(2)珠峰大本营，绒布寺

   这就是世界上海拔最高的寺庙：绒布寺。它修建于1901年，海拔5154米，是莲花生大师所创的宁玛派所建的寺庙，供奉着莲花生大师的佛像，是一个僧尼混居寺。位于珠峰北麓的绒布冰川末端，是观赏珠峰的绝佳地点。

 

从日喀则出发去珠峰的路上，风光迤逦。

前面还是这样的柏油马路，进入珠峰自然保护区后的一百多公里路就全部是崎岖不平的山路。小竣身后那还干干净净的这部越野车就是我们此行的战车，出来的时候，它已经满是灰尘，沾满泥泞。

据说当初奥运采火种的时候，政府是打算修这条路的，但在国际上引起反响，遭到美日等国的强烈反对，认为修好路后游客量将会急剧增大，将对珠峰环境造成较大破坏，于是作罢。

过了嘉错拉山口后，我们很快遭遇了一场雪夹冰雹。其时，还能在吹着凛冽寒风的山头看到这个在路边巡视的养路工人，不能说不佩服他们对风雪的适应力超强。

一会儿工夫，刚才还黄绿相间的山上，就盖上了一层茫茫的白色。

这边下了雪，对面的雪山上却还是阳光灿烂，这就是典型的高原气候吧。

下过雨后因为积水反光而发亮的盘山公路。

我们以为去珠峰的路上应该一片荒凉，事实上根本不是，每一个山谷都能看到种满了青稞的良田。当然，和林芝富丽堂皇的民居相比，这里绝大部分的民居还是比较朴素。象这一家门窗这样讲究的，并不多见。

在这个小院围墙上垒的不是瓦片也不是石头，是干牛粪，应该是储存起来以备冬天烧火用的。

院门上的牛头。

一个山谷中的民居。背后就是冰川划过的深深的沟豁。

   这边的山几乎都是赤裸裸地荒着的，山谷倒是一片片的良田，所以一路都有藏民居住，山谷的生机使得这片高原并不那么荒凉。

   庄稼长势喜人，希望他们今年能有个好收成。

只有大自然的神力，才能用冰川的利爪，深深抓划出这样的痕迹。

那山上的旧土墙，象遗弃的城堡，其实是当年英军侵犯西藏的时候驻扎的营地。

藏民们也在积极建设自己的家园，图为搬运河边的石头。

就是他们，顽强地坚守在这片土地上，乐观、单纯地活着，生生不息。

一路颠簸，终于到了这座传说中的绒布寺，没有想像中那么巍峨和金碧辉煌。也难怪，这么高远的地方，能修成这样的寺庙，已经很大的功德了。

 

绒布寺挂的锣。这个绝对够特别，其他寺庙我没见到这样挂锣的。

   本以为要住大本营的帐篷旅馆的，反正我们已经有住帐篷的经验了。赵师傅说这里条件相对好一些，有墙挡风雨能睡得舒服些，于是就住这里了。30元一个床位，倒是不贵，可是吃的东西就贵了，一个鸡蛋就五元，嘿嘿。

好小子，一点所谓的高反都没有，好样的！

驱车继续前行几公里，到了珠峰大本营，这可是登山队员登珠峰的第一站啊。

尽管路况不怎么样好，但来这里的人也并不少，很多帐篷面前都停了过夜的越野车。我们在这里见到了一个来自上海的八岁的男孩。

在大本营身后的嶙峋的山石中，一个很形象的稳坐太师椅的坐像，传说他就是来自古印度的在西藏宏法的莲花生大师。

高原气候变化极快，只一会儿功夫，就云雾弥漫，马上能感觉到阵阵寒意。

马上加上羽绒服。

大本营是小竣向往的地方，他要在这里拣几块石头回家。

在这里看到那飘扬的五星红旗，很容易涌起一种勇士般的豪情。

遗憾的是，伟岸的珠峰被隐藏在浓雾中，始终没有出现在我们的视野。

第二天清晨起床，小竣示意我们看地上找食的鸽子。说起来有点意外，这趟西藏之旅，除了乌鸦，鸽子居然也是最常见的飞鸟之一，想不到它们的适应能力也是这么强的。

 

绒布寺最兴盛的时候有僧尼六百多人，但文革一劫，伤了元气。这个时候的绒布寺，已经显得破败冷清了。

 

不变的，是清早就来虔诚地转经祈福的信徒。

以为住一晚，早晨起来会天气好转，结果夜里一场风雪，雾更浓了。

没有阳光，见不到珠穆朗玛，没有钟，只有那个大铜锣，静静地挂在我们的头顶。

刚刚起床的尼姑，很腼腆地对我微笑，给我指参观的路，但是对我问的更多的问题，是带着歉意地对我说：“听不懂，不会说。”

登上这个破旧的木梯，才能参拜大师。

等了很久，雾没有散去的意思，上图那是临近的山峰，上面薄薄的一层雪是昨晚才下的。赵师傅说，走吧，以他的经验，今天是看不到珠峰主峰顶了。

一路都那么顺利，南迦巴瓦都看了两天，总得留有一点念想，让你们下次再来。

也对，不见，是为了再见，为了让我们下次再来。

   几天后，在拉萨布宫一侧最有名的酸奶坊喝酸奶。店主非常小资，里面贴满了来自全球的游客的涂鸦和照片。墙上没地方写了，就备了厚厚的这样的本子给驴友涂鸦。看着驴友们形形色色心情各异的留言，我对竣爸说你也写两句吧，竣爸说还是你来吧，我们两口子互相推让着，谁也不知道写点什么好。于是对旁边站着看别人作品的儿子说，你来写两句吧。

   人家连想都没想，转身提起笔，坐都没坐好，他就歪着刷刷写下了上图这几句话。我和竣爸你望望我，我望望你，叹口气，哎，差距啊！我们老了，已经被生活磨砺得没有灵感了。