天开神秀齐云山
文/瑞安木鱼
名冠江南第一山，乾坤故设石门关；
重重烟树霓云里，簇簇峰峦缥缈间。
阑夜松声惊鹤梦，半龛灯影伴人闲；
忽闻环佩珊珊度，知是神仙月下还。
——元·郑玉《白岳》
【上篇】
未上齐云山，对此山浑然无知，别说概况，就连山名也不知道是哪几个字。
当然，这只能怪自己孤陋寡闻。齐云山其实颇有名气，和湖北武当山、江西龙虎山、四川青城山并称为中国四大道教名山；和福建武夷山、广东丹霞山及金鸡岭并列为华夏四大丹霞奇观，素有“黄山白岳甲江南”之说。六下江南的清乾隆帝，可谓见多识广，也金口大开，赞其为“天下无双胜景，江南第一名山”。如今，齐云山也是榜上有名，为国家重点风景名胜区、国家地质公园、国家森林公园，集道教文化、摩崖石刻、丹霞地貌、湖光山色于一体，与黄山、九华山鼎足皖南，相映生辉。
齐云山原名白岳，位于安徽黄山市休宁县境内，和黄山南北相望。“黄山白岳相对峙，细看从来无厌时。”明戏剧家汤显祖也曾诗称：“欲识金银气，多从黄白游。一生痴绝处，无梦到徽州。”其“黄白游”，黄即黄山，白指白岳。据传，明嘉靖世宗曾为求子亲驾白岳，见高峰耸立，如“一石插天，与云并齐”，便旨令白岳改名齐云山。
那天，夜宿休宁，在同行的怂恿下，偷得浮生半日闲，大清早便顺路拜访距县城15公里处的齐云山。凭汽车导航仪的指引径直到了景区缆车站。上缆车，居高临下，极目远眺：层峦叠翠、云蒸霞蔚；曲江碧水、田畴阡陌；绿叶红枫、五彩斑斓；一派美景，尽收眼底。
后来听说如改为步行，从登封桥起点，到景区入口望仙亭，也仅8里之遥，沿途有步云亭、登高亭、海天一望亭、凌风亭、松月亭，古朴简洁，沧桑大方，值得一看。然而人生总是有得有失，鱼和熊掌有时不可兼得也！
进景区走过一段绿荫掩映的山路之后，便是横跨桃花涧之上“梦真桥”。这座建于明嘉靖三十四年（1555年）的石桥，左倚榉树，右临丹崖，显得古朴而典雅。那让人梦想成真的“梦真桥”和寓意一举成名的榉树，被学子们尊为祈求学业最为灵验的地方。怪不得山下的小县城休宁，历史上出了19个皇帝钦点的状元，数量居全国之首，被公认为“中国第一状元县”。直面萧瑟的秋风，轻抚斑驳的石栏，不由颇感遗憾：我生也晚，来也晚也！
过桥为栖真岩，乃唐乾元年间（758年）齐云山道教开山鼻祖龚栖霞传道修行之地，明代时建有道观，现残存石坊，遗址荒芜，难以近也。旁边丹崖上勒有黄色的“寿”字，为慈禧太后手笔，字高九尺九寸，宽六尺六寸，雄浑遒劲，饱满圆润，寓“九九归一，六六大顺”之意。
慈禧一生祸国殃民、专横残暴，但却是个孝女，她为其母七十大寿不仅书写了“寿”字，还分别用满汉文撰诗曰：“世间爹妈情最真，泪血融入儿女身，殚竭心力终为子，可怜天下父母心。”可见，人是感情的动物，有其多面性。慈禧也应如此。
游齐云山要过三个天门。“一天门”是个天然的洞门，形如靴印，人称“崖下窟窿”，传说是玄天大帝与地藏王为争仙境宝地，斗法时一脚踹出来的。两位天界达人都为这块风水宝地而拼死力争，齐云山的绝美神秀由此可见一斑。
从逼仄的山道进入一天门洞府，顿时豁然开朗，四周峭壁耸立，石刻碑铭星罗棋布，琳琅满目。摩天抚地的崖刻：巨笔如椽，雄劲豪放，气势不凡；精雕细镂的碑碣：飞龙走蛇，俊逸潇洒，风格迥异，艺术的宝藏让人目不暇接，美不胜收。
凡是名山古岳，总是少不了摩崖石刻，但齐云山数量之多，分布之广，也属鲜见。据统计，齐云山的各代摩崖石刻和碑铭原有1000余处（件），历经岁月侵蚀及人为破坏，尚存石刻567处，其中摩崖石刻335处，碑刻232块。齐云山真不愧为一座天然的金石艺术博物馆。
二天门和三天门系人工修筑，没有多大特色可言，筑有三个天门不知是否寓含着“道生一，一生二，二生三，三生万物”之意。导游说，只要你穿越了这三个天门，就象征着脱离了“俗世凡尘”，来到了道家仙境。
齐云山深藏着一个道教村落，据《齐云山志》记载，明代鼎盛时期，山上有宫、观、殿、院、馆、楼、阁、亭、台等大小道教建筑108处，每天朝山香客达3000人之多。这里一直来道观与民居相间，道士和山民杂居，至今，还住着二十来户山民一百多号人，虽清静幽寂也并不缺人间烟火。
贯穿村落的是一条长1.5公里的“月华街”，也称“月华天街”，这是山上的街市，充盈着古朴和幽雅。她悦耳并富有诗意的街名也有其来历：如果隔远相望月华街，粉墙黛瓦的徽派民居和巍峨肃穆的道观宫宇，若隐若现地围聚在半圆的山腰翠绿之间，形似弯弯的月牙，令人浮想联翩。睿智的道家取其名月华街，是以得日月精华之意。
逶迤的月华街循着山势忽高忽低，周边的一些建筑因年久失修，看着不免有些寒碜落寞，不过，这种宁静与清幽、沧桑与古朴，是以往逛街从来没有过的感受。
月华街长生楼旁边有一个明代石坊，洞门呈葫芦形，上有“小壶天”三字，洞内开阔，为历代道士论道炼丹处所。一侧为石窟，按图索骥，隐隐约约可看到一些神秘的印痕，据说是恐龙的足迹，没想到在此还可寻远古遗迹，发幽古思情。另一侧为百米渊谷，飞鸟不渡，颇感凶险，自然不敢探身俯视。崖壁上还刻有“飞升所”等字，据传就是道士羽化成仙的地方。漫游在澄明脱俗的洞天福地，凡尘的喧嚣，名利的羁绊，自然会置之脑后。此时此刻，纵然不能成仙成道，也可得到舒心的清闲。
月华街上最负盛名的当数太素宫。当年明世宗三旬无子，张天师为其在齐云山建醮求子，应验后嘉靖帝龙心大悦，下旨敕建了“玄天太素宫”。从此，齐云山声名远播。可惜，太素宫在“文革”中没有逃脱被毁的厄运。
1994年按原样重建的太素宫，背倚玉屏、东钟、西鼓三峰，面对孤峰独立、雄壮挺拔的香炉峰，在这仙风道骨之地，钟、鼓、香炉浑然天成，不由令人叫绝。香炉峰形似香炉，云雾飘渺之时，或隐或现，特别玄妙。正如诗曰：“山作香炉云作烟，嵯峨玉观隐千年”。
香炉峰峰顶上原来还有明王朝开国皇帝朱元璋所赐的铁亭和香炉，但早被大炼钢铁运动给毁了。铁亭已于1983年重建，但劫难不应当忘记，祈愿人间再也不会有此类暴殄天物之举。
【下篇】
漫步1.5公里的月华街，仅路遇一个十多人的旅游团，远离喧嚣，颇感清寂。我忽生纳闷，问导游：“如此玄妙的道教名山，为何游人稀少？”导游苦笑，答曰：“一是旅游旺季已过；二是景区以前被人承包，投入太少，宣传不够；三是对面的黄山名气冲天，一句“黄山归来不看岳”，齐云山就被冷落了。”
诚然，毗邻黄山，齐云山是受委屈的，人们都误以为它是黄山的翻版。其实览黄山，品齐云，两山展现的是完全不同的景观物语：黄山在北，方位为玄武属水，属阴，色冷，山岩青黑，为花岗岩峰林地貌；齐云山居南，方位为朱雀属火，属阳，色暖，崖壁赤紫，属丹霞地貌。黄山松奇石怪、雄伟险幻，波澜壮阔、气势磅横；而齐云山峰高岳旷、朱红尽染，天开神秀、宁静恬淡，两山各有看点，同具魅力。
“游黄山天下无山，观止矣！”明旅行家徐霞客黄山归来曾这样感叹。后来他却迷上齐云山，三年两度造访。我以为，当年齐云山每日香客三千，名声远胜黄山，如今光芒被黄山遮掩，是齐云山没有把自己独特玄妙之美推销出去。不是说，酒香也得勤吆喝吗？
从月华街转山道，路过紫霄崖，顾名思义，这是一片赤紫色的山崖，长174米，高90米，其凌虚之气撼人心魄。玉虚宫就依山就势砌筑崖下。这座始建于明正德十年（1515年）主祀真武大帝的道观，经过2009年的“修旧如旧”，如今再展昔日的风范。
玉虚宫规模恢宏，整个殿堂由三座牌楼石坊组成，以红色砂岩镌刻。四柱三层楼阁式的“玉虚阙”居中，四柱二层楼阁式的“太乙真庆宫”和“治世仁威宫”分立左右，雕镂精细，结构精巧，巍峨大气，风格独特。特别是道观建筑与丹霞崖洞自然相嵌，浑为一体，其深藏外露之间，可谓藏得玄妙，露得精巧，体现了道教崇尚自然的思想。
宫的左侧有7.6米高的巨碑，矗立在石赑屃背上。碑的正面铭着江南才子唐伯虎所撰的《紫霄崖玄帝碑铭》；背面刻有广西布政史李迅所撰的《紫霄崖兴建记》。唐伯虎一生书画无数，但只写过这块唯一的碑铭。今天能一睹风流唐伯虎500年之前的碑刻真迹，，何尝不是一个意外的收获。
我素来崇仰道家“清静无为、天人合一”的理念，但离道甚远，没有入宫拜会真武大帝，便匆匆往下一个景点——方腊寨而去。
路过一山坳，导游指点对面山峰即为五老峰，伫立眺望，五峰对峙，如五位拱揖的老者并排而立，形神俱妙。在秋日阳光的照耀下，在翠绿中露出的山崖更显通红，如硕大红玛瑙镶嵌成的红珊瑚，熠熠生辉。
到了峭拔天险、独峦不群的独耸峰山腰，只见一条狭窄的石阶顺山脊直插峰顶，两位同伴见如此陡峭险峻的阶梯，便裹足不前。我不甘放弃，先导游之前勇往直前，一鼓作气攀上了独耸峰。
峰顶崖壁上刻着“方腊寨”三个大字，上边矗立着一组石雕：方腊手握大刀居中，方腊的军师汪公老佛手托太极球居左，双剑在手的妹妹方百花居右，英雄浩气，挥斥方遒。
沿杂草丛生的古道寻找，不见当年安营屯兵的地方，一处危崖下凹陷处正在整修，除了堆积的石料，空空荡荡的，没有人的踪影。我等自以为已到了方腊洞，下山后才明白：真正的方腊洞并不在独耸峰，而是在浙江淳安洞源村，那是方腊最后坚守和被捕的地方。
八百多年前，方腊发动农民起义，攻城掠地，杀富济贫，建立政权，自称“圣公”，年号“永乐”，声势浩大，威震东南。朝廷三次下诏“招抚”，均遭严词拒绝。为抗击官兵围剿，方腊义军屯兵齐云山独耸峰，凭借天险，把守要隘。本可长期固守，但因叛徒决了天池，烧了粮草，义军陷于绝境。方腊设计巧退敌军移师浙江，后在淳安帮源洞被捕。1121年秋在汴京遇害。方腊，一代英豪，虽然最终没有逃脱农民起义失败的命运，但他揭竿而起的造反精神永留史册，与齐云山同在！
下了独耸峰，走过一段内倾的负坡，来到“最高峰”下。齐云山就因此峰的插天齐云而得名。其实“最高峰”仅585米，并不算太高。在一处倾斜的崖石上，凿有一张座椅模样，题为“思耻台”，是齐云山道人省身思过的地方。道家真是有自知之明：人非圣贤，孰能无过？三省其身，知耻不耻，知错就改，善莫大焉。
回到月华街，提前回家的导游大嫂和临时被召回的道士丈夫已在家中备好饭菜，有酒有菜有鸡还有山上一些叫不出名的蔬果。一路的奔波，早已饥肠辘辘，于是先下筷为强，一番狼吞虎咽，大快朵颐。
齐云山道教隶属于张天师的正一派，入道者可茹荤，可娶妻生子，名曰“居家道士”。有家有妻小的道士，除了从事道教还得承担家庭的责任。伴香火清灯读经卷，陪老婆孩子热炕头，真是别开生面。导游大嫂的丈夫就是太素宫的一名道士，看他在家杀鸡扫地的利索劲，道人在我心中有了新的形象。
千百年来，齐云山以灿若云霞的丹霞地貌，引得李白、唐寅、朱熹、汤显祖、戚继光、海瑞等文人墨客纷至沓来，抒发胸臆，歌咏题刻，留下了琳琅满目的摩崖石刻。正如大文豪郁达夫所说：“齐云山有一部伟大的金石志好编。”
方圆110平方公里的齐云山，分为横江、月华街、南山、楼上楼、云岩湖五大景区，有人将齐云山美妙的景色，比作是悬挂于蓝天的山水画，流淌在崖壑上的抒情诗。我的齐云山匆匆之行，只能品读其一幅画面、一个章节，而无暇阅尽全画全诗。不过，留下遗憾也好，也许，我也会步徐霞客后尘，再次拜访开天神秀的齐云山！
