本文授权转载自公众号：白宇
这是我最喜欢的旅行时刻
站在群山之巅
独享星球一隅的美丽孤独
眼前的群山和脚下的路
让喜悦也让我骄傲
愿此生唯一自传
如同诗一般
▲文字可以不看，这个视频你要打开：）
这次我登上的这座山峰，在当地地图上以及google map上都没有名字。我暂时给它命名为Koruldi Mountain吧，海拔3328米，是整个梅斯蒂亚地区徒步可到达的最高点。
这次格鲁吉亚之行匆匆，在梅斯蒂亚只有一天的时间去徒步山野，本来只是想走一下Koruldi Lake这条传统徒步路线，比较轻松，所以从一开始我就开启了散步模式：
右肩背了一个挎包装了大疆Air无人机，左手背着相机，一件白T恤一件长袖速干和一件普通休闲外套，穿着略紧的牛仔裤和vans的帆布鞋，干粮仅仅是两小袋奥利奥饼干，一瓶500ml矿泉水和一罐500ml格鲁吉亚啤酒……就这么上路了！
话说回来当年走安娜普尔纳大环线的时候我那一身装备比现在还要离谱，今天唯一要紧的问题在于水带少了。
全程徒步可分为三段：
1.从梅斯蒂亚小镇到Shelter and viewpoint，3km，爬升500m
2.从Shelter and viewpoint到Koruldi Lake，5km，爬升600m
3.从Koruldi Lake到Koruldi Mountain东峰顶，2.5km，爬升700m
▲左上绿色标记是Ushba雪山，蓝圆圈是我当时所处的Koruldi Mountain山顶，
下边一个红心标记是Koruldi Lake
再下边是Shelter，最下边一堆是梅斯蒂亚
1和2就是格鲁吉亚徒步网站上可以查到的Koruldi Lake徒步路线，难度标准是普通，而3这一段则是我临时起意的探索之旅。
毕竟，喜欢山的人，但凡看到一座高耸但并非遥不可及的山峰，都会蠢蠢欲动想要登顶——换一个更高视角去看看这世界也许会是另一番辽阔。
▲箭头所指方向是Koruldi Mountain山顶
如果说1和2的难度是C级，冈仁波齐的转山就是B级，EBC徒步是A级，那么从Koruldi Lake到Koruldi Mountain东峰顶的难度是A+级的，其中最后十几米山脊登顶的难度更是S级，并且有一定危险。
Part 1
第一段就是纯爬山，在丛林中沿着之字形小路上升，坡度很大会比较吃力，再加上阳光猛烈，我几乎是汗如雨下，很快就消耗了半瓶水。路上也遇到几波徒步者，包括三个中国人，他们的目标似乎只是Shelter and viewpoint，走两步歇一步。
快到Shelter and viewpoint时，跨过林线，来到草甸，紫色的蓟和黄色的菊蒿点缀在草坡之间，视野一下子变得开阔。
▲Gistola Mountain雪山
东边海拔4860Gistola Mountain雪山在正午的阳光下白得耀眼，逆时针方向往北边依次是4057米Asmashi Mountain和3885米的Banguriani Mountain还有远处的Dalakora雪山。
正北方则是海拔4710米的Ushba，山脉的主体被Koruldi Mountain挡住不少，但是双峰并立的坚挺山形让人过目难忘，像少女高耸傲人的胸脯，而双峰之间的山坳则倾泻绵延数千米的冰川，蔚为壮观。
▲左边最高大的就是Ushba雪山
再加上西南方向的一排雪山，可以说是270度雪山环绕的景观，而Shelter and viewpoint那个瞭望小木屋就是最佳观景台。
从丛林之中走出时，才发现这条路线其实一直到Koruldi Lake都是可以跑越野车的，很多游客就是直接坐车到Koruldi Lake，也有不少是坐到Shelter and viewpoint然后开始徒步高山草甸。
不仅有越野车，还有玩滑翔伞的女飞人，骑马的当地少年，以及踩山地自行车的年轻小伙，他们骑到Koruldi Lake之后开始山地速降，惊险刺激，肾上腺素爆棚。
Part 2
第二段是高山草甸徒步，坡度不大，路迹明显，视野毫无遮挡，近处是山花烂漫，远处是雪山熠熠，草坡脊线上的小木屋显得格外浪漫，典型的阿尔卑斯风情，若是能在那样的小木屋里住上几天真的太巴适了。
这里也能看到一些重装徒步的背包客，他们是从另外一个村子Mazeri翻越Guli pass徒步而来，远远能看到西北方向的pass大约近有3000米的海拔，而前往Koruldi Lake是正北，路上刚好有一块指示牌标记了两条不同的徒步线路。
▲Ushba雪山渐渐被前边的Koruldi山挡住
当慢慢靠近Koruldi Lake时，北边的Ushba雪山也渐渐被近处的Koruldi Mountain所遮挡，直至完全看不到。而Koruldi Lake其实完全算不上是湖，最多称之为水塘或者水坑，散落在一处平坦的缓坡上，成群的牛和马在这里饮水休憩。
风光只能说一般，甚至还没有Shelter and viewpoint那么好。毕竟最壮观的Ushba雪山被挡住了。
我能做什么呢？当然是把挡住我视线的山踩在脚下啊——此刻应有背景音乐“不知疲倦地翻越，每一个山丘。”
99%的游客和驴友最多也就在这里返回，而我则选择继续往北，去征服Koruldi Mountain。凭多年的徒步经验，我胸有成竹，分辨了一下登顶路径，认为不难。
Part 3
第三段从Koruldi Lake前往Koruldi Mountain，混合路径，低处还是草甸，中间是裸露岩石层，高处则有细碎如流沙的砾石坡和积雪松软的大雪坡，裸露的岩层被风化得特别厉害。
也有两个姑娘往上走了一点儿，但她们只是稍微爬高一点俯瞰Koruldi Lake。
只有一个加拿大的小哥跟我一样执着往上攀登，打了招呼后，他得知我也是打算登顶便提出结伴同行。
他：“May I join with you?”
我：“why not?”
有个伙伴一边聊天一边爬山也就没那么累了，加拿大小哥目前正在进行Gap Year的环球之旅，已经走了八个月。
而我说到四年前我也走过一次20个月的Gap Year旅行，于是开始交流那些那路上的故事和心情，有一点我们都有共识——不着急去欧洲！
因为老了也可以去度假，年轻时候还是可以折腾一些不那么休闲的路线。
感觉山顶已经触手可及时，却遇到一对刚刚下来的情侣，告诉我们还得爬半小时，而且靠近山顶的路非常危险，有一段陡峭的砾石坡上的横切，路非常窄。
果不其然，坡越来越陡，路况也极其不稳定，每一脚踩下去都会滑落很多小石子，我走在前边，时不时停下来等一下加拿大小哥。
他说没想到我的体力这么好，印象中他觉得中国人并没有欧美人那么热衷于hiking，我说我是高海拔越野跑运动员，常年混迹喜马拉雅，然后他瞬间就明白为什么我穿着帆布鞋也如此淡定......
到了一块平坦地带之后，已经没有明显的路的痕迹，我瞄准左前方的一块雪坡和流沙坡，觉得切过那段山脊就可以看到Ushba雪山了，加拿大小哥踌躇不前，他认为登顶的路应该不是这里。
在我所有的徒步登山经历中，第一次经历这么慌乱的时候。
流沙坡的攀爬难度超过了我的想象，即便手脚并用，不稳定的岩石也时不时剥落，稍有不慎就有滑坠的危险，很容易受伤。
我爬了一段之后意识到，即便上去了我可能也没办法下来，谨慎起见还是下撤吧。当时真的非常紧张，靠双脚是不可能站住的，我需要不停地寻找可以用手抓住的岩石，小心翼翼地一点一点往下探身......（鞋子里，裤子屁股口袋里全是小石子）
▲我以为要翻这个山脊，其实根本没路
因为走错这段路耽误了半小时左右时间，而且莫名心慌。
原来真正的路是往右边横切砾石坡然后从右前方登顶，那对情侣描述的很窄很滑的路段就是这里，有点像安娜普尔纳大环线通往Tilicho Lake的Lower Trail那条路，谨慎通过即可。
最后到达山脊之时，瞬间被眼前的画面震惊了，很难用言语去描述那钟震撼，几乎一瞬间热泪盈眶——你知道你的生命是强烈而激情澎湃的，并且引以为荣。
Ushba雪山就在不到4km远的地方，而垂直落差上千米的冰川近在眼前，直线距离不过几百米，以至于我必须用24mm端的超广角才能拍完整面前这巨大山体。
除此之外，东北边的Dalakora雪山，东边的Asmashi Mountain还有东南边的Gistola Mountain似乎都在视线齐平的位置，其他的山则都在脚下。
▲东边的Dalakora雪山
▲落差上千米的冰瀑冰川
东西走向的山脊非常窄，北侧几乎是陡峭的悬崖，南边我们上来的路也是碎石陡坡，站在山巅环看四周雪山拥抱，简直是天地辽阔，荡气回肠！
▲我和加拿大小哥站在山脊上
漫长的跋涉，艰难的攀登，所有的艰辛都已经值得。
因为此刻我们站在那最高最远的人迹罕至之地，独享这般波澜壮阔的星球之美。
2019年
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