男士西装的演变历程

关于女性服装，小印已经和大家介绍过很多次啦，比如BM风和JK风BM风和JK女孩大火，你会跟风吗？，西方女性服装发展《Vintage搭配进阶手册》。

但时尚圈中的男性服饰，相比而言似乎就有些式微了。

小印也有很多次看到大家在评论区里的默默留言，能不能介绍一下男装呢？小印看到啦，这就来了~

提到男士正装，或许你第一反应只有那板板正正一丝不苟的“卖保险”西装套装？

可是小印带你看的男性西装是这样子的。

↓↓↓

这也能算西装吗？

今天我们一起来看西装的起源和发展吧！

古典西装：究斯特科尔

1670-1770

#从油画中走出来的服装#

★特 点

无领、收腰、下摆阔、前门襟上有装饰纽扣、宽大且能露出白色内衬的袖口。

关于西装的起源，有两个主要说法：

一是西装源于北欧南下的日尔曼民族服装。

文艺复兴时期的欧式服装以披挂形服装结构为主，但对于在海里谋生、终日以海为伴的日耳曼民族，这无疑是不便的。

为了活动方便，捕起鱼来可以更加灵活，他们选择着装散领、少扣的服装样式，重新以人体活动和体型等特点设计出有褶、省、分片等缝制方法。

二是西装源自英国王室的传统服装。

虽然王室贵族看似造型夸张，但基本结构与现代西装三件套类似，都是由上衣、背心和裤子组成。

这个时候西装的特征是以立体几何结构观念裁割布片，然后缝制成衣。

“究斯特科尔” （justauc orps）是最古老的西式男装常服，大约存在于1670-1770年，也是现代西装的原型。

路易十四时代，衣长及膝的外衣“究斯特科尔”和比外衣略短的“贝斯特”内搭，以及半截紧身裤“克尤罗特”一起组成皇室贵族三件套，对现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯产生了很大的影响。

里戈著名的肖像画《路易十四肖像》大家都不陌生，画中的王冠、权杖、查理曼之剑、高跟鞋、假卷发、紧身裤，今日都成了路易十四形象的绝佳代言。

小印要说的是路易十四身上所披的天鹅绒加冕袍，这件袍子就是Justaucorps（究斯特科尔）。

无领、收腰、下摆阔、装饰纽扣、复杂的白色亚麻衬衣的花边袖口露出宽大的袖子、肩上配带象征身份的剑和绶带，路易十四的这身穿着就是完全的究斯特科尔式西服。

究斯特科尔的扣子一般不扣，即使要扣的话一般只扣腰围线上下的几粒，因为衣长及膝、紧身合体，这些扣子一般只是一种装饰，如果全部扣上，行动会很不方便。

现代西装礼仪中经常会有人身着单排扣西装不扣扣子，这是一个正常现象，不为失礼。而两粒扣子只扣上面一粒的穿着讲究，这或许就是礼仪的由来。

究斯特科尔的搭配中不可缺少的还有路易十四的假卷发~

除了假发，这个时候也诞生了领带的始祖——“克拉巴特”。

1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”。他们的着装中脖子上会系一条亚麻布，后来成为一种流行，引起人们的模仿，最后成为男装领口不可缺少的装饰物。

这就是最开始的“领带”，随着时间的推移演变成了我们今日领带的样式。

礼服西装：弗瑞克

1770-1870年

#社交活动的完美搭配#

★特 点

色调典雅、前襟敞开不系扣、双排扣、直摆的长衣、门襟自腰围线起斜着裁向后下方形成后摆。

1770-1870年，西装开始发生改变，进入到下一个发展历程——弗瑞克外套“frock coat”。

这时的西装不再像上个世纪的那么浮夸，上衣开始去掉多余的量，衣摆不那么向外张了，缓解紧束的腰身，变得实用多了。

这是向下个时代的燕尾服迈出的第一步，也是现在晨礼服的始祖。

依然是三件套，不过出现了现代西式背心的前身“基莱”。

这种由弗瑞克（外衣）、基莱（内搭）和克尤罗特（裤子）组成的三件套，在路易十六时代称作弗瑞克·阿比埃，作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。

外套开始出现领子，立领或翻领都有出现，前门襟的扣子一个也不扣，袖长及手腕。

法国大革命时期，革命者流行穿长裤“庞塔龙”来表示对穿“克尤罗特”（前文中所提到的半截紧身裤）商务贵族的反抗。

最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，在1793年时裤长已经长到脚面。

到十九世纪前半叶，对于裤装的流行是宽松紧身并存，长裤与传统的半截裤并存。直到十九世纪五十年代，西装裤的现代造型正式完成，紧身裤已经不在出现。

19世纪的审美理念和今日我们的审美理念已经出现了一些共同点，人们开始追求服装的合理性、舒适性和运动机能性。

这一时期的男装款式变化最大的服装更重视面料、裁剪、工艺而不是装饰，逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰。

现代模式西装：袋型常服

1870-1970年

#又大又长又宽松#

★袋型常服特点

无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

19世纪虽然已经开始重视合理性舒适性了，但弗瑞克的内搭和外衣还是紧身的，人们更需要的是一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。

因此在1870年代的美国，出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

这时的西装就已经跟现代西装很接近了。

休闲西装：拉翁基·茄克

1850年至今

#怎么舒服怎么躺#

★拉翁基·茄克特点

舒适、宽松、无尾、休息室专用。

维多利亚时代的英国上层社会，我们前面提到过他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。

当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。

这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。

“拉翁基·茄克”约产生于1848年前后，由于它产生的原因只是为了休息，在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。

十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

西装之后的发展直到今天，也没有再产生非常大的变化。值得一提的还有几个特殊的时期。

1940年的跨肩式西装（配图）和1982年的英国田园式西服（配图），中国的第一套国产西装是在清代末期诞生的.（配图）..

即使到现在，西装的具体款式和搭配在不同设计师的构思下还是变化无穷的，但它始终保持着自己的基本造型。

随着西装文化越来越被大众接受，西装似乎成为了一种特定的文化，可以说西装已经成为男士出入重要场合的最佳之选。

各位inker对于西装还有什么更多的了解吗，可以和我们一起分享哦~

最后考考大家，除了西装，大家还知道哪些男士服装呢？