甜咸豆浆斗争，从未停歇。甜豆浆党觉得咸豆浆着实黑暗料理难以下咽，咸豆浆党觉得甜豆浆的世界缺乏更多滋味。
腿妹作为甜豆浆党的忠实拥护者，却在南京这家店，被咸豆浆套了头。
不起眼的门头，醒目的红色大字，是真香没错了……
在35℃的夏日喝豆浆，这样的体验恐怕难以脑补，但正是在这家小店，前来huo咸豆浆的人已经站不下了。
早晨9点多，豆浆店里的蒸饭、胡辣汤基本上就要售空了。想吃？明天请早
是的！第一天去的腿妹自然是没赶上……，不甘心的腿妹第二天清晨7点多再次跑到店里，就是想尝一尝众人追捧的味道。
店门口支着一口大锅，锅里热着豆浆，只有这样的温度，才能冲出咸豆浆的犹如稀豆花的质地。
用黄豆磨出来的豆浆，不一会表面上就会凝结出一层薄薄的豆皮。来喝豆浆的人都很喜欢那豆皮，但是阿姨总是会拦着大家，说想喝咸豆浆，豆皮多了就不好喝了。
原本腿妹一直以为咸豆浆，就是豆浆加酱油或者盐巴而已，但是喝了这一碗咸豆浆才知道，原来咸豆浆是另一种独立的存在。与甜豆浆虽一字之差，但却是两个不同范畴的产物。
酱油、榨菜、油条、紫菜打底，然后从滚烫的锅里舀出豆浆一冲，一碗咸浆就制作完成。但就在短短的几秒钟里，咸浆就会发生一些奇妙的化学变化，变成类似于稀豆花一样的质地。
入口不如豆浆样的顺滑，也不是鲜豆腐脑的瓷实。油条碎在咸豆浆里里面泡软了之后吃。这种独特感受，是甜豆浆无法给予的。
当你喝咸豆浆时请一定忘掉这个世界上有甜豆浆这个东西，不然你的潜意识会让你的味觉产生“误判”。咸豆浆，甜豆浆，两个分别独立的存在，唯一的共同点就原材料都是黄豆罢了。
豆浆想要外带，也很简单。一个漏斗，一个长条塑料袋。装好豆浆后塑料袋简单打个结，给个吸管，就完成了。这种最原始的外带手法，已经不多见了。
应该有不少人，听到吸管戳破塑料袋瞬间那一声“嘭”，莫名的会心一笑，然后美滋滋的嘬着温热的豆浆。
小店中的咸豆浆是招牌，但其他产品也很出挑，比如这碗胡辣汤。
不像许多早餐店，胡辣汤稀得像水一样。这里的胡辣汤煮的浓稠，最后在淋上一点辣油和香醋，这样的层层叠叠的口感，吃过的人总会忍不住砸吧几下嘴，这样的清晨怎能不令人期待呢？
在这家店同样可以huo的还有豆腐脑，每天用个煮饭锅现做现卖，卖完了再做，如此循环，一个早上能卖出去20锅。
配料全都加好之后均匀的搅拌开，勺子上duangduang的洁白豆腐脑，这样的豆腐脑质感真的让人欲罢不能。
软硬结合才是一顿美妙的早饭，这家店的包蒸饭虽不说名声在外，但也是前来huo豆浆的人最佳的CP选择。
这口装蒸饭的桶转眼就用了20年，木香、米香已经在时光中找到了相处之道。
阿姨包蒸饭的手速飞快，手机相机的快门都跟不上阿姨的手速。先选要甜的还是咸的，铺上一层米饭，吃甜就是一勺白糖，咸就是一勺咸菜。
最后再加上一根油条，如果你觉得蒸饭的滋味没有想象中的精彩，那你一定不明白一个老南京人的味觉情怀。
回头来说说这家店，之所以叫云南大锅豆浆店，是因为老板娘就是云南人。每天准时出现在店里，张罗着早上最重要的早饭时刻。
这间店原来在四条巷，因为四条巷的拆迁，搬到了三条巷，之后的三年里，虽然在三条巷，但一年换一个地方，现在就在三条巷好婆汤包旁。
老板娘提起这件事，明显的一脸骄傲：“经常来喝的人，哪个不晓得之前四条巷81号，而且也是奇怪的很，每搬一次，生意都会好一次，也是很奇怪哦”
和一些任性的网红商店不同，一年365天，闭店休息的日子几乎没有。即使是下大雪的日子，早上还是能看见一口热气腾腾的大锅，底下烧着柴火。
每天凌晨2点，杨阿姨就张罗着磨豆浆，一天能用掉一麻袋的黄豆。24年的时间里，除了从四条巷搬到了三条巷，豆浆从四五毛一碗卖到如今的两块五一碗，其他什么都没有变过。黄豆磨出来的浓醇豆浆味道，一直没变。
店里其实面积不大，也就只有三张桌子，很快就坐满了。
店里实在没有位置，大家也不嫌弃，门口端个小凳子，有个地方能放碗就行。一碗豆浆再来一根油条，或者一份蒸饭。一份简单朴实的早饭就完全搞定了。
再不然就是自己带着锅过来，打包一份回去给即将被叫起床上课的小孙子。反客为主是来这边喝豆浆的老客常态，老板来不及盛豆浆，手头上还忙着别人的豆腐脑？没事，老客们全部自己动手。
这碗豆浆给了三条巷居民太多的安慰，除了附近的居民，像腿妹这样慕名而来的人尝一碗咸豆浆，太多太多。
对许多人而言，如果没有这一碗豆浆，怕是这一天都没精神了。
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