领底线曲率制约领型
领底线曲率制约领型
领面的面积和服帖度与该领底线的曲度有着直接的关系。
在翻领设计中,有两种基本造型需要考虑将领底线下弯曲度适当增大:
一、翻领开襟点(驳点)接近前颈窝时,因为开襟越小,领面外口线所需要的弧度和弧长越大;
二、领面和领座的面积差越大的时候。
定量分析:
领底线零曲度线:过颈侧点做垂直线,设领面3.5cm,领座2.5cm,两者差值为1cm,驳点在腰线上-准西装翻驳领标准
通过颈侧点顺肩线延伸出领座(2.5cm)并由此连线到腰线的驳点——驳口线○
当设计外套翻领时,如连体巴尔玛领,驳点会有很大的提高,领面和领座之差也会大幅增加。(面:座=7:4)
倒伏量关系式X+n=X+3
连体企领由领底线向下弯曲所产生的领面和领座的连体结构,但对于高领服装类型并不理想。
如果将企领的领面和领座的结构分别设服贴就解决了企领和颈部不服贴的问题。它在结构处理上仍然采用立领原理,将领座底线向上弯曲,使其产生类似的颈部的造型面服帖,领面底线向下弯曲,其弯曲度和领座成反比,而产生领面翻折所需要的容量。
今天的文章分享就到此结束,如果对我文章有任何疑问和看法,可以在下方留言和小编互动!
想要了解更多服装纸样设计干货知识请关注我们,每天给大家推送不一样的干货内容
联系客服