埃德福（Edfu）神庙又叫鹰神神庙。这个城市也因此而得名。在法老文字里埃得福是战争的意思，这个地方曾经发生过荷鲁斯（Hours）和他的叔叔赛特（SETH）之间的战争，赛特在这里战死了。
埃德福神庙的修建，跨越近200年（公元前237 － 公元前57 ），托勒密王朝时期，处于希腊人统治下，希腊人认为荷鲁斯就是他们的太阳神阿波罗，于是在原荷鲁斯小神庙的旧址上重建一座精美的神庙。供奉“老鹰神”Hours ，他的老婆“美丽女神” Hathor 及儿子阿塔瓦。这三位神也是埃德福、丹达腊地区的三位一体主神。
埃德福神庙是全埃及唯一保存完好的古代神庙，不但大门、门墙、殿堂、墓室一应俱全，甚至还有完整的围墙，最好的见证就是这座神庙还能看到屋顶，而其他神庙，包括已经看过的Isis女神庙、Kom ombo神庙和后面还将看到的Luxor神庙，以及全埃及最大的Karnak神庙，统统只剩下残垣断壁和那些孤单的巨型石柱。导游阿杜说它之所以保存尚好，完全是大自然的杰作，原来埃德福神庙建好后，一度曾被厚厚的流沙掩埋，并被人们遗忘，使其免遭人为破坏和风沙侵蚀，直到一百多年前才被人们偶尔发现，当村民挖开脚下的沙砾显出精工雕刻的壁画时，他们才发现原来自己脚下竟然埋藏着这样一座宏伟的庙宇。这是当年被沙漠淹埋的埃德福神庙。（网络照片）
旅行社安排参观的是埃德福神庙灯光秀。所以晚上八点才上岸。每两人安排一辆马车前往。
马车夫不紧不慢的赶着马车，穿街过巷。
一辆辆马车超过我们，前后没有马车了，马车好像到了郊外，两边既无商店，也无行人。我心中有点发慌，怕遇到黑车。好不容易到达驿站，尽管臊臭无比，我悬着的心才放下来。下车后，马车夫索要小费，给他五盒清凉油，他不要，一定要美元。要我们记住他的车号，回去时再给。其实导游已经付过了，无非想多一点。
由于已是当地晚上八点半，周围无路灯，只有建筑物附近的地灯。因此，看不到周围的环境，一路紧跟导游摸索前进。
高达44米的比龙门及其前面的广场。门楣上的彩翼日轮，是荷鲁斯的抽象符号，在全埃及每一座神庙比龙门的门楣上都可看到，等于中国挂在门上的八卦，寓意驱除邪恶。细看能看到彩翼日轮两侧神鹰的彩色翅膀。
门两侧荷鲁斯头戴代表上下埃及统一的双王冠，他和女神哈索尔正注视着法老托勒密十二世手举大锤痛击敌人。两侧各两个凹槽用于插旗杆。门两边上部浮雕：站立的是献祭的法老，坐着的是鹰神荷鲁斯、女神哈索尔等诸神。门入口放置着两尊鹰神荷鲁斯的雕像。从门望进去看到的是前庭后面的外柱厅。
塔门后方是前庭，三面耸立着顶盘式样不同的巨型石柱。
柱子上雕刻各代托勒密法老向众神供奉祭品的场景。灯光的色彩不断地变幻。
两侧柱厅的墙壁全是浮雕。
罗马帝国狄奥多西一世，于公元前391年颁令，严禁偶像崇拜之后，埃德福这座作为宗教遗址的神庙就一直被弃置。跟埃及其他地方的神庙一样，由于基督教是当时埃及最具势力的宗教，因此神庙上很多铭刻都被抹去，浮雕被破坏。
由于埃德福神庙是托勒密时期的产物，所以它的艺术风格上也带有不少罗马人的审美倾向。不少女性浮雕的形象变得更为世俗化。古埃及时期的女性形象过分注重优美的线条，甚至为了美化人物而将人物比例拉长，而这里的却是标准的身材，艺术家们甚至写实的雕刻出了女性圆润的乳头。古埃及与罗马艺术风格的融合在埃德福得到了再一次体现！
法老浮雕大大被简化，十八王朝的法老形象都是有着复杂的王冠与精美的衣饰，而这里的法老只不过是简简单单的穿着一条亚麻布裙，唯一能让我们看出其身份的就是它们头上那装饰着眼镜蛇的法老头巾了。
门楼背面是法老向荷鲁斯神敬献的浮雕。
三排立柱的外柱厅，第一排石柱间的围墙就形成了外墙和大门，大门前一左一右站立着两尊挺拔的老鹰雕像，十分引人注目，它虽然在体积上逊色于很多巨型的法老雕像，但那流畅的线条，简洁的造型，一气呵成的雕刻手法，使鹰神看上去非常英武漂亮。
左边的那尊比较完整，而右边的那尊下半截则损毁严重。在外柱厅的壁画上，可看到托勒密九世对荷鲁斯敬拜的画面。
外柱厅是三排，每排6根立柱。
从大门一直看到最里层的祭台。充满着神秘感。
进入外柱厅。
再往里走是三排立柱的内柱厅，只是规模稍小，每排立柱由6根减少为4根。据说天花板上装饰有古老的星象图，很遗憾是早就被烟熏黑了。这座神庙荒废了一千年多年后，沙子侵入神庙，堆积到了天花板，罗马时代基督徒为了安全曾躲在庙内10年，所以神庙的顶部有烟熏的痕迹。
两个大厅四周都有许多浮雕。
大厅的西北角一个狭小的房间，没有窗户也没有其他的孔道作为通风设备。这看起来像香料储藏室的小房间正是古埃及人的香水实验室。墙壁上的象形文字记载着几个世纪不对外公开的神秘香精配方，从原料、比例、添加顺序、加热和浸泡时间以及所需器皿，一直到成品的重量在当时都有详细的规定。这一时期，香精和化妆品制作工艺更被严密地垄断。
香水实验室的壁画描绘用香水作为祭品奉献给神灵的故事。
这大概是香精的秘方吧！
离开香水实验室继续向里，墙上描绘的是皇室成员向众神献祭的场景。这边是排着队接受献祭的众神，从左到右依次是鹰神荷鲁斯、作为荷鲁斯老婆的哈索尔、太阳神拉、作为拉女儿的哈索尔、拉与荷鲁斯的合体---拉·赫拉克特（Ra-Herekhty，阿布辛贝勒祭坛中最右边的那位）。
这是一个彩色的天空女神努特的形象。天空女神努特下半身布满星星，她每天晚上把太阳吃下去，早上再生出来。
穿过两个石柱厅就是当年摆放供品的圣殿外厅。墙壁上有一幅关于圣船的浮雕。描述哈托尔的神龛放在石质圣船里，乘坐大船在尼罗河中央与丈夫何露斯的船相会，之后两艘船用绳子捆绑在一起，祭司将“牛郎和织女”的神龛放进一艘圣船，抬进埃德福圣殿内，这样夫妻俩就算团圆了。
前方的内厅紧临圣殿。只有法老和大祭司才能打开大门，为荷鲁斯的金质神像更衣、洒香水并聆听神的旨意。圣殿基本保持着两千多年前的原貌，核心是一个保存完好的精美圣龛，由整块花岗岩雕成。原摆放了荷鲁斯的金雕像，但雕像早已不知所踪。圣殿里面除了精美的圣龛，还展出一艘保存完好的太阳船，是荷鲁斯护驾死去的法老穿过阴界转世时乘坐的。
圣殿的右边壁画描述伊西丝女神怀抱孩提时代的荷鲁斯，面露爱怜地给他喂奶，据说这一形象是天主教中圣母怀抱圣婴形象的来源。
圣殿的左边壁画描述描述法老和大祭司为荷鲁斯的金质神像更衣、洒香水并聆听神旨意的场景。
圣殿后方的房间是荷鲁斯的的住所，殿内四壁还10间小室，它们分属于冥神奥西里斯、太阳神拉、月亮神库苏等神的住所。
神庙还有一个别处不具备的之最，就是它的建筑上布满了大量的象形文字，这些文字记载了法老的丰功伟绩，也反映了臣民百姓的生活细节，其数量之多堪称埃及神庙之首，有人曾做过一个计算，如果让一个人把墙壁上的文字全部抄一遍足足需要二十年之久，正是这些文字完好记载了典故和传说，才使得今天的人们对古埃及的历史有一个较为清晰的脉络。
神庙四周一面是比龙门，三面是外墙壁。外墙壁也有许多壁画。
西部外墙壁这副壁画描绘了荷鲁斯与他的叔叔赛特展开的七场搏斗，荷鲁斯最终杀死了赛特，为父报仇。古埃及人以非常有趣的方式表现了这场战争，让人忍俊不禁。看上图中，荷鲁斯牵着两条线么，顺着线向下找，那团东西就是赛特，导游说这团是一头河马，后来壁画被基督徒刻花了，再加上有意放小河马比例，很难辨认。
东部和北部的外墙壁没灯光，没能观赏和拍照，留下遗憾和悬念！
比龙门附近有一座破损严重的鹰神庙。
墙壁上的壁画仍然保留着鲜艳的颜色。
四周石柱的柱顶，刻着贝斯神的形象。贝斯是古怪而善良的侏儒，能够驱赶邪恶，保护分娩的妇女。传说荷鲁斯在附近诞生。
荷鲁斯诞生和成长的遗迹。
旁边的灯光秀结束了，我们乘原来的马车返回游轮。给了车夫五元人民币小费。
今天是最累的了，即使这样，我仍惦记两件事：一是拍星空；二是过阿西纳水闸。
半夜我起床登上甲板，躺上游轮甲板泳池旁的躺椅上，抬头一望漫天繁星，一道弧形的银河就横在我们头顶，自从爱迪生发明的灯泡占领了城市,大多数人类就此告别了星空。这样的星空对于我只是在童年和退休后刚到珠海常看到。那时候，一次次仰望星空，怎么也看不腻。每看一次，都能感觉到宇宙万物的力量，感觉自己是如此渺小，感觉自己已经融入天地间，觉得世界与我如此接近，时间流逝的好慢，好慢，内心无比平静。阵阵晚风吹来，伴着尼罗河的低吟我盖上浴巾感受着游船上尼罗河的夜晚，无限的遐想在尼罗河的夜空中轻轻荡漾……。
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