时尚圈有很多经久不衰的设计来自社会各个阶层，我们曾经谈过海魂衫，还有人人都熟悉的牛仔裤的故事，来自说唱文化的嘻哈风……其实亚文化早就成为设计灵感的源泉——它们特别、有趣，能够掀起话题和人们的新鲜触觉。
和亚文化一样对时尚贡献良多的还有军队。来自军队的服饰如此之多，从奇诺裤（chinos），飞行夹克（bomber jackets），雷朋眼镜，风衣，白 T 恤，迷彩图样，到领带、皮鞋和大衣，这些至今都存在于男人衣橱中的单品，都多少来自军装的演变。
事实上，如果没有拿破仑在 18 世纪发动的一系列战争，男装可能就不是现在我们看到的那个样子了。
举个例子，现代西装就来自拿破仑时代的军服。当时的法国军官的标准穿着就是蓝、白色单排扣外套，加上白色马夹、马裤或者长裤，当然还有绑腿和皮鞋。而对于当时的俄罗斯军人来说，深绿色双排扣外套则是标配。
这些军服首先构成了现代西装三件套的概念。当这些军人返回家乡，因为习惯以及所谓军人的荣誉感，想要保留这样的穿着继续生活，军装开始逐渐流入日常生活。
因为当时欧洲的战争持续不停，给予了整个社会在剪裁上进步的时间。最著名的是英国，那是法俄军队着装的主要影响者，至今英国伦敦的萨维尔街（Savile Row）依然是定制西装最著名的地标。
这期间有个在西装历史上颇为重要的人，叫做乔治·布莱恩·布鲁梅尔（Beau Brummell），他的生平早就被拍成了电影，就叫做《博·布鲁梅尔》，他被认为是现代男装之父，也是个典型的花花公子。
他和当时英国的当权者乔治四世是好朋友，热衷于衣着打扮到了极致，而乔治四世与其臭味相投，热衷支持新兴的休闲、潮流和品味生活。布鲁梅尔算得上是当时的 fashion icon，他曾经进入第十皇家轻骑兵，后因为个人喜好，将骑兵制服引向了简单、优雅和低调的风格，去除了一些复杂的设计，马裤也在这个时间段内逐渐被长裤替代，这些都成为了现代西装风格的基础。
除此以外，还有大衣。第二次世界大战时的大衣多为双排扣，法国军人的大衣长度至膝盖以下一点点，俄国军人的则大多到脚踝，后由于物资匮乏，大衣的长度改短，连两侧的口袋也被改成斜插式，纽扣的数量被减少，逐步成为我们现在看到的那个样子。当然，大衣的款式良多，这里就不一一叙述。
Burberry 著名的 Trench Coat 则起源于一战期间，由于当时盛行的堑壕战，英国士兵经常在雨中的壕沟中作战，能防风挡雨，又不影响作战速度的风衣应运而生。刚刚登基的爱德华七世就鼓励 Thomas Burberry ，也就是 Burberry 的创始人提交一项全新的军官雨衣设计给英国战备办公室。
领带则来自 17 世纪的克罗地亚。三十年战争期间，传说一支克罗地亚骑兵作为法国军团的雇佣军，在一次战斗胜利后凯旋回到巴黎，每个士兵的脖子上都系了一条鲜艳的彩色小领巾。这样的做法被法国社会的纨绔子弟所追捧，将其称为''La Croate''，后逐步演化成''la cravate''。
而 Blücher (布卢彻)皮鞋则据说是因为普鲁士的一位将军 Gebhard Leberecht von Blucher，看到军人们穿脱靴子很费时间，就命一位裁缝将鞋面打开成两片，成为开放式鞋襟，并用绑带将其连接起来而成。
还有惠灵顿靴，是我们现在熟悉雨靴的发源，来自第一次世界大战，以在滑铁卢战役中击败拿破仑的惠灵顿公爵命名。当时为了方便军队在欧洲多雨及泥泞的道路上行走，他特别指示鞋匠改良高筒靴，改为用软身牛皮制造，长度到膝盖以下，鞋踭变成 2.5cm，设计贴近腿形，即使长途跋涉都保持舒适。这款靴子在橡胶工艺优化后，成为橡胶制品，并在 19 世纪中的欧洲各地广泛流行，后期再度改良为阔圆鞋头。
白 T 恤则来自美国海军，1913 年时美国海军决定把一批圆领短袖、白棉布剪裁合身的内衣发给舰上的水手，目的是统一的整洁的“盖掩”一下这群水手丛生的胸毛。这些白 T 恤的原型很快就被各路海陆空军接纳并大受欢迎，据说是因为在潜水艇和极端天气里，能抵抗炎热。
甚至连卡地亚 TANK 手表的灵感都来自于军队坦克。其实，一个阶段服饰的流行代表了当时的主流价值观和经济状况，战争时期的物资匮乏导致时装走向简约，以节省布料和配件，军服穿着走向日常生活，则是因为当时军人地位的攀升，成为上层社会潮流趋势，且士兵群体庞大、战事绵长不断，当战争变成“常态”，渗透进入日常穿着中也是再平常不过的事。
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