| Dries Van Noten |
Dries Van Noten 纪录片
后知后觉，一个月前才知道Dries Van Noten也出过个人时尚纪录片，一向只对时装书有关注的我，纪录片偶有忽略，实在不该。于是在Amazon买了DVD回来看，又买了其他几个设计师的纪录片（下次再做推荐）。时尚纪录片是个非常有意思的存在，动态的影像对时装设计过程的记录，以及对设计师的各种挣扎的捕捉，更鲜活。流动的图像里，那些衣物面料的质感、色彩的呈现、设计师的思考、人与人之间的交流，甚至是一整个设计流程的层层推进……都让人更容易跟上思路——然而，有些细节始终需要反复看，所以也需要专门捕捉细节的时装书来反复呈现。
2017年上映的纪录片，和他的“1-100”的时装书差不多同时候出来，是为了纪念他做设计以来的第一百场秀（现在书和记录片都看了）——2017秋冬。整个纪录片都传达出一种DVN的氛围，低调细致，很会生活的一个人，也不会惊讶他能设计出那些美好繁复的奢华衣物。将生活里那些美的事事物物，融入时装设计里，变成了一种类似艺术品般——具有观赏性的时装，那些刺绣，那些提花……就像是以面料为画布，“绘出”的时装艺术。
Dires 在他的花园里
纪录片导演是Reiner Holzemer，他似乎很懂DriesVan Noten的个性，也很懂得该向看客提供什么，这短短的一个半小时里，塞进了Dries的365天的生活片段，；塞进了他对以往每个秀场的回忆；也塞进了他在工作时的日日夜夜。他深入花园剪花准备晚餐，在工作室挑选布料与员工交流，甚至是做时装设计的片刻……都记录在里面。而对他的时尚生涯的起点，即从安特卫普艺术学院毕业之后，令他声名大噪的团体——安特卫普六君子，也有所提及。
工作时的他
“安特卫普六君子”指的是上世纪八十年代初在欧洲时尚界迅速崛起的六位比利时设计师的总称，他们都是安特卫普艺术学院的设计学院毕业的学生。而另五位成员，包括Ann Demeulemeester，Walter Van Beirendonck，Dirkvan Saene,，Dirk Bikkemberg,，Marina Yee ──皆为 Linda Loppa 之学生，Linda Loppa 日后成为波里莫达时尚学院之院长。安特卫普六君子也在日后成为时尚前卫设计师之代名词。Dries Van Noten作为其中较为出名而且比较活跃的一位，是我最喜欢的设计师之一。
喜欢他的理由很简单，因为他的审美以及他的技艺（凌驾于最基础的cutting（剪裁）之上的提花技术，以及出神入化的印花设计），以及“初心”，都是作为一个服装设计师最可贵的东西，而且他做出的东西看起来都很贵，那种很华丽，却不媚俗的贵。
Dries Van Noten 1997春夏
Dries Van Noten在巴黎装饰艺术博物馆的回顾展，2014年3月1号——8月31号
Dries Van Noten 2015春夏
关于Dries Van Noten
关于Dries Van Noten
关于Dries Van Noten
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纽约时报旗下的T杂志封面
Dries Van Noten（德赖斯·范诺顿），1958年出生于比利时一个世代相传的裁缝师家庭，他的祖父是一位裁缝，父亲则拥有一家男装店。在这样的家境环境的熏陶下，往往会出现两种极端，要不非常痴迷设计，要不非常抗拒。而作为这个家族的第三代传人，Dries不仅走上时装设计师的道路，还一直坚持用自己独特的风格和扎实的设计基础以及对印花、提花技术的迷恋，以此来诠释具有华丽美感但不张扬的女性美。
在他的设计里，往往可以找到的元素是：碎花、丝绸，配以他带着民俗以及怀旧的设计亮点。带有民族风格的花卉图案是他的拿手好戏，他在简单以及繁复之间找到的平衡，绝不是耳濡目染的设计技艺所能带给他的，而是他天生的审美，对花朵的真正爱好。
Dries Van Noten 2014秋冬
Dries Van Noten的居所，位于比利时小城里尔，是一座19世纪的老宅子，里面有一个非常大的花园，如莫奈油画般的花园里种植着各种色彩怡人的花草，如牡丹、水杨梅、天竺葵、八仙花、雏菊、金缕梅、杜鹃，还有树木和紫杉林等——这足以看得出他的花朵的爱。与莫奈一样的是，他对大自然有爱好，他对美有追求；不一样的是，莫奈以纸为画布，而Dires以面料为画布，用提花、刺绣技艺呈现这种美……
Vogue杂志在他花园拍摄的照片
与生俱来的审美以及精湛的技艺，让他在艳俗以及平凡之间走得如鱼得水，就像是你让他，从花园里挑一朵最美的花，他大概不会选玫瑰也不会选芍药，他大概会给你一朵雏菊，外表不出众，独有其韵味。Dries Van Noten就是这样的设计师，在设计上怡然自得，从容，不前卫，但深有自己主张。
Dries Van Noten 2013春夏
Dries Van Noten 1997春夏
2015的春夏时装秀，他就直接把秀场布置成了带有青苔的花园小道般，地毯是请著名的地毯设计师手工制作的 ▼
Dries Van Noten 2015春夏
最让我记忆深刻的是2014年的男装秀，Dries van Noten将他对於花卉设计处理的才能发挥得尽致淋漓，印花，提花， 压纹等技术都运用在这一系列之中，看得我眼花缭乱。从灯光里，模特的背影里，可以看到的是，那种花朵长在丝绸里的华丽感，而不是像是一朵盛放的花，被错放在了水波粼粼的水面上 ▼
Dries Van Noten 2014春夏男装
媒体评论
“如果我们说针织衫女王是Sonia Rykiel、极简女王是 Jil Sander，那么印花的称号已经给了Emilio Pucci的话，提花的织梦之手就绝对非Dries Van Noten莫属了。”
裙子的提花细节
提花（Jacquard）以及印花技术不同的是，提花技术在面料制成的过程当中非常复杂──即纺织物以经线，纬线交错而成的凹凸花纹。印花技术虽说各有各特色，但是它就是很基础的将花纹以及图案印到面料上而已。所以可想而知提花织物也非常昂贵，而中国早在丝绸之路时，便以提花织物扬名世界，所以Noten的设计上常出现中国元素也是平常事。
Dries Van Noten 2014秋冬
Dries Van Noten 2016春夏
Dries Van Noten 2017 秋冬
在男装的设计上，他有时会对色彩的运用有点「保守」，而这种「保守」却在女装的设计上被打破。他运用色彩的能力，得益于他深爱的大自然。这世界上最厉害的色彩搭配师，只有大自然本身，任何后来者，都要从它身上学习，吸取很多的东西。然而男装也有他的雍容华贵的一套，繁复的刺绣，提花以及皮草 ▼
Dries Van Noten 2014春夏男装
Dries Van Noten 2015 秋冬男装
Dries Van Noten 2016 秋冬
Dries Van Noten 2017 春夏
他对丝缎材质的痴迷是在每一季的作品里都显而易见的，看上去眼花缭乱的花色以及图案，在他的服装上，显得那么妥帖，安分。不为市场而献媚取宠，不妥协于趋势与潮流，不以一种显而易见的方式去附和趋势。他一直专注于男装和女装的春夏和秋冬系列，不做最能赚钱的早秋系列——那样会让自己失去思考的时间。他将设计作为一件重要的事，慢慢累积经验，靠着天生的审美、后天的磨练以及对时尚的了解，成为今天时尚界里不可缺少的一个品牌，低调不张扬，用设计为自己发声。
Dries Van Noten 2015 春夏
Dries Van Noten 2016
Dries Van Noten 2016 秋冬
然而他也有无奈的时候，因为不属于任何大的时尚集团，不像LVMH或者Kering拥有雄厚的资本，可以随意收购有潜力的工厂以及手工作坊，Chanel和Hermes也非常热衷于收购手工作坊以及工厂。所以Dries在新书里抱怨说经常会收到合作很久的厂商打来的电话说因为被收购了所以要停止合作，于是也只好快速做出变更——正如这个纪录片的“豆瓣”简介所说的：“时装，是美得不可能的艺术，同时也是无法避免的商业生意“。
当下竞争越来越激烈，完全以业绩的增长作为唯一目的的时装品牌，多多少少已经失去了时装原有的精神。我们常常会说难得的，是还有这么一些比较独立的设计师，还在默默坚守自己的原则，然而这种坚守的背后，是对时装精神的执着，对工艺的不松懈，以及对市场的不妥协。Dries Van Noten在时装界的第35个年头，发布了100场秀，从1992春夏男装到2017秋冬女装，他值得更多有意义的数字。
Dries van Noten的时装书籍“1-100”
封面，一套两本，分别是“1-50”、“50-100”，收录了他设计以来的100场秀。
Dries van Noten 纪录片
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黄信然
黄信然，自由撰稿人，现居纽约。曾任图书出版编辑，时尚爱好者。英国 University of Westminster 时尚商务管理硕士。已出版三本长篇小说，无数短篇小说与时尚评论。
