纽约是一个国际化大都市，金融、出版和纺织业是纽约最大的支柱型产业，而纺织业又与出版业有着密切相关的联系。借着二战时期，欧洲一片烽火硝烟， 无暇顾忌时装业的发展时，纽约时装周开始了一段跨越半个世纪的征程。进入21世纪以后，第一十年间引领服装潮流的主要风格是运动风，而吹起运动风的风口就是纽约，到了1993年，在布莱恩公园绽放的白色帐篷让纽约时装周开始声名远播。
按理来说，纽约是四大时装之都中最包容万象的，纽约时装周帮助众多明星实现了所谓的“艺术时装梦”，最具代表性就是贝嫂，维多利亚。几个季度的历练，让贝嫂的设计成为一年两度的纽约最让期待的秀场之一。时至今日，纽约时装周早已告别了那个著名的白帐篷，搬进了林肯艺术中心，随之而来的是整个时装周落入了毫无创意的骂名。纽约过度的商业气息让这个以设计创新为出发点儿的行业失去了本质，模糊了方向。每个设计师都在强调“运动、实穿、商业”。不过，进入新世纪的第二个十年，运动风已经吹过，这个是一个属于印花的新十年，尤其是数码印花。但是在纽约，我们找不到一个引领印花潮流的顶级品牌，因为他们都聚集在真正的创意之都—---伦敦。
James Weldon Johnson曾经说：“纽约是美洲最叫人痴心妄想的尤物，它像个女巫，蹲在美国的大门口。”如今这座以“自由”、“包容”为标签的城市变得有些平淡无奇，曾经百花齐放的纽约时装变成了“金钱味”十足的“运动装竞赛场”，“既在意料之外，也在意料之中”成了纽约时装周的主题，那个最叫人痴心妄想的尤物，变得乏味而粗俗。（该段摘之《东方一周》）
部分曾经爆发出无限创造力的明星级别的设计师们也被过分浓重的商业气息消磨得黯淡无光，他们进入了可怕的自我复制和彼此复制的怪圈，好像是糟糕的无限循环小数一样，若没有评论人添枝加叶的描述，我们根本不会记得这些衣服曾经诞生过。但是，纽约的老将们却依旧不断地老树开新花， Ralph Lauren、Oscar de la Renta，Donna Karan，Diane von Furstenberg、CK、Carolina Herrera和MarcJacobs，这七个品牌几乎每次都被赋予了拯救世界的角色，至于是不是，这个就要仁者见仁智者见智了，至少我不认为。但不可否认坚守风格和保持高度创新是他们一次次给我们带来惊喜的最大原因。可是很多人也在评判这几个品牌，因为现在的服装品牌总是在回顾历史，从过往的历史中需找灵感，说得好听一点儿是在将那些尘封的素材，混上时代的节奏和自我的解构，一次次回顾历史，解释现在。说得难听一点儿就是在吃老本。按照现代时装发展规律，每个十年都有一个新潮流的来袭，可是引领这些潮流的都是不是老牌时装屋，都是一群设计新星，21世纪第一个十年给了纽约，可是纽约没有抓住第二个十年。
而纽约年轻一辈的设计师，在经过几个季度的历练以后，他们逐渐地羽翼丰满，但是依旧有些不稳定，需要更多的停留，更多的吸收，Alexander Wang、Proenza Schouler，Jason Wu、Rodarte、VictoriaBeckham、Prabal Gurung、PhillipLim这些在未来会撑起半边天的品牌还需要经历更多。就像有人说的Alexander Wang这季看上去就像前几季的Mugler，大玩镭射切割，背后依然是那个锐舞风格十足的时装。而被称为“纽约的Balenciaga”的Proenza Schouler越发肆无忌惮地模仿起Balenciaga来，但显而易见，更为商业。如果Rodarte让自己走得远一些，那些如Cosplay一样的作品绝对不会出现，我们是多么怀念她们那些曾经充满个人风格的作品。
接着说一说纽约的中间力量，以Anna Sui 、Vera Wang、Michael Kors、LACOSTE这四家品牌为代表的品牌相较于7大时装屋，他们还是有些许差距的，但是毕竟资历摆在那儿。Anna Sui本身就是一个梦幻的品牌，紫色作为品牌的代表色，所以Anna Sui女孩儿给人的感觉一直都很年轻，时而摇滚，时而先锋，时而波西米亚。其实AnnaSui是个老老实实的制衣人，一如既往地设计好自家的衣服，每个系列像是自己的自传，告诉消费者自己的青春，自己的梦想，自己的追求。Vera Wang在离婚风波以后，仍然交出了一份完美的答卷，婚姻和事业划分地还是很清楚了。这个系列的灵感来自于印度，梦幻的蕾丝和麻豆脚上的芭蕾舞鞋式的恨天高，优雅依旧。虽说Michael Kors入行已经30年了，但是称他是纽约的中间力量还是因为他的成就，以及影响力不及之前的那7位大师，Michael Kors自己的定位就是为中产阶级提供舒适便捷。但是每年他都能给大家带来新花样。适度的休闲和偶尔的高雅让这个品牌变得更易接近。而LACOSTE放在纽约办秀是再合适不过的选择了，作为运动型时装品牌，引入新材质赋予“运动”新定义一直都是这个品牌的默认使命，而这一季的塑胶透明的使用，再次告诉我们，不要小看一个运动系品牌。
最后说一说纽约三美！Prabal Gurung，Zac Posen和Marchesa。这三家时装屋都是依靠晚礼服发家的。对于新生代的Prabal Gurung而言，很明显，Style.com的评论多少点明了Prabal Gurung现在的处境：Prabal Gurung声称13年春夏是一场关于“返乡”的系列，但是Style.com希望他可以给自己放一个长假，去一些更特别的地方，而不是乏味的“返乡”。这样的建议，同样适用于所有迅速走红、却还没来得及成长的纽约设计师们。对于Prabal Gurung而言，这场秀不算失败，但是比起之前的几个系列，这绝对不是一个经验的系列。Zac Posen从巴黎回归纽约本来就是一件很奇怪的事情，因为像这种专注于礼服设计的品牌在纽约其实是很难有生存空间的，毕竟弄得跟高级定制一样，又有多少客户能够承受这样的价格呢。
像Zac Posen这种“红毯型”的设计师，设计出能让Gwyneth Paltrow轻松获得“最佳着装奖”的薄纱礼服裙并不是一件太难的事，毕竟他日复一日地在做着同样的事。其实我们也没有指望他能带来更多的新花样，只要设计的晚装足够梦幻便可。而Marchesa是一个很会讲故事的品牌，每个系列都跟一幅艺术作品有关，所以整个系列下来，你会感觉到宗教故事里的天使与魔鬼，你会感受到浓郁的异国情调，浪漫飘逸等等。每当我们形容赞美这些红毯型的设计师时，永远都是用“唯美，华丽，浪漫”这样的词藻。但是他们都面临着同样的问题，除非你们能够设计出更实用的日装，或是卖出更多的晚装，要不然为什么不直接加入巴黎高级定制协会，而选择成衣制作呢？但这的确是个难题，这样的难题同时还困扰着VALENTINO和Ella Saab。除了三美以外，Monique Lhuillier这样的后起之秀慢慢也展露出红毯战袍的风范。
相信这样以提供纯粹的美来设计服装的设计师们能为过于商业化的纽约带来不一样的风气。Charles James、Bill Blass这些响亮的名字曾经让纽约时尚卓尔不群，现在是纽约时尚必须重新出发的时刻了。来自世界各地的移民进入纽约后，用自己勤劳的双手创造了一个个商业奇迹，聪明的纽约人从来不缺乏创意，只是现在需要离“金钱”远一点，更远一点，当心大洋彼岸的伦敦的地位马上就要超越你了（其实已经超越了，米兰都已经是老年人的世界了，谁说不是呢？）
下面，就让我们来看看昨天秀场中较优秀的BCBGMAXAZRIA，简称BCBG，是Max Azria 在1989年正式创立的品牌，取名为BCBG是取自法文的原意「Bon Chic,Bon Genre」-- 好的款式与好的仪态。曾在巴黎设计一系列当代女性服饰长达11年之久的Max Azria,就是希望将欧式设计风格及美式生活型态相结合，以满足现代女性的欲望与需求。从他的设计中，你可以找到多样的服装款式以满足女性不同的生活需求，让注重时尚感的女性，不论在工作、约会、外出、或是参加舞会，从白天到黑夜, 都是各种场合的优秀选择。
这一季的服装简洁、休闲，以简单的色彩与剪裁表达出女性的独立与性感。
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