我在苏州边吃边想家

此次前往苏州，关于美食的部分其实并没有做任何的攻略，因为关于美食我不是很相信网络上的描述，我比较相信来自本地人的推荐。

所以，我就养成了一个习惯，在到达某一个城市之后，随机在路上抓一个看着像本地人的“路人”，询问有没有什么推荐的美食。虽然，刚开始可能会有些许的错愕，但是一旦了解到我想打听苏州的美食，苏州的朋友都很热情的为我进行推荐。

当然，这里面还涉及一个个人口味差异的问题，所以，我在苏州一共询问了四位路人，最后取回答频率最高的美食作为我这几天的口粮，而这也是我与苏州美食相遇的开端。

生煎

我询问了四位路人，几乎每一个人都向我推荐了“生煎”，并一再叮嘱我，来苏州不吃其他东西可以，但是必须得吃一吃生煎。

我在到达苏州之前是没有吃过生煎的，可能是由于地域差别的原因，在北方，我们一般更习惯于以“蒸”的形式来处理包子，一般不会采用“煎”来烹饪。所以，生煎对于我而言是新鲜玩意。

苏州的“生煎店”很多，很繁杂，我的本意自然是去名气最大的那一家尝一尝，但是当地的阿婆摆摆手和我说到“没必要，你就去街边那家吃就行，那家不错”。当时，我正逛完苏州博物馆西馆，正愁午饭吃什么，在阿婆的指引下，我进入了一家“高楼大厦”

现在，我已经记不得那栋楼叫什么名字了，只记得离苏州博物馆西馆不远，步行大概十分钟就能到。我在进入大厦之前，其实有些怀疑。后来，我反思到，可能是受了“刻板印象”的禁锢，总是认为美食只有在街边小摊中才会有，唯有到那宽窄小巷子里才有资格孕育美食。

特别是在苏州这么一座古建保护完好的城市，在寻找生煎之前，我都已经开始在脑海中幻想了，在一个小雨散落的午后，我寻觅在一座安静的古镇中，顺着远方传来的古筝声响，寻到了烟囱中冒出一缕青烟的生煎小店，寻座，点单，时不时再与周围是嬉戏的本地孩童闹上一闹。

很完美的画面。

但实际情况是，苏州是一个古今发展齐驱的一座城市。虽然在我住的那一片依然保留着古时的风貌。现在，远处你可以看见若隐若现的高楼大厦。就是在这样的时代进程之间，生煎也由之前的小作坊式的售卖转为了专业化标准化的商户了。

我寻着阿婆的指引，找到了那一家生煎店，店面装修很精致，整齐的开放式灶台，顾客可以从外部看到生煎的操作流程，蜡黄色的实木桌椅配上淡黄色的暖色灯光让整个店面充满了温馨之感，虽然店铺面积不大，座椅摆放的也比较紧凑，但从全局来看是舒服的。

(生煎是开放式厨房，顾客可以看到生煎的制作流程）

我按照店员的建议，点了“鲜肉”和“大虾”的双拼生煎和一碗鲜虾馄饨，我很幸运，刚好赶上最新一锅的生煎出炉，在等待的间隙，我和店员小哥随意攀谈了几句，大体就是我从哪里来，听着口音不像本地人之类的话题。

我想也可能正是这几句攀谈让我隔壁桌的一位阿姨听到了，她便很热情的和我说

“小伙子，你从北方来的哦？第一次吃生煎啊？”

“我和你说哦，这生煎你先从侧面咬一个小口，用力一嘬，里面那汤水可鲜甜了。”

说实话，刚开始我确实被这忽如其来的热情吓到了，阿姨说话带着一点方言味，但具体我也辨别不出究竟说的是哪里的方言，只是觉得很好听，气口之间的连接很快，像是音符跳跃在高地和山间一般，具有韵律感。

简单和阿姨道谢后，我终于开始品尝我盘中的美食了。

生煎的样子很别致，与我们品尝吃的包子并不相同，生煎的底面其实相当于我们平时包子的顶面（即有皱褶的一面），在经过小火慢煎之后，原本耸立的褶皱变得平整，并形成了硬硬的脆皮。

生煎的顶部则比较白皙，面皮子被撑得圆鼓鼓的，上面撒着几点芝麻粒，透过顶部我甚至还能“隐约”看到里面的肉馅，饱满的立在生煎之中。

用筷子轻轻托起生煎，可以明显感觉到分量其实并不轻。

我根据阿姨的嘱咐，在生煎侧面柔软的部分，轻轻的咬开一个小口，顿时里面鲜甜的汤汁溢出，这也只是第一波的攻势，还好我经过预判牢牢的锁住了汤汁，没有外流。

同时，我也发觉这是一只鲜肉包。

接下来的汤汁被藏在生煎的后半部分，需要轻轻的将生煎提起，鲜甜的汤汁就这样顺着不平的“地势”缓缓的流入我口中，这种感觉很奇妙，后部藏着的汤汁不多也不少，正好半口的量，汁水鲜甜不腻，顺着唇部依次流过齿缝、舌面、最终到达喉咙深处。

这种动态的鲜甜，在每一个部位上的感觉并不相同，要让我来评判，我认为流过舌尖部分时最为上等，可能得益于舌尖面积较小的原因，接触面积大？具体原因就不得而知了，但是确实不错。

第三步得动用唇部肌肉了，生煎的汤汁并未完全流尽，还有很大一部分被锁在馅料之中。前面我们提到过，这是“鲜肉生煎”，透过小孔依稀可以看到一团褐色的肉球藏在其中，馅料很多，符合他的身价。

这一步难度并不大，便是咬住小口，努力吮吸就是了。

可是随着嘴部肌肉的不断收缩，鲜甜的肉汁顺着口腔仅剩的缝隙挤压入口，这次是整个口腔的欢愉时间，如果说第二步是舌面的“单场演出”，那么这一步可就算是口腔的“整体交响乐”了。

在这期间，身体会对这外来的“刺激”做出反应，可能是因为生煎内部汤水的味道是偏鲜甜的，所以出于本能，我们会加快吞咽的节奏。

一口

两口

随着咽喉的上下摆动，我们完成了这盛大的仪式。

剩下的部分便与吃包子大同小异了，大口品尝便是了。但是可能是受底部焦焦的脆皮影响吧，生煎吃起来层次感会更好一点，不会像包子那般一样“口感发面”，这是我比较喜欢的一点。

（鲜肉包YYDS）

随后的过程我就不在此过多的赘述了，大体是不断的重复上面的操作步骤。只是，享用完美食之后，我在想，以后当我再提起苏州之时，便不再只是烟雨婆娑的江南美景了，还有这一口鲜甜多汁的生煎，当然还有热情的阿公阿婆们。

我当时还非常激动地发了一个朋友圈

我想这就是旅行的意义吧。

在不知不觉间，不断丰富自己。

苏式面

我很喜欢吃面，面食对于我而言，除去基本的果腹功能外，更多的是一种习惯，生活方式。

（面食这个话题很大，我在苏州也仅仅吃了两顿面食，所以我接下来的文字必然是带着本身的主观意识和狭隘在其中的，也仅代表我个人的一个看法）

苏州的面食和我们山西的面食很不一样，先从外表上来看，苏州的面食通常会更加的“细”一点，而我们山西的面食会更为粗壮一些。苏州的面我更愿意称之为“骨”，山西的面是在此基础上再加入血肉，形成“肌肉纹理”

单从面食的口感上来看，我其实对苏州的细面咀嚼起来不报什么大的期望。因为，我作为一个常年接受山西面食文化熏陶的人来讲，我潜意识认为全世界的面应该都是那般滋味，但是讲实话，看着这细弱的面条，我真的不敢把它们和“劲道爽滑”联系在一起。

但是入口后的感觉确实挺惊艳的，苏州的面吃起来更为“脆”一点，特别是当牙齿咬断面条的那一刻，仿佛有一种“联动爆破”反应似得，面条在我嘴中断开的很干脆，尤其是当这种脆爽的口感相互叠加之时，更为惊艳。

这时如果再往口中，送一口汤，滋味会更加丰富。

（爆鳝面很不错，我觉得可以尝一尝）

后来，我做了一些关于苏式面的调查，我发下，苏式面更多的注意力都集中在了浇头和汤料之上，通常意义上来讲，苏式面的汤头是用鸡架，鳝骨、大骨、猪肉、整鸡……等食材，再加上蔬菜、葱和多种香料文火慢慢吊出来的。在某些知名老店中，听说汤头都是1992年沿用至今的老汤，每天要熬制9个小时之久。

这一点和山西面食就不同了，在我的印象中。山西面食的汤料总是以一种“粘稠”的姿态出现在我的面前，配菜一般用土豆，茄子之类的，我们称之为“臊子”。

苏式面的浇头则更为丰富，除了我吃的“爆鳝面”外，还有蟹黄面，三虾面等等。多为一些海产，吃起来口感自然更加丰富，鲜甜。

当然，造成以上差异的具体原因，肯定是多方面的。比如涉及到了两地的农作物生产情况，地理历史因素等，或者生活习惯上的差异，再大一点，我们甚至可以说是“观念”上的差异。

而我作为一个正在接受南方面食文化的北方人，我在品尝苏式面的时候，我体会到了一件事情。

可能以前在山西的时候，经常吃妈妈给做的面，没有注意到，在这不知不觉间好像已经形成了某种类似“生理反应”的机制，可能此时此刻的我，就像是巴甫洛夫试验中的那只“小狗”一样，小狗听到铃声后会产生唾液，我吃到面时，会想到家，特别是当我一个人在远离家乡的时候。

当然，我现在吃的是苏式面，口感和记忆中妈妈做的味道是不一样的。

我想可能也正是这种“差别”，让我忽然在那一瞬间意识到，我现在远离家乡。

其实我独自开启南方之行的这几天，我没有什么特别的感觉，我感觉我还是像以前一样，呼吸着，看着这个世界，只是周围的景色不同了而已，我妈有时候还会问我，你在外面一个人的时候想家吗？

我记得我当时回答的很决绝，我说“我不想，我在这挺好的”

然后妈妈也就没有再说什么，只是叮嘱我在外面要好好吃饭，就算贵一点也要吃好饭。

直到那一天，我刚逛完拙政园出来，在一家小店里随意点了一碗“爆鳝面”，刚开始还因为初次品尝而感到兴奋，吃了几口后，我就有点落寞了。

最主要的原因，我在前文也写到了。因为口感上的不同，让我忽然意识到我和我故乡的距离。这种感觉，很奇妙。我当然知道，这是因为我长期处在一种模式之中，忽然转变身体所产生的“戒断反应”

但是怎么就这么让人感到悲伤呢？

小店的桌面上还放着一瓶醋，我拿过来在勺子中浅浅地盖满，然后再缓缓送入口中。

味道其实并不好，吃起来很淡，只有醋的酸味，没有醋的醇香味，而且酸的很突兀，有一种为酸而酸的感觉。这不是我家乡的醋，也不是我记忆中的醋。

之后，草草吃完晚饭后，我在大街上散步，没有目的地，我去哪里都可以。

苏州四月的风很舒服，天空渐渐的暗了下来，但又没黑透，保持着一种深蓝的暧昧感。我就在这种夜幕之下踱步，一个人，漫无目的的漂流。

但是奇怪的是

我并不感觉孤独，我只感觉有一点悲伤。

不知道，我也想不明白。

（苏州夜色，虽然我不记得这里是哪里了，但是我觉得很清楚，那天晚上的天空就是这个颜色，吹着风，漫无目的的走，真的很舒服）