如同师傅兼老板川久保玲的作风，设计师 Kei Ninomiya （二宫启）不太喜欢谈论自己，无论电邮还是面谈都简单带过，不愿意在秀后花太多时间分析解释，反而沉迷于服装廓形的崭新探索中，全靠他的黑色系时装发声。作为川久保玲旗下的独立设计师，他的发展步调沉着而坚实。在担任了数年 COMME des GARÇONS 的印花裁剪师后，川久保鼓励他创建自己的个人品牌， Noir Kei Ninomiya 随即于2012年推出。自此之后，他的时装系列始终低调地呈现于 COMME 隶属的旺多姆广场（Place Vendome） showroom 中，并未掀起太多波澜。
直到本季，川久保玲开始允许 Ninomiya 做一场更正式的秀。“就在一次随意的聊天中，我询问她，自己可否把秀做大一些，她很爽快地答应了！” Kei 解释道。 一句简单的 “Ok！” 意味着 Ninomiya 正式从 COMME 的羽翼下崭露头角，再也不会因匿名而掩盖自己的创造力。
本季早些时候，Ninomiya 在米兰参与了 Moncler 的天才计划，为 Moncler 注入他拿手的编织手法，尽显高超技艺。这能否说明 Ninomiya 更喜欢单枪匹马的设计？“对我而言，这只是艺术旅程中演变而来的一部分。我就是喜欢创作。”
他将自己首场时装秀的主题定义为 “元素对撞下诞生的能量”，通过感性蓄积凸显而来，但强势概念下塑造的服装却有着柔软的廓形和技艺，尤其是在零散的蓝色花卉映衬下尽显柔美。
极富雕塑感的裙装经由绢网薄纱和硬纱的打褶、折叠和裁剪而成，好似修剪花圃一般。其中一条硬质纱裙的裙边被刻意磨出毛边，以达到人造皮草的效果。更有意思的是，这些复杂的服装部件并不是由缝线固定起来的，而是分别联结在系统的网格上，因此在走动的时候服装能灵活抖动。“我不太喜欢在设计时采用缝制的方法，而是寻找其他能组织各类元素的手段，” Kei 解释说。“我会继续在不同的面料和图案的设计中沿用这样的解决方案。”
除了出色的设计之外，秀场的布置也令整场发布更加出彩——提神的背景音乐，随着 Ninomiya 暗黑主题的铺开而逐渐增强，从花朵褶皱到简洁的薄纱裙，再到实穿的机车夹克和闭场覆盖全身的立体花朵装饰外套，声音与视觉的冲突越发强烈。设计师多年的好友，艺术家 Makoto Azuma（还记得他为 Dries van Noten 2017春夏秀场布置的鲜花冰块吗？）也为本次发布会的所有造型设计了鲜花面具。“我想用花朵表达 Kei 的设计世界，” Azuma 在秀后解释说。因此他的团队在巴黎花市寻遍了各种近似黑色系的花卉：深紫色的玫瑰、兰花和百合巧妙遮住模特的脸庞，更显得 Ninomiya只专注于面料的累计和堆叠。“我并不会想着给某些特定的人做衣服，我会忠于服装本身，” Kei 这样阐释自己的设计理念。在他看来，成为 COMME des GARÇONS 旗下设计师最棒的一点，在于拥有 “自由和尊重。” 设计师既能自由从事创作，其坚持的好恶也能得到尊重。Kei 无需多言，现场的服装就是他的声音。
作者：Susie Lau
摄影：Mélanie Rey
作者：徐善来
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