上周冷空气再次来袭，对于虾酱来说，这一场冷空气可说是给予它们最美妙的礼物。
咸虾酱如同调味料中的榴莲，爱之欲其生，大赞它是鲜美中的极品；厌之嗅到就跑，嫌弃它那股腥味。不过菜式中有了它，就好比平凡人突然穿了套Vivienne Westwood，你可以说他不好看，但却不能不承认它有个性。
广东人对虾酱特别有感情，有习惯的传承，也有口感上的满足。一些沿海小镇的居民还会家庭手工自制虾酱，而生产厂家往往会打上古法制作的字样作招徕。
虾酱最早的起源，是渔民将网底卖不起价钱又不值得费神洗剥的牛毛小虾，与海边另一样极丰富的特产——粗盐混合捣烂以佐餐而来的。渐渐地，尝试出多少虾配多少盐的比例正合适，又有了该发酵多少天，生晒多少天的讲究。
要说到真正做得好的虾酱，闻起来是纯正的鲜香，而且毫不显腥，不过这就要看它是否是生晒，以及生晒时的工夫了。
下川岛的渔民，做虾酱很多都是家传的工夫。当地有20年制作虾酱经验的老师傅就笑说，虾酱做得靓，全靠老天给面子。原来传统虾酱用的是新鲜小虾，一般选用小银虾、小磷虾一类制作。这种小虾必须要趁新鲜上水后，立即洗净，用盐腌好，然后放到专门的大瓦缶里用人手磨烂。
磨的时候也有讲究，要用专门的粗瓦棒顺时针研磨，同时要根据虾肉的干湿程度，适当调入已兑好咸度的盐水。等到虾肉被研磨成细腻的膏状时，就密封起来发酵，之后再加一次盐，趁着北风最强时生晒两个月而成。
越是北风狠、阳光猛，晒出来的虾酱就越是浓香逼人。和五花腩同蒸，能吃到它的鲜香气息，这个时候，最需要的就是一碗白饭。
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