早年，大同城乡红白喜事的酒席，都有约定俗成的规格或档次。最令人称道的莫过于“八八六六”了。听父亲说，昔日大同城里的官员士绅掌柜，大同乡间的殷实人家，家里婚丧嫁娶都是“八八六六”的排场。旧时吃饭不兴圆桌，多用八仙桌，每桌八人，上八冷八荤十六道菜肴。
那时富庶人家，不仅红白喜事要“八八六六”，老年人寿筵、小孩满月也要用“八八六六”。因其席面排场、气氛祥和、乡俗浓厚、味道鲜美而成为筵席文化之精髓，深受人们欣羡与追捧。说起这种豪华铺张的席面，人们均以“八八六六”蔽之。
人在饥饿时，全天萦绕在脑际的就是一个“吃”字。记得1960年，父亲天天把“八八六六”挂在嘴头子上，我一直以为“八八六六”是个形容词，及至中年才知道，这是个实打实的数词。
后来才搞明白，所谓“八八”，即八冷八荤。八冷即八盘凉菜。因地制宜，没有大的说道，但雁北大粉盘却是绝不可少的。要害是那八大海碗热菜：扒肉条、过油肉、红焖鸡块、黄焖丸子、糊肘子、扒羊肉、红烧鱼、八宝饭。
八热的首要为扒肉条。这道菜仅后期上笼屉蒸，就得两三个小时以上。要达到口感酥烂、肥而不腻、入口即化。
“六六”即六冷，然后再依次上六海碗热菜。
但不管是“八八”还是“六六”，主食是没有差异的，一般都是馍馍、油炸糕两种，只有寿宴才会增加长寿面。
“八八”较“六六”，不仅盘碗多、品种花样多，而且选料更上乘、制作更精细、味道更适口、席面更排场、费用自然更昂贵。但无论“八八”还是“六六”，一般农家根本承受不起。
听老人们说，“八八六六”取自“发发禄禄”的吉祥谐音。家境欠宽裕的人家摆不起“八八”的，可以降格以求，能摆起“六六”也行。
至五六十年代，大同能摆起“八八六六”的人家日渐稀少。大同城里的政府官员、企业里的头头脑脑，乡间的社队干部，或许还有能力铺排一下。
那时，得胜堡条件好点儿的人家，红白喜事席面还有办六荤四素的，叫“十大碗”；再次点儿的办四荤四素的，叫“八大碗”；条件再差一点儿的，只上四个碗子，每个碗里面放两种菜品，叫“四品八样”；条件最差的人家，只能往桌上摆一冷一热两个大烩菜，吃了可以再添的，人称“二五眼”。以上所说的这些席面，“碗子”里盛的都是“实菜”，即上下同样，表里如一。肉碗子里盛得都是肉，素碗子里盛得都是菜。
还有的人家，觉得孩子成婚是一辈子的大事。虽然家里拮据，割下的肉装不满那么多的碗子，但还想让人们说是吃了一个“十大碗”的席，于是就在碗底底上做文章。用炸下的山药蛋、切碎的大白菜等廉价的东西做底衬，把碗子基本装满后，再往上面薄薄地浇上一层肉。这样一来，在碗子摆上桌，客人们未动筷子前，看到的也是满满当当的“十大碗”。这种席，由于是在素碗子的“头顶”上浇了一层肉，所以人们就称之为“浇头席”。那时，农村贫困，村里人的经济条件都差不多，人们办事宴做浇头席的不在少数。因此厨师们也都有经验，到了事宴上，就先问主家是做浇头呀，还是做实菜呀。上事宴的人呢，因为大家都彼此彼此，对这样的做法也都能理解，都能认同，都能接受。
那时除了“八八六六”用的是大海碗、细瓷盘，大同城外农家装菜用的都是旧式的盔碗、龟盘（盔碗从腰部至底部渐朝里缩，口阔底尖，容量不足同口碗的三分之二；龟盘盘面若乌龟盖，向上拱起，看似满荡，其实仅为薄薄一层。猜想古人为穷所逼，欲既省食材又不失面子之创造）。
即便这样的席，人们吃起来急如风火，犹如风卷残云。有的人为了腾肚子，头天晚上就不吃饭了。上桌后，早已饥肠辘辘，见了肉两眼直冒蓝光，下筷子稳准狠，吃相自然不会雅观。
听舅舅说，除普通菜蔬外，凡沾荤的菜每碗每人只能搛一筷子。因每盘或每碗里的东西只够一人一块或一片，你多搛了别人就没有了。当然也有人不管不顾，无奈席上人眼睛雪亮，最终会成为笑柄。
那时，若全家吃席，事先要把小孩叫到一边进行饭前教育，反复叮嘱在桌上不能乱夹，或干脆不让小孩上桌。即便如此仍有风险，难保不出纰漏。若孩子们经不住肉香的诱惑，情绪失控，一拥而上，那么大人的眼色或筷子的敲击均无济于事。如果大人不提前警示，菜一上桌，就被不懂事的小孩抢光了，于主人则更为尴尬。
一般来说，一道热菜上桌，主位上的人有优先权。大家都眼巴巴地等着主位上的人先动筷子，这时家教、人品往往能得到淋漓尽致地发挥。一碗炖肉，即便切得再均匀，也总会有大有小。这时，先动筷子的长者，往往会在“不经意间”指着一块肥硕厚实的肥肉礼仪性地谦让大家：“菜上桌了就吃，不要放凉了。”于是一桌人都会跟着附和：“动筷子，动筷子！”礼让间，长者先把碗中最大的一块肉夹走，余下者也当仁不让，一碗炖肉瞬间就只剩小半碗飘着油珠子的肉汤了。很快，这肉汤也被人倒光。据说，肉虽解馋，但吃肉后馋虫只能抑制三天，而喝汤却能抑制七天。此事为那个年代的人熟知。
在参加婚宴或给他人帮忙操持的宴席上，人们要向主人家要一张菜叶之类的东西。凡盘碗中一人一个或一片的荤菜，如丸子，扒肉条，捡来不吃，放在菜叶上，散席后包好带回家中让老人或小孩吃。这与现今的吃不完打包是一个完全不相干的概念。此种风俗，其爱心可嘉、孝心可嘉，而真正包含的，却是食物短缺的酸楚味道。物质条件稍好，此俗自然绝迹。
听说得胜堡有个男人，早年开过饭铺。家里有篷布、桌椅板凳和碗碗筷筷，谁家婚丧嫁娶，便来他家租赁。但凡要办这种事宴，都要提前一天来预订。不管春夏秋冬，等赁篷的人一走，这家的男主人便不再吃饭。第二天，他带着那些东西到人家那里吃上一天，回来后的第二天一整天也不再张口吃自家的饭。
雁北乡间许多人，特别奸猾，天生一个松紧肚，得胜堡人也有说这是橡皮肚。这种人在自己家吃饭那肚子小得可怜，好歹吃几口就是一顿，而一旦有机会吃集体或者是吃别人，饭量就大得惊人，恨不得一顿把几天的饭吞下去。人们看到那副饿狼一般的样子，就会说：“你不如把嘴对着屁股缝起来，那样的话就都省下了！”
上世纪五六十年代，村民常常饿肚子。他们肚子越饿，就越会思谋那个美丽的传说——“八八六六”，“八八六六”成了村民们在田间地头精神会餐时的主题，说得人们口水直流、心痒难耐。可“八八六六”对他们来说，犹如一场永远也实现不了的梦。
那时，可怜的村民们吃甚呢？好年景时，主食是谷面窝窝或毛糕。谷面就是小米面；毛糕就是黍子不脱皮蒸出来的糕。年景不好时，清汤灌大肚，顿顿喝糊糊。糊糊就是那用莜面或者玉米面熬成的比糨糊还稀的粥，一泡尿肚子就空了。
说来见笑，得胜堡的村民说，1960年，五舅给表哥娶媳妇时也是“八大碗”：
1、清炒黄花
2、清炒苦苣
3、清炒荠菜
4、凉拌绿豆芽
5、凉拌猪毛菜
6、小葱拌豆腐
7、过油豆腐渣
8、铁锅焖山药
就这样的“八大碗”，人们也吃得盆光碗净。因为那时人们饿得眼睛都绿了，肚里一点油水也没呀！
后记：
老大同八大碗，究竟由哪八道菜组成？一直以来在餐饮业界争论不休，存在多个版本。2009年冬季，大同市美食爱好者曾组织过一次“八大碗”研讨会。据行家介绍，大同“八大碗”的菜谱，根据年代的不同而发生着变化，但万变不离其宗。烹饪技法基本是蒸、煮、炸、扒，按照严格的程序和工序，并在选料、刀功、火候及配料上下功夫。
沿袭到上世纪八十年代，大同八大碗的菜谱，基本上有扒肉条、红焖鸡块、黄焖丸子、过油肉、糊肘子、扒羊肉、红烧鱼、八宝饭等八类。
历史上，大同市各县区均有风格不同的传统八大碗制作工艺，如：广灵“八大碗”包括丝子杂烩、焅肉、水烧肉、隔墙肉、清蒸丸、虎皮丸、焖羊肉、猪肘子等，独成一派。
八大碗在全国各地有着多个版本，比较出名的有正定八大碗、清真八大碗、北京八大碗、兰州八大碗等等。清代，大同与京城商贸往来频繁，北京八大碗逐渐流传于大同坊间，成为人们婚丧嫁娶时的主要宴宾形式。但是，大同的八大碗，并非照搬北京八大碗菜谱。由于当时大同又与口外商贸往来较多，吸纳了西北地区“清真八大碗”的一些菜品，如扒羊肉、扒牛肉，故而形成独具风味的“大同八大碗”。
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