运动摄影那种凝固瞬间的精彩，对我们来说一直有一种吸引力，但是想要拍好却不容易，特别是对于新手小白来说，更是如此。
那小白又如何开始学习运动摄影呢？这还是得需要有一个循序渐进的过程，首先当然是能熟练掌握自己手中相机的各项功能及操作。因为要是相机的各项功能还不怎么熟悉与了解，自然也就无法拍出好照片了。
由于相机参数不同的组合，可以拍出完全不一样的效果来，要学习拍摄运动摄影，在熟悉了相机的基本操作后，就需要了解必要的参数设置。
运动题材与静态题材的拍摄有很大的不同，静态题材的拍摄，可以让拍摄者有足够的时间来设置参数，但是运动题材拍摄的很多都是转瞬即逝的瞬间，因此在拍摄时没有太多的时间来进行参数设置，往往都是先把参数设置好，等精彩画面出现时，拿起相机就拍。
运动题材的参数设置，因为拍摄运动题材很多时候其实是盲拍状态，根本来不及看画面对焦的，所以对焦模式的要使用适合运动题材拍摄的连续对焦（也就是人工智能伺服对焦）。曝光模式要用快门优先 程序自动甚至是全自动模式。光圈优先由于强调的是光圈，不能满足拍摄运动题材对快门的要求，拍摄运动题材尽量不要使用M档手动模式，因为运动题材的拍摄环境不固定，而手动模式的所有拍摄参数都需要手动调整，这样就需要花较多的时间在参数调整上，从而影响拍摄。
拍摄运动题材，注重的是快门速度的设置，而快门速度是控制光线在相机内停留的时间长短，过快的快门速度，会导致光线在相机内停留时间过短，从而造成拍摄画面的曝光不足，虽然说，可以通过加大光圈来增加相机的进光量，但是有时并不能满足使用高速快门的拍摄，这时就需要ISO有所调整。
拍摄静态题材，ISO数值尽量保持最低，以得到更好的画面，但是运动题材则不需要这样，因为静态题材是要以拍好 拍美为主要目的，而运动题材则是先要以拍到，再考虑拍好，拍美。
因此ISO设置要灵活一些。可以把ISO设置为自动，但是也不能无限制的不加约束地设置。毕竟，太高的ISO 还是会使画面产生太多的噪点。因此在把ISO设置为自动的前提下，可以把ISO设置一个最高数值的设置，比如ISO数值最高为1600，那这样在拍摄时，ISO数值的变价就只会在1600的数值以下变化，从而保证了拍摄画面的效果。
由于运动是一个过程，不可能一张就能拍好，所以运动题材要使用连拍模式，同一动作拍摄多张，从多张照片中选取满意的。运动摄影的特点是拍摄动作走在脑子的前面，要做到这一点，除了以上这些基本的参数设置，还需要在后续的拍摄中多多练习，才能拍好运动题材。
今天给大家总结一下关于摄影常用到的基础知识，想要学习好摄影，这些还是要好好学习的。
1、光圈
光圈的数值越大，光圈越小，进光量越少，虚化越小。
光圈的数值越小，光圈越大，进光量越多，虚化越大。
2、快门
快门数值越大，快门越慢，进光量越多。
快门数值越小，快门越快，进光量越少。
3、感光度
感光度的数值越大，进光量越多，画质越差。
感光度的数值越小，进光量越少，画质越好。
4、常用场景参数设置
（1）光圈优先模式
花朵特写：F1.2-4
集体合照：F11-16
星空：F1.4-5.6
静态人像：F1.2-4
夜晚人像：F2.8-5.6
烟花：F11-20
风景照：F8-F11
抓拍：F5.6-11
（2）快门优先模式
飞鸟：1/2000s
运动员：1/500-1/1000s
光绘效果：1/15-1/60s
星星：1/15-1/25s
烟花：1/2-1/8s
街拍：1/250-1/500s
对焦分为自动对焦（AF）和手动对焦（MF）
1、自动对焦（AF）
AF-S：单次自动对焦
可用于摆拍人像，静物，建筑拍摄
AF-C：连续对焦
可用于移动物体，抓拍人物和动物
AF-A：智能自动对焦
相机根据主体自动判定用单次还是连续对焦。建议大家一般不用，因为容易出错导致跑焦。
2、MF：手动对焦
MF表示手动对焦，当拍摄距离很近时，就要用手动对焦，当拍摄距离很近时候，就要用手动对焦，避免跑焦。
纠正色温，还原拍主体的色彩，使在不同光源条件下拍摄的画面同人眼观看的画面色彩相近。通过控制色温调整整体的色彩氛围。
照片暖调，调高色温K值；照片冷调，调低色温K值。
根据相机、被拍摄物体、光源所处的方位，将拍摄时不同角度的光分为：顺光、逆光、侧逆光、侧顺光、顶光、脚光等。
1、顺光
光源和被摄物体是面对面的，拍摄者是背对光源的，光线直接照射在被摄物体上。
（1）优点：在这样的光线环境下，主体色彩以及形态等细节特征都可以得到很好的表现。
（2）缺点：顺光拍摄会使主体没有明显明暗变化，从而缺乏层次感和立体感，使画面表现略显平淡。
（3）小技巧：可以为画面安排一些前景，来增加画面的空间感。
2、逆光
在逆光环境下拍摄，我们可以利用相机对画面亮部区域测光，从此来压暗被摄主体亮度，得到被摄主体剪影的效果。
虽然剪影效果不能使被摄主体的色彩等特征得到体现，但是也很具有艺术魅力。
3、测光
光线的照射方向与相机的拍摄方向成90°左右的角度。
测光常会用于表现层次分明、具有较强立体感的画面表现人物特定情绪，被摄主体产生鲜明的明暗对比效果。
4、侧逆光
侧逆光是从被摄物体的背面向我们镜头射过来的光线，与我们的拍摄方向形成120°-150°的角度。
优点：侧逆光具有很强的空间感，画面层次丰富且生动活泼。
缺点：容易因测光不准确而使画面曝光过度或不足。
5、顶光
外出拍摄时常遇上的光线情况。在拍摄风景时，顶光也是不错的选择 ，可以营造明朗、活泼、热情的气氛。
善用顶光，可以让被摄物体充分受光，并营造色彩丰富。明亮的感受，在阴影衬托下，花朵可以显得更艳丽。
小编为大家讲解几种构图技技法。
对称构图
对称式构图是我们在拍摄时常用的一种构图方法，以画面的一个中轴作为分割线，使分割线的两端为对称重合。我们国家崇尚对称美，因此，一些建筑业常常呈现对称。在日出拍摄中，常用于拍摄一些倒影或是对称的建筑。
对称式构图可以使画面具有对称美，使画面更具平衡感、画面的主体与环境相互映衬呼应的效果。但是拍摄时需要注意对环境的把控，否则画面就会显得空洞、呆板。无法吸引眼球
三分构图
三分法构图常用于风光摄影，将画面由左中右或是上中下分成三个等份。将画面的主体放置在分割线的位置。由于分割线大多都是视觉的习惯落点，所以更容易突出主体。横向的三分法，将画面分为三个等份，将画面的前景、中景、远景依次递进地表现出来。可以更好地表现照片的纵深感。
对角线构图
对角线构图与引导线构图类似，但却又异于引导线构图。通过画面当中明显的线条或是虚线将画面的对角处进行划分，将主体放置在对角线处，以对角线的视觉冲突，营造出画面的动感以及视觉冲击力。
著名的摄影作品《饥饿的苏丹》即是使用对角线构图，使画面的主体形成冲突。
框架式构图
这种构图方式很独特，在场景中布置或利用框架，将要拍摄的内容放置在框架里。框架式构图可以使拍摄对象跟画面的更为地紧密。画面中的框架其实更多的是起到引导的作用，画面中的框架不会引起注意，进而使主体更为地突出。也正是因为框架的作用，观众在看到照片的时候，会有种身临其境的感觉。
中心构图
中心构图的视觉感受就是第一眼就能很直观地发现主体的位置，使主体更为突出。在拍摄一些极简风的风光作品或是拍摄静物摄影的时候用得较多。直观的发现主体的位置既是优势，有时候也是劣势。使画面更直观、突出地表达，在拍摄静物或是极简风的作品时，需要这种直观的体现。但是拍摄一些风光作品则会造成主体过于突出，缺乏视觉冲击力，减少关注度。
引导线构图
在上面说到的对角线构图其实也算引导线构图的一种，在利用引导线构图进行拍摄的时候，人的视觉会跟着画面当中的线条（小路、河流等线条或是虚线）直到画面的主体位置。画面会有一种延伸感，做到吸引视觉延伸的效果。使画面更具趣味性。
总结：
构图法是死的，但是人是活的，在拍摄不同的题材时，我们可以尝试多种构图方式去表现画面。这样不仅可以锻炼我们的构图技能，更能帮助我们在以后的拍摄当中，更快地进行构图的选择。
下面介绍4个私房摄影要素，
可能对你会有所启发。
一、角度 角度 角度
没有丑的模特，
只要你找到她最美的角度，
都能出大片。
究竟俯视好看还是侧脸好看，
是躺下来好看还是坐起来好看，
都需要在摄影师
与模特的沟通中发掘。
二、抓拍 抓拍 抓拍
只有自然流露的照片才是最真实的，
摆拍会显得生硬，
就像在房间也拍出了游客照一样。
所以，摄影师可以引导模特做些小事情，
比如将整理花瓶里的植物，
拨弄床头的蚊帐布等等。
在模特专注于一件事的时候，
不经意间按下快门。
三、情绪 情绪 情绪
私房摄影往往会选择一些
有主题的房间作为拍摄场地，
模特对这个陌生的环境一定没有感情，
那么可以播放一些
跟拍摄主题有关的电影或音乐，
这样模特就容易“入戏”。
例如想表达忧伤，
可以播古典钢琴曲。
四、光线 光线 光线
玩摄影其实就是在玩光线，
光线就是摄影的语言。
尽量用天然光。
如果实在昏暗，摄影师
可以提高感光度，
模特可以靠近窗户，
必要时使用辅助灯也未尝不可。
时间上选择日出后
和日落前的半小时，
让阳光倾泻房间，唯美至极。
今天就给大家讲讲光学方面的知识，希望对大家有帮助。
光线的方向示意图
今天主要讲不同位置的光线有什么特点，以及它们带来的效果是什么样的。大家在今后的拍照中要加强对光线的运用，这样对你的拍照有很大的帮助。
一、顺光
顺光拍摄就是相机的拍摄视角和光线的方向是一致的，在顺光条件下拍摄，被摄主体面向光的一面会被照亮。因为是顺光，被拍摄主体的受光面基本上是均匀受光的不会产生阴影，所以主体的细节、色彩等等都会得到很好的表现。
顺光拍摄因为相机的拍摄视角和光线是同一个方向，所以被拍摄的主体是受光均匀的，不会出现很明显的光影变化，这也直接导致照片缺乏立体感。所以大家在顺光拍摄时，可以利用构图来增强照片的立体感，比如：使用前景、对焦线构图等等。
顺光示意图
在顺光环境下拍摄，画面中景物的色彩和细节都得到了很好的表现。
光圈: F16 快门: 1/639 ISO: 400 作者：wx46518110
二、逆光
逆光示意图
光圈: F8 快门: 1/80 ISO: 200 作者：tigerbabi
光圈: F3.5 快门: 1/250 ISO: 200 作者：观自在
三、侧光
侧光拍摄就是光线是从被拍摄主体的左右两侧照射过来的，相机的拍摄视角和光线呈90°左右的角度。利用测光拍摄可以让被拍摄主体产生明显的明暗对比，被拍摄主体的受光面会表现得很清晰，而背光面则会产生阴影效果。正是这个原因，所以侧光拍摄手法常用于拍摄层次分明、立体感较强的物体。
侧光示意图
利用侧光拍摄白鹭，被摄主体一侧受光便会产生强烈的明暗对比，使形态、线条、质感得以突出。
光圈: F5.7 快门: 1/1579 ISO: 400 作者：广东汕尾苏浪
四、前侧光
前侧光和侧光差别不是很大，前侧光和侧光相比就是角度小了一点而已，前侧光拍摄相机的拍摄视角和光线成45°左右的角度。前侧光拍摄可以让面向镜头一面出现大面积的受光面，而小部分被光的面则会产生阴影的效果。
因为受光面受光均匀，所以能很好的将主体的色彩、细节等表现出来；而被光面则会产生明暗对比，增加画面的立体感。拍摄建筑、人像、花卉等等题材时就常用前侧光来拍摄。
前侧光示意图
利用前侧光拍摄花卉，能很好的将花的色彩、细节表现出来。
光圈: F5.6 快门: 1/249 ISO: 100 作者:大黄蜂
五、侧逆光
侧逆光和逆光非常相似，光线都是都是从被拍摄主体的背面照射过来；只不过逆光和相机拍摄视角为180°，而侧逆光和相机拍摄视角为120°左右。虽然变化很小，但是这两种光线所有带来的效果是完全不同的。
侧逆光示意图
侧逆光兼具逆光与侧光两种光线的特征，采用侧逆光照明，被摄者面部和身体的受光面只占小部分，阴影面占大部分，人物的一侧有明显的轮廓光，能很好地表现被摄对象的立体感，层次丰富。
光圈: F10 快门: 1/159 ISO: 200 作者：大黄蜂
六、顶光
顶光拍摄就是光线从被拍摄物体的顶部照射过来，相机的拍摄视角和光线为90°。一般来说顶光在日常拍摄中用得比较少，在拍摄需要展现物体顶部特征是才会用到顶光。顶光拍摄只有被拍摄主体的顶部才会被展现出来，而其余部分则是出于阴影中，所以这种光线很少用。
顶光示意图
在中午时分，太阳在空中几乎垂直照射到地面的光线。高光是一天中阳光最强烈的时候，会给画面造成很深的阴影。同时，高光具有一定的垂直性，除了表现从上到下的阴影层次外，并不利于表现物体的质感。
光圈：F8 曝光时间：1/1250s 焦距：44mm
七、脚光
脚光也就是低光，跟上面的顶光刚好相反，低光就是光线从被拍摄主体的下方照射过来，相机的拍摄视角和光线的角度在45°到120°之间。低光很少见，所以也比较少用，一般在舞台剧、演唱会等等场景中比较常见。低光它会使被摄主体显得残暴，纯粹的底光容易形成阴险、恐怖、刻板的效果。
脚光示意图
我们都知道，“人”是靠人眼的视觉细胞去捕捉光线，而相机是靠内部的感光元件去捕捉光线，
这种差异导致我们“看到”的和相机“看到”的影像会有不同(比如人眼更加能够适应高动态的环境，而相机往往在这方面表现出曝光的各种问题)这样才有了后期。后期也并非过度去改变看到的场景，而是必须考虑到我们这样子去调了片子，是不是观众所期待看到的结果？
当然，以上都是从摄影的视角去讨论这些，我们作为一名设计师，是完全可以在这个程度上用夸张，突出，强调等各种设计的方法去二次创造一下。
接下来，我们先了解下人眼观察的特性，看看光是如何影像人的.
如下图：你最先看到的是哪儿？
大部分人，第一眼看到的是正中心的远山，除了位置的原因，为什么会是这样的结果?
因为，人眼是通过无意识的快速移动来观察，每一下，只能聚焦到一个很窄的地方，首先观察到的就是最重要的（比如比赛的第一名），其余的就不那么重要了（谁能记住第三名或者第五名？）下图继续模拟人眼的观察方式：
这会知道了，出现这种结果是因为人眼往往容易被最亮的地方吸引。这个时候，光的作用就很明显了。
但是，在合成时，如果你觉得“提亮“某一个地方或者物品是用光的唯一方法，对吗，比如下图：
这是一张剪影照，很多人第一眼看到的是画面中的人物，而不是最亮的太阳。
所以，很多时候需要设计师自己去判断，如何利用光去突出主视觉或者强调场景氛围。
—— 光在合成中扮演着重要角色，又该怎么去讲呢？ ——
今天的课题虽然是《光的运用》，但不会涉及到光的太多理论东西，比如：
光，在物理学上指一定波长范围的电磁波，它具有能量，通过热运动.....（省略十万字），
这些实打实的知识，并非我有资格去讲的，因为光的特性和不确定性太多。
我会挑选出来我们在合成中最常遇到的一个问题- 光，怎么去表现?
我们大部分（非大部分情况，这里就不说啦）情况下接触到的光源都是太阳光（如果是棚拍的话，差别也主要是光源的不同，所导致的特性，巴拉巴拉的我就不另外说了）它的特点还得分4个时间段来说，分别是清晨，白天，傍晚，夜晚。
如果你有兴趣看我怎么胡说八道，继续往下面看就明白了。
——— “清晨” ———
“清晨”，也就是5-6点钟的样子，这个时候的太阳高度大概就是还没有翻围墙的时候（理论的东西太复杂， 自己去找资料）这个时候的的画面最容易出现低动态调子，也就是低对比度的照片。这个时候如果你要去后期调整画面，应当渲染它本来的特征，而不是改变它的特征。
来看看案例的操作效果▼（练习素材见文末~）
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