01 F1.4大光圈镜头:
02带防抖并具备强大高感性能的机身：
目前，大部分大光圈的镜头没有防抖，五轴防抖的机身安全快门可以降低3-4档，对画面的纯净度有非常大的帮助！拍摄这组作品用的大部分为1/30~1/40快门，焦距85mm。
另外A7R2与A7R3机身都拥有目前高ISO下最佳画质的全副背照CMOS，非常利于弱光下的成像。
03两只LED冰灯
LED冰灯的面积相比平板LED更加大，光线更加柔和。新手对于闪光灯的操控不太熟悉，可以试一试LED冰灯，还可调节色温。一直LED负责人脸补光，另外其中一只配合柔光伞使用。
04 一把柔光伞（或其他柔光设备）
场景的选择对于拍摄主题人像非常重要，为了更好的还原自己想要的画面，我为自己需要的场景设定下面4点要求并最终定在泰晤士小镇拍摄（能够同时满足这4点）
01 干净且两侧又有灯光的街道
02 欧式外表的房屋
03 一家西餐厅（拍摄幻想部分的内景）
04一个房屋前的台阶（拍摄最后的尾篇）
原著中最后的场景是在墙角，拍摄时在墙角场景的景深无法展现，缺少了层次感，选择有台阶的地方拍摄就是可以避免这点。
拍摄时间: 每次拍夜景人像我都希望能够在黄金时间解决，如果是风光的话我一个人单干那肯定没有问题。但是因为实际会遇到的各种原因，至今为止还有没一次夜景人像能够在傍晚的bluetime开始。所以拍摄夜景人像一定要做好使用灯光的前期准备，特别是主题型的需要更好的多个场景。不能仰仗黄金时间，一定要做好用灯光的准备。
很多人拍摄夜景人像首先头疼的就是怎么打光，这里介绍一种很简单而且有效的夜景人像布光守法：侧前 侧后 模特手持道具光源，其中侧前带柔光设备（伞或者纸）。
模特手持光源：
这个题材手持光源就是端在身前的火柴，所以几乎可以在任何模特睁眼的时候保证眼神光。
01 有环境光时（环境光为背后的轮廓光）
侧前LED等—照顾模特脸，平衡火柴光的色温与山东还有照射范围。
通过放大的一些看眼神光可以帮助自己在看别人图的时候判断和学习光位布置。上图中的眼神光靠火柴，然而火柴的光线很不稳定，火苗一直在跳跃，如果没有环境光人脸会变成大花脸。
值得注意的一点： 高素质的大光圈镜头和防抖机身也很重要，单纯靠闪光灯的亮度来提升快门的速度是不可取的，闪光灯的光会把环境光和蜡烛光压没，破坏整张画面的光感和火柴营造出来的气氛感。
02 无环境光时
正前方主，侧后轮廓光
当时我需要把环境打亮，并且要让观众觉得画面中的光源仅仅只是那一根火柴。火柴的亮度我有限的，依靠两盏LED等作为任务的轮廓光，平衡脸部光线
04布光时需要因地制宜，当人脸正对商品橱窗，就不需要正脸的光线。如果背后有比较亮的光源，就无需轮廓光的补充。
最后分享一下后期的基本步骤
01基础处理
原片的光斑较少且偏生硬，因此采用我在现成拍摄了大量光斑素材，用于合成
1. 1现场拍摄光斑素材（经“滤镜”--“径向模糊”处理后） ，叠加图层模式使用“滤色”
经过光斑素材的叠加并且用蒙版调整范围后
02 液化调色
做完简单液化后进入CAMERA RAW进行简单调色
白平衡偏蓝色，使用笔刷为衣服上添加落雪的感觉
03 最后则是制作下雪的效果
百度上有大把P雪的教程。原理是在黑颜色的背景上加上白颜色的雪，图层模式选择“滤色”后会仅显示黑色意外的白雪部分，再调整透明度即可。当时参阅了很多类似教程后总结了一套自己的方法制造更加自然逼真的雪景。以下是详细的步骤：
0.1新建图层ctrl j 2shift F5填充100%黑色
0.2 “滤镜”--“杂色”--“添加杂色” （高斯分布， 150%，单色）
背景内为完成后的效果
0.3 “滤镜”--“模糊”--“近一步模糊”
0.4 “调整”---“色阶” （这步是我自己研究的成果，也可以说是其中相对最复杂也不同于大多网上教程的内容） ，所以这里直接给出色阶的调整参数
选择“自定” 设置 173 ，2.3，234
0.5 “滤镜”--“像素化”--“晶格化” 单元大小：15
0.6 “滤镜”--“模糊”--“高斯模糊” 半径：3.8
0.7 再次调整色阶 参数见图
0.8 “滤镜”--“模糊”--“动感模糊” 69度 数量11
以上就完成了一个下雪的图层，但是雪花基本是一样大小的，没有大小虚实前后层次。
所以要通过复制和放大缩小来制造雪花的层次，步骤也很简单
0.9 CTRL J 复制图层
0.10 “编辑”---“自由变化” ---X Y向均为300%
0.11图层模式选择滤色
这里值得一提的是环境需要与素材相结合，下雪的天气必然应该有一层水汽而不会如此通透
因此用青色图层制造水汽
1.CTRL N 新建图层 填充天蓝色，图层模式明度，不透明度选择20左右
2.在“色阶”内单独对蓝色色阶进行微调
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