卷子
珠海不只属于岛屿和渔女，属于情侣大道和圆明新园，属于宜居城市，还属于历史。
唐家湾就是例证。
珠海不只属于海，还属于山。
凤凰山就是例证。
一、穿行在唐家湾古镇
因为入住唐家，要去北师大（珠海）附中，必须穿行古镇，这就给了我们每日4趟的机会。
从深圳蛇口码头坐船到珠海九州港，下车有两条公交线直达唐家。
唐家又叫唐家湾，原属香山（即现在的中山）。唐家是珠海的前身所在地，珠海是1989年成立特区时才成立的。
唐家湾古镇已有七百年历史。
翻开中国近代史，在这个小小的岭南古镇，诞生过：
中华民国第一任内阁总理唐绍仪，
清华大学首任校长唐国安，
开平矿务局和轮船招商局创办人、中国第一任煤矿创始人唐廷枢，
清末民初的茶业巨子唐翘卿，
我国早期汉学家和中国律师协会的创办人唐宝锷，
民国内阁代总理蔡廷干，
外交总长梁如浩，
财政部长唐悦良，
裕繁煤铁矿创办人唐耐修，
著名粤曲家唐涤生，
中国著名版画家古元等。
……这么多的英才俊彦的出生地竟然就在小小的唐家镇，让人惊叹之余，又浮想联翩。
这些人物曾有力地推动了中国近代民主化和现代化进程，他们对国家政体、教育改革和实业建设都有过杰出贡献。
古镇作为民国“中山模范县”和建国初期“珠海县”的县城驻地，又有这么多历史人物故居群落的加持，再加上其他古迹尚存，应该是难得的历史遗产。
但蕴涵的风云史迹会被风化，推动历史进程的人物会被淡忘，古迹遗址或年久失修，或改作他用，或门锁紧闭。
古镇的历史大多还被关在门里。
古镇的老巷子现在白天不给车行，为步行街。里面有原居民在正常生活，生活超市和肉菜市场夹杂在文艺铺子以及祠堂老宅、百年古树中间，穿行其中，仿佛时空穿梭，镜头在民国与现代切换。
古巷深幽绵长，一样的青石板路把人引向不同的直播空间。
在唐家湾的16条自然村中，各保留了一片清末明初的建筑群落，青砖灰瓦的百年老屋，隐约可见气势恢宏的屋脊图腾，工艺精湛的飞鱼挑檐、木雕檩板。
老街有免费电瓶车穿梭其中，居民及游客皆可招手叫停。
单纯因为喜欢老房子，我选择的是反复用脚丈量。
唐家古镇是真正的原生态，唐家后人依旧在此居住。每一块灰砖黑瓦里面，都有着深邃的时光印记与鲜活的生活气息。
在古镇大同路与新地直街交会处，有一个一字排开的唐家三庙，它由蒙古圣堂庙、魁星文武庙、送子金花娘娘庙三座并列而成。金花庙供奉的是送子的金花夫人等一系列女性神像，文武庙推崇道教，而圣堂庙供奉的是西方的菩萨。
可见唐家的兼容并蓄。
唐家三庙历史悠久，是研究珠海地方史、宗教史及民俗的珍贵史料。
夹杂在老屋群里的文艺小屋，不是华丽丽，也不是小清新，但颇有腔调。
古镇整体色调灰暗，但有古老的食物和怒放的鲜花，让人在灰暗中咂摸到香洲香。
有很多店铺都打着原居民菜的招牌，看来唐家味道是卖点。
老街尽头的唐家小学，和我们行走在同一个轨道上。
顺着唐家古镇登上鹅岭北麓的小山岗， 是始建于清朝宣统元年的共乐园（珠海三大名园之一）。原名小玲珑山馆，是唐绍仪的私人花园。
1932年唐绍仪宣布将这座私人花园送给唐家乡民委员会，正式命名为共乐园，意为“与民共乐”。
现在这里是人们休闲、游玩的好去处。
共乐园外的一池花香。
补注：
唐家古镇至今保持了完整的宗族聚居的传统模式，而且印记十分清晰明确，俗称“五堡”。这其实经历了一个相当长的“分房”过程，体现了粤南民居的家族繁衍历史。随着房派不断被分下去，另建屋筑祠，久而久之，形成一片整齐、统一、密集的村落建筑群组。“堡”一般不超过70-80户，既是宗族房派不断分支后形成的固定居住单位，也是便于防御的基本单元。在长达六百年的时间里，各堡居住地点基本没有太大的变动，且子孙繁衍、英才辈出，在流动性很强的我国沿海地带是颇为少见的。
建筑布局是典型的岭南传统民居平面布局：一明两暗三开间的“三间两廊式”三合院或者是“三间四廊式”四合院。主房中间为堂，左右为房，形成亮厅暗房。中间围合出方正的小庭院，再小就称为天井。因为夏季炎热需要遮阳，合院的两厢基本遮挡住正房，坡屋顶有向小庭院延伸的檐口，四水归堂便于排水。正房明厅均向天井敞开，形成敞厅。敞厅和天井避免了强烈的夏季阳光直射，空间的通畅也保证了自然通风。它解决了炎热的岭南民居采光、通风、防热等问题。在建筑形态上，由于唐家古镇是广东著名的买办之乡，建筑也多体现了中西合璧的特点，有些甚至是前门脸是西洋建筑，后半部分是中式建筑，显现了建筑不断添加的痕迹。（补注资料来源于网络）
二、独自行走于会同古村
我是在听北师大（珠海）附中校长在谈学校文化提到会同古村时，萌发了一窥之心。
这个小村子的文化竟然能对名校都有影响，那一定是有可推究之处。
会同古村是一座有着170年历史的古村落，位于珠海市凤凰山北簏，金鼎镇。
作为有着典型岭南建筑风格的古村，会同村清一色岭南民居，和唐家古镇一样，家家都是灰瓦、青砖、飞檐，建筑布局整齐，外形色调一致，嵌填在"棋盘式"方格网形成的整齐的宅基地中。
村内至今保存着晚清至民初时期的古闸门、碉楼、大祠堂、栖霞仙馆，还有一排排古色古香的民居，每一处，都古意盎然。
这个百余人的小村子，祖上却有着不少叱咤商界的名人，最出名的人物就是香港太古洋行的总买办莫仕扬，莫家三代人更是掌控着香港太古洋行近六十年。19世纪30年代，莫、鲍、欧阳3族人相约来到偏僻的凤凰山簏建村，会同因此得名，并一直沿用至今。
如今的莫氏大宗祠是会同村的村史馆，里面陈列着从会同村走出去的各界名人。
正是这个村史馆打动了梁校。
滋养、吸纳、传承，所谓“润”。
“前面一条塘，二闸围一乡，一间祠堂三塔上，左边文阁真牌坊，右边瓦窑又排长，花儿果子喷鼻香，人人行过都旺相，真话会同村仔好村场。”这是会同村村民世代相传的一首歌谣，它唱的是昔日会同的盛况。
村口的下横街是古村建筑的精华。
参天古榕，会同祠、调梅祠、莫氏大宗祠和南北碉楼等会同村最具代表性的建筑群一字排开，伫立于此。
清一色的硬山顶，青砖墙，门廊、月台、屋脊上都是精美的石雕装饰；高大的碉楼挟带着浓烈的西洋风格，让人强烈地感受到这座岭南古村中西合璧的独特魅力。
会同村至今还保留着“三街八巷”的建筑格局，即由北向南的“下横街”、与之平行依山势渐高的“中横街”和“上横街”。“八巷”为八条东西向的石街小巷。“八巷”自下而上顺山势连接三条主街，“三街八巷”互相垂直交错，构成方正规矩的“棋盘式”空间组织架构。
古村的干净超乎想象，几乎是一尘不染。
我是天刚亮就过去的，整个村子还在沉睡中，除了村头的一位清洁工，和一位早起做饭的大妈，我算是承包了这个古村的清晨。
听风听雨看缘起缘灭，花谢花开等人来人往。
好有禅意。
现在，百多年前的辉煌和兴盛已成云烟，重归寂静的古村守着老树、古屋、旧街、浅塘……犹自宁静着，美丽着。
三、晨登凤凰山
感谢燕子，天不亮就来接我们，带我们登上珠海最高峰，我们戏称“珠峰”。
从深圳移居珠海后，不变的是户外情怀。燕子保持了周周爬山的习惯，哪怕只有一个人，也还在坚持。是头不折不扣的好驴。
凤凰山是珠海最大的山脉，属于中山五桂山的分支，是珠海市内面积最大和最高的山脉。
凤凰山有很多登山口，我们选择的是在普陀寺这个口子上。
我们登顶还有个想法：俯瞰新鲜的港珠澳大桥。但晨雾缭绕，我们并没有如愿。
其实登上凤凰山顶放眼望去，是可以看到从中山坦洲、雍陌一直到港珠澳大桥的。
凤凰山还有三条古道。从宋代到清末民初数百年的历史中，这些古径曾是广州、东莞等地通向珠海、澳门的必经之路。
其中东线古道在宋朝就已经存在，宋末北方官员避难以及明代官员巡视澳门都经过次道，故有"官道"之称。现大部分被毁，目前只剩下"大观桥"一段。
而西边起于香山县城(今中山石岐)的古鹤古径，因修公路而完全被毁坏。
目前仅存长南迳古道。南北贯穿凤凰山，起于金鼎官塘村，终点是前山东坑村。——正是由于这条古道的开辟，大量的北方先民才得以迁徙到珠海，古道具有很高的历史价值。据悉，长南径古道将被修缮和改造，供市民漫步健身，并可沿途欣赏摩崖石刻等历史人文景观。
没想到爬个凤凰山还能给我们这样怀古的心情。
如果不想爬山，围绕凤凰山脚，还可以看到体现宋代香山辉煌的银坑和集清代至民国众多珠海文人墨客留下墨宝的石溪摩崖石刻。
关于石溪，还有才子墨客的故事。没去看，且不谈。
我们的目的就是晨登凤凰山，做次凤凰客。
山上茅草金黄，一片秋天气象。
我和燕子在珠海的凤凰山上重逢，秋天给了我们最美的注脚。
曙光一缕，照我前程。
行进途中。
原以为小菜一碟，却始终落在最后，害得众人因我而迟到。
从金草、灌木，到巨石，原始的山路让人心生喜悦。
独坐凤凰石，且做凤凰人。
拍不到港珠澳大桥，换个方向，拍个深山里的水库也不错。
沧海笑，滔滔两岸潮。苍天笑，纷纷世上滔。红尘俗世，还是登高最好。
珠海有海，珠海有山，珠海有史。
可再来，愿再来。
补记：
最后一天的晨练给了格力海岸。被那一大片的向日葵和无人的海岸线迷倒了，顺便爱上了那里赏花看海的楼盘。
新鲜的海鲜交易点，一艘渔船，一杆秤，三两个买鱼人。
每到一处，都是风景。
每见一人，都是故人。
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