今年夏天真是太热了，我家凉水管里都是热水。
那就请各位吃火锅吧！因为火锅跟这酷暑天气一样水深火热，也因为它是中华文化精神的日常生活版。
好，咱们边吃边聊。
吃火锅就是
吃文化
火锅里有中华文化吗？
当然。浑身上下都是。
比方说——
火锅热，可谓亲亲热热；
火锅圆，可谓团团圆圆；
用汤水处理原料，可谓以柔克刚；
不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不问东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，可谓兼济天下；
荤素杂糅，五味俱全，主料配料，味相渗透，食者各取所需，烫而食之，又体现了中庸之道，中和之美。
哈哈，吃火锅就是吃文化。
所以，北至新疆，南到两广，西入川滇，东达江浙，几乎无不爱吃火锅。
野蛮人不吃火锅
火锅要用火，这很重要。
为什么呢？
因为动物不会，野蛮人也不会。
事实上，用火是人类文化史上的大事。活了一百岁的法国人类学家列维·斯特劳斯就曾提出著名的公式：
也就是说，动物只会生吃，人类才会熟食。
吃生肉的是类猿人，吃熟食的是现代人。
这是对的。电影《奇幻森林》中的动物，便把火称为红色的花，认为那是人类掌握的恐怖力量。
同样，我们民族也有一个公式：
生／熟＝野蛮／文明
也就是说，吃生肉的是野蛮人，吃熟食的是文明人。
这个观点，记载在《礼记·王制》。
直到现在，茹毛饮血仍然指野蛮人。
他们还有一个称呼，叫生番。
所以，生吞活剥也是贬义词。
生拉硬拽，生疏生硬，夹生半吊子，都不好。
如果“人生地不熟”呢？
恭喜你，吃不了兜着走吧！
烧烤、火锅、
生鱼片
我们民族用火的历史相当悠久，早在一百七十万年以前就已经开始，考古学把他们称为云南元谋人。
那个时候，他们吃的是烧烤。
吃火锅则至少有八千年的历史，大约在磁山、裴李岗文化时期。由于学会了用火，就发明了制陶。有陶器，当然能吃火锅。至于是涮着吃还是煮着吃，不清楚。
后来，又时兴吃生鱼片。
生鱼片在日本叫刺身（さしみ，Sashimi），其实原本是中华美食，叫做鱼脍，也叫脍，是江浙一带的佳肴。日本人爱吃的刺身，则很可能是三国时期从东吴传过去的。
这就有了两种刚好相反的吃法：
脍
生鱼片，包括其他生鲜
炙
烧烤，包括烤肉和烤鱼
脍和炙都是美食。而且，正是因为熟食为主，所以偶然生食，不但能换口味，还很高雅，很文明。
这也是辩证法。
因此有了一个成语——
鱼脍变成日本料理的关键，在芥末和酱油。酱油也是中国人的发明，时间应该不晚于宋。南宋时，信浓的禅僧觉心法师到中国径山寺修行，酱油的制法便被他带回日本。
结果是什么呢？
中国人用酱油做红烧肉
日本人用酱油吃生鱼片
毕竟，河鲜易带寄生虫，鱼脍更适合海洋国家。
伙伴原本是火伴
围在一起吃火锅的，叫伙伴。
伙伴原本写作火伴。古代兵制，五人为列，二列为火，十人共一火饮煮，即为火伴。《木兰诗》里“出门看火伴，火伴皆惊惶”的火伴，便相当于今之战友。
其实共火而食，古来如此，不过一般多为家人。只有在军营里，才是非亲非故而同食一火。今天同一炉灶，明天便同一战壕，火食与共意味着生死与共，所以改火为伙。
结为团体，则叫结伙。
于是就有了这样一些名词：
后来，好人结成的叫团队，坏人的才叫团伙。
比方说，犯罪团伙。
当然，火食也变成了伙食。
单位里的公共食堂，则曾经叫做伙食团。
上古伙食团的团长叫火正，他的任务是：
一、看管火堆
二、烹煮食物
三、分配食品
当时的族群肯定很小。年轻力壮的外出采集狩猎，年长体弱又富有经验者留家看火，并烹烤食物。外出劳动者日暮归家，寒风暗夜中围定火堆享用熟食，岂非其乐融融！
火锅，应该是那远古回忆的再现吧？
共食才是火锅的文化内核
火锅有各种吃法。
但，火锅店里，一人独食者罕见。
这不是为了省钱，而是因为独食无趣。实际上，火锅不仅是烹饪方式，也是用餐方式；不仅是饮食方式，也是文化模式。它最能形象直观地体现这样一层意义：
我们在同一口锅里吃饭
因此，它也最能体现中华文化的思想内核——
所以，我们喜欢请客吃饭，我们喜欢相约聚餐。一个人吃饭叫吃独食，一个人饮酒叫喝闷酒。独食难肥，闷酒伤身。只有共食，才不但能够吃到营养，还能吃到人情和血缘，何况火锅体现的人情和血缘还是热乎乎的。
的确，火锅实在妙不可言。因为只有火锅，把烹调过程和食用过程融为一体，不但把锅端上桌来，而且让火贯穿始终。这不正是最古老也最亲切的共食方式，不是极富人情味和亲切感吗？尤其是在北风凛冽大雪纷飞的数九寒冬，三五友人围炉共酌，传杯换盏浅吟低唱，真是何其乐也！
不妨来读白居易的诗：
我怀疑这是喊朋友来吃火锅的邀请函。
END
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