组成部分。女子面饰除了傅铅粉、抹胭脂、画黛眉之外，还有染额黄（或贴花钿）、点面靥、描斜红和涂唇脂等名目。

　　一、染额黄　额黄是一种古老的妆饰，也称“鹅黄”、“鸦黄”、“约黄”、“贴黄”，因为是以黄色颜料染画于额间，故名。南朝梁简文帝萧纲《率尔成咏》诗“约黄出意巧”，唐皮日休《白莲》诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史《赠妓行云》诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，指的都是这种妆饰。妇女额部涂黄的风习，起源于南北朝。它与佛教在中国的广泛传播有关，当时全国大兴寺院，塑佛身、开石窟蔚然成风。妇女们从涂金的佛像上受到启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。宋吴曾《能改斋漫录·事始》：“张芸叟《使辽录》云：‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’予按：后周宣帝传位太子，自称天元皇帝，禁天下妇人不得施粉黛。自非宫人，皆黄面墨妆，以是知虏妆尚黄久矣。”

　　据文献记载，妇女额部涂黄主要有两种方法，一种为染画，一种为粘贴。染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。其具体染画方法又分两种：一种为平涂法（额部全涂），如唐裴虔余《咏篙水溅妓衣》诗“满额鹅黄金缕衣”。一种为半涂法，在额部涂一半，或上或下，然后以清水过渡，由深而浅，呈晕染之状。北周庾信《舞媚娘》诗“眉心浓黛直点，额角轻黄细安”，梁江洪《咏歌姬》诗“薄鬓约微黄，轻细淡铅脸”，都是指这种涂法。粘贴法较染画法容易，这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物，使用时以胶水粘贴于额上即可。由于可剪成星、月、花、鸟等形，故又称“花黄”。南朝陈徐陵《奉和咏舞》诗“举袖拂花黄”，北朝《木兰辞》“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，唐崔液《踏歌词》“翡翠帖花黄”等，都指的是这种饰物。严格说来，它已脱离了额黄的范围，更多地接近花钿的妆饰。

花钿也是一种额饰，它起源于南朝。相传宋武帝刘裕的女儿寿阳公主，在正月初七日仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚正落在公主额上，额中被染成花瓣状，且久洗不掉。宫中其他女子见其新异，遂竞相效仿，剪梅花贴于额，后渐渐由宫廷传至民间，成为一时风尚。迨至隋唐，花钿已成了常用饰物。从形象资料看，质地形状千差万别。最简单的花钿仅是一个小小的圆点。复杂的有用金箔片、鱼腮骨、黑光纸、螺钿壳及云母等材料剪制成的各种花朵形状，其中以梅花最为多见。这可能是承寿阳公主梅花妆的遗意。五代前蜀牛峤《红蔷薇》词“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”，就反映了这种情况。此外，还有许多复杂多变的图案，如牛角形、扇面状、桃子样等，而更多地是描绘成各类抽象图案，疏密相间，匀称得当。这种花钿贴在额上，宛如一朵朵绚丽鲜艳的奇葩，把女子妆扮得雍容华丽。

花钿的颜色丰富多采，不像额黄仅用黄色。其颜色取决于花钿的质料，如金箔片为金色，闪烁反光；黑光纸为黑色，熠熠闪亮；鱼腮骨为白色，洁净如玉。其他根据图案需要绘上各种颜色的，更是争奇斗妍，绚丽多采。最为奇特的是一种“翠钿”，它由各种翠鸟羽毛制成，整体花钿呈青绿色，晶点闪闪，清新别致。唐温庭筠《南歌子》词“脸上金霞细，眉间翠钿深”，五代后蜀张太华（孟昶妃）《葬后见形》诗“寻思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠钿”，都是指的这种华贵饰物。

粘贴花钿的胶是呵胶，此物一经呵气便发粘，相传是用鱼鳔制成的，粘合力很强，可用来粘箭羽。妇女用之粘贴花钿，只要对之呵气，并蘸少量口液，便能溶解粘贴。卸妆时用热水一敷，便可揭下。 　　

　　二、点面靥　靥是面颊上的酒涡。面靥是涂于酒涡处的一种妆饰，也称“妆靥”。更古老的名称叫“的”（也即“灼”）。汉刘熙《释名·释首饰》：“以丹注面曰的。”即用朱红颜色点在脸上。早先用作妇女月事来潮的标记，古代天子诸侯宫内有许多后妃，当某一后妃月事来临，不能接受帝王“御幸”而又不便启齿时，只要于面部点“的”，女史见之便不列其名。久之，后妃宫人及舞姬看到面部点“的”有助于美容，于是就打破月事界限而随时着“的”，“的”的初衷慢慢被美容所代替，以至传于民间。晋傅玄《镜赋》：“点双的以发姿。”说的是双的左右对称，颇能增进妇人的媚态。

面靥通常用胭脂点染，也有的像花钿一样，用金箔、翠羽等物剪裁粘贴而成。其具体形状，在盛唐以前，一般均为黄豆般的两个圆点，如元稹《恨妆成》诗“当面施圆靥”。到唐中后期，面靥的涂施范围有所扩大，而且式样也更加丰富多采，有的形如钱币，称为“钱点”；有的状似杏桃，名曰“杏靥”；华丽的要在原面靥周围，饰以花卉，俗谓“花靥”，其图案不一定施于酒涡处，而靠近鼻翼两侧，比原来部位稍高。晚唐五代时，由于经济、政治诸方面的原因，妇女的服装形制变得趋于拘谨与保守，但面饰之风却有增无敛，面靥的式样愈益繁缛，除传统的圆点、花卉形外，还增加了鸟兽图样，有的甚至把这种花纹贴得满脸都是。五代后蜀欧阳炯《女冠子》词：“薄妆桃脸，满面纵横花靥。”说的就是这种情况。

　　三、描斜红　斜红是面颊上的一种装饰。其形如月牙，色泽鲜红，分列于面颊两侧。形象古怪，立意稀奇，有的还故意描成残破状，犹若两道刀痕伤疤。南朝梁武帝《艳歌篇》“分妆间（一作开）浅靥，绕脸傅斜红”，唐元稹《有所教》诗“斜红伤竖莫伤垂”，唐罗虬《比红儿》诗“一抹浓红傍脸斜”，咏的都是这种妆饰。

这种稀奇古怪的妆饰，现在看来不伦不类，非但不美，而且有损于原来的姿容丽色。但在古时却把它当做一种时髦化妆，不仅在宫娥舞姬中广泛流行，就连一些名门闺秀也都醉心于此，争相仿效，这反映了古代社会的审美情趣。

斜红这种妆饰，相传源于三国。五代南唐张泌《妆楼记》载：魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女，叫薛夜来，文帝对之十分宠爱。某夜，文帝在灯下读书，四周围以水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，不觉一头撞上屏风，顿时鲜血直流，伤处如朝霞将散，痊愈后仍留下两道伤痕，但文帝对之仍宠爱如昔。其他宫女见而生羡，也纷起模仿薛夜来的缺陷美，用胭脂在脸颊画上这种血痕，取名曰“晓霞妆”。久之，就演变成了这种特殊的妆饰——斜红。

斜红妆饰至唐代达于极盛，一般都描画在太阳穴部位，工整者形如弦月，左右对称；繁缛者状似伤痕，为造成残破之状，还特地用胭脂在下部晕染成血迹模样。但这种妆饰究属于病态美，五代以后便销声匿迹了。

　　四、涂唇脂　也称“点唇”、“抹口红”。即以唇脂涂于唇上。为美化嘴唇，唇脂的作用十分突出。这种化妆术的出现，也是由古代社会的审美观决定的。早在先秦时期，就有崇尚妇女口唇美的现象。战国楚宋玉《神女赋》“眉联娟以蛾扬兮，朱唇的其若丹”，就包括对女性口唇美的赞赏，意思是说嘴唇的颜色就像丹砂一样的红润鲜艳。后世诗文描绘女性美，也多涉及口唇。晋傅玄《苦相篇》：“低头和颜色，素齿（一作颊）结朱唇。”南朝梁沈约《少年新婚为之咏》：“托意眉间黛，中心口上朱。”唐代的艳丽诗篇描绘口唇美的，更比比皆是，不胜枚举。

点唇习俗的产生，最迟不晚于汉代。造唇脂所用的原料为丹。汉刘熙《释名·释首饰》：“唇脂，以丹作之，象唇赤也。”丹是一种矿物原料，俗称“朱砂”，其艳红具有鲜明强烈的色彩效果。但朱砂本身不具粘性，附着力差，点在唇上易于溶化脱落。所以古人在朱砂里掺入适量的动物脂膏，由此制成的唇脂，既能防水又增添光泽，是一种理想的化妆用品。除朱砂外，制作唇脂的原料，也有用胭脂代替的，但那是汉代以后的事情。清代曹雪芹在《红楼梦》第四十四回记有贾宝玉对平儿讲的一段话：“那市卖的胭脂都不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了渣滓，配了花露蒸叠成的。只用细簪挑一点儿，抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上，手心里就够打颊腮了。”又知爱红成癖的宝哥哥专喜“吃人嘴上的胭脂”（《红楼梦》十九回），说明此时的唇脂已很少用朱砂了。

西汉到盛唐的唇脂实物，在出土文物中屡有发现。它们大都呈粘稠状贮于盒内，用时蘸少许点唇。自唐中后期，似乎该物已有了固体形状。唐元稹《莺莺传》记有这样一段情节：崔莺莺收到张生从京城捎来的化妆物品，感慨之余，即刻回书，有句云：“兼惠花胜一合，口脂五寸，致耀首膏唇之饰。”从“口脂五寸”看来，这时的唇脂已是固体管状物，和现代的口红基本相似了。

唇脂具有较强的覆盖能力，妇女的口唇无论是大小厚薄，都先用脂粉涂抹，掩住唇线，然后点唇。这样可以改变嘴形，嘴唇厚的，可将原来的唇线内移，画成薄的；嘴形大的，也可改画成小的，因此就产生了点唇艺术。由于社会风气的不断变迁和审美情趣的演化，点唇的艺术手法也就有不同特点，出现了“石榴红”、“大红春”、“淡红心”、“眉花奴”、“嫩吴香”等涂法。不过，总的说来，历代妇女点唇皆以娇小浓艳为尚，于是“樱桃小口”也就成了人们评审美女的标准。据说白居易家妓樊素的口型就具有樱桃般的娇小和鲜艳，而博有“樱桃樊素口”的称誉。唇脂的颜色也随着时代而变化，如唐宋时的妇人多喜用浅绛的檀色点唇，所以古诗有“故着胭脂轻轻染，淡施檀色注歌唇”的说法。

古代妇女的面饰艺术，由傅粉施朱、黛眉而至贴黄、斜红、点靥、涂唇，是随着人类的审美情趣而发展形成的，是一种“综合”艺术。经过时间的选择，自五代以后，贴黄、斜红、点靥等繁缛的化妆习尚，已逐渐被淘汰了。只有傅粉施脂、黛眉点唇，一直受到妇女们的青睐而保留至今，现代女士美容所用的妆品质地及施用方法，都远远超越古人，是不可同日而语的。

(本文选自中华书局《文史知识》1993年第11期）

（栏目：文化史知识)

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