1370年，奥斯曼军队抵达巴尔干半岛的加里波利，准备以此当跳板入侵北马其顿直抵塞尔维亚。然而，一个塞族青年却带着散兵游勇屡次击退土耳其人的进攻，直接把濒临解体的塞尔维亚王国再度统一，这个青年就是塞族人顶礼膜拜的“沙皇”拉扎尔。
《南斯拉夫人》一书是这么评价拉扎尔的： 民族英雄不仅仅是擅长驰骋沙场，更重要的是对民族、对国家的责任与贡献，巴尔干半岛只有拉扎尔一人能当此殊荣。
拉扎尔是塞族人的民族英雄，同时也被塞族东正教视为“圣人”，不仅致力改善民生，还划出大量土地修缮教堂和修道院，在塞尔维亚的地位相当于古代中国的秦皇汉武。
12世纪初，拜占庭帝国曾短暂占领科索沃，带来了伊斯兰文化以及邻近的阿尔巴尼亚人，但随着塞尔维亚王国的强盛，这些阿族人逐渐被同化接受塞族语言、文化和习俗。
为方便治理，土耳其人推行伊斯兰文化使阿族人成为“自己人”，科索沃从此成为阿族人的第二大聚集区。
二战时南斯拉夫被轴心国瓜分，好不容易占据主体数量的塞族人不得不再次逃离科索沃，而阿族人却欢欣雀跃的开城迎接意大利军队，直到战后重新归属南联盟。
此后，不仅塞尔维亚境内的阿族人全部涌入科索沃，就连阿尔巴尼亚也暗中往科索沃移民，逐渐壮大后双方爆发多次冲突，直至联合国介入才停战。而在此期间，阿族人驱离了科索沃95%的塞族人，并设立了大量隔离网隔绝双方来往。
如今，科索沃表面看似平静，但内里却始终风起云涌，被誉为塞族人发源地、由拉扎尔一手修建而起的米特罗维察市，属于塞族的只有一半，南岸聚居着4万多阿族人，北岸则居住着1万多塞族人，双方的唯一通道是一座桥。
原来，塞阿两族仍在相互排斥，不管是经商还是购物休闲，好在对外国游客（北岸不喜土耳其、阿尔巴尼亚游客）颇为友善，不开车的话可以大摇大摆的走过去，没有安全顾虑。
如此艰难仍不放弃，塞族人为什么这么执着？林雅娜说：科索沃现存的教堂和修道院不仅仅是保护建筑，还代表着塞族人的民族精神。而这，也是科索沃持续600年恩怨仍无法化解的主要原因。
2004年，阿族人挨个公寓楼的搜索塞族人，大肆劫掠财物后暴力驱逐，使得4.5万塞族人不得不逃离科索沃，如今，只有不到一百个塞族人在这座城市公开身份的活着。
在前往普里兹伦镇的路上，我看到很多阿族人在田间收获土豆，其中一名年轻人告诉我：科索沃极度缺水，农业种植只能以抗旱作物为主，比如谷物、土豆、南瓜和葡萄等等，但出口价格逐年降低，而大部分粮食都从塞尔维亚进口，进口价格却一年比一年高。
所以，科索沃阿族人的人均GDP至今仍是欧洲最低，2020年预估仅4649美元，名副其实的越过越穷。
在联合国公布的数据中，科索沃失业率高达28%，人均产值仅欧盟平均水平的30%，支撑科索沃经济的除了有限的农产品出口外，国外汇款是其中一个大项，数十万科索沃阿族人跑到中欧工作，汇回的款项占科索沃总产值的15%。除此之外就是旅游业，主要是阿尔巴尼亚游客，每年约80-100万人次。
临走时，林雅娜问了我一个问题：中国游客是更喜欢去科索沃旅游还是塞尔维亚呢？
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