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生活随笔
再谈消失的齐门外大街
【苏州】叶在壮
一条城北齐门外大街如今消失了，原先的老街紧傍千年元和塘河，一直向北延伸，穿过陆慕，直到苏州高铁北站，成为贯通苏州南北向的交通要道。但时至当下，这条新辟的齐门外大街尚未完全竣工。沿途有些地方新老交替，不伦不类。相城区往南与姑苏区有五条对接通道，分别为相城大道、齐门北大街、人民北路、广济北路和永方路，目前相城大道、人民北路、广济北路已连通，永方路已开工建设，齐门北大街是高铁苏州北站南向联系市区的唯一通道。然而，齐门北大街多年未能联通，给居民出行带来很大不便。
这使我想起了本世纪初这里老街的人间烟火。它不是高档消费的闹市，只是一早一晚的集市嘈杂忙乱。待到落市后，只是一条苏州东北城门外的寒酸破街。
在民国初，齐门地段曾组成商团，联合应对频繁战乱。后成了娄葑公社的一部分，属于娄葑供销社辐射的地段。齐门城门外，有明显的郊外乡下气。随着城市规模越来越大，渐渐成为城乡结合部，如今已经完全成了城北市区的一部分。
下图为齐门外大街附近原有的里弄，供曾经熟悉齐门外的老苏州人缅怀。
意外发现了老朋友已故收藏家谭金土的收藏品。弥足珍贵，见于上图。
齐门老街和六城门外老街一样，都是城里城外水陆交通关口，城乡物资交易的集散地，居民赖以生活的农贸市场。当时广阔的阳澄湖，直到长江边，出产无尽的谷麦蔬果和鱼腥虾蟹，半数要从齐门元和塘运进城里来。这条狭窄破旧的老街老河埠，就是滋养姑苏繁华的血脉，一段老根。
目前，齐门外大街片瓦无存。唯有南马路桥、北马路桥两座古石桥，惶惶似漏网之鱼，匍匐于四周气场强大的高楼大厦之下。
在老街尾北端的洋泾塘岸，曾有一片建于清末光绪年的水泥小楼群，原是美国“福音医院”，解放后改成了军区第一干休所。二十几幢小型别墅楼，至今仍然保持了它的清谧，就像一群被世人忘却的遗老一样。
值得珍贵的是路边还保留有“齐门外大街”古老的路名牌。屈指算来，这条老街路名至少存在了一两百多年。
齐门外最兴盛的市面，就数木行。当时我就单身住在齐门外大街138号的齐门小学，后结婚于东汇路68号的外齐王庙附房。上世纪八十年代，此处木排筏子氽满齐门吊桥下的外城河。从东汇路到西汇路一线沿河岸滩边，木排连绵不绝。与胥门外娄门外的木行业鼎足而立。从平门桥到塘坊湾桥经过齐门桥一带河面开阔，水上交通便利，形成好一派水上闹市。齐门历史上，先后设立过三个木业公所，有案可稽的巽正公所就是东汇路上的著名木行。
自清初康乾以来，东汇西汇一带的官方告谕碑刻，便有七通，略读碑文，便足见齐外木业埠市之浩盛，估计至少繁华三百年。
“齐门帮”木匠做的椐木家具，是吴地传统生活中，最有地方特色、最普遍使用的苏式家具。大至床橱八仙台，小到长凳杌子靠背椅，材质朴实坚韧，纹路自然清爽，形状简洁匀称，成为小康人家享用的标配。
《平江区志》中，留下刘荣根、瞿天福、沈阿金、曹阿水、温天生五位名字，他们是“齐门帮”木匠的中坚人物。其手艺业绩，有别于王天井巷、仓街帮的红木作坊，更具平民大众化。
康熙帝首次下巡江南入苏，从老阊吊桥上岸，策马入城。抵皋桥，走吴趋坊，折南趋盘门。登临城楼后，北向经阊、齐两门，再南行到娄门城头。由此下城墙，走北街，复至拙政园及八旗会馆。终赴葑门内工部织造局。据苏州正史文献康熙版《吴县志》所记，皇帝走马城垣半日游后，是在齐门内的马道下城头的。
齐门外东汇上的安齐王庙，被列为控保建筑，其实已经往北移了几十米再重建。现庙内存一碑，记录此处为奉祀乡土谷神。碑立于乾隆四十六年的盛世。外齐王庙砖雕门楼基本为原构，遭破坏处已有修补，幸存了。里边原有的戏台，被拆迁搬到山塘街通贵桥对面，成为装点阊门外文化底蕴的门面。
齐门外大街铁路洋桥北的井亭桥浜附近，曾是排球主教练郎平的外婆家，姓傅，郎平的两个外甥女傅培渊、傅屏莹俩姐妹分别是齐门小学87届和89届毕业生，是我在齐门小学任教时的得意门生。其母亲是郎平的姐姐，两姐妹对我很亲，有一次，郎平与中国女排来苏州表演赛，两姐们特地为我征集到女排全体成员的签名，亲热地送给我。这可是珍贵的纪念品啊！傅屏萤毕业后成为一名警官，有时还能惊喜相遇。
同处洋桥以北不足百米处，有著名作家苏童的家。苏童是齐门小学75届毕业生，当时他外公是此来落脚的外来移民，有竹业手艺。苏童是齐门外长大的孩童，他小说香椿树的人物背景，和直抒胸臆的《八百米故乡》，分明写的是对齐门老街的心心念念，思乡之情溢于言表，道不尽的衷肠，回不去的故乡，见不了的爹娘……有关苏童的故事，我写过很多，此处省略。
民国《齐溪小志》作者李楚石的故居洋房，就在北马路桥的横街南侧，要南跨王婆泾桥（现在此桥还在）过去，离原大海塘很近的，但后被光华厂并吞。最后全部拆光。
齐门元和塘上的南马路桥东堍有一老虎灶和茶馆店。为齐门外老街的传统水乡建筑，因其独特，曾引来影视导演们的目光，《开枪吧，为他送行！》和《特殊身份的警官》两部电影都在此拍摄。可惜遭遇火灾，已经拆除。
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