各位影友大家好！现在把之前所讲的部份课程《数码单反机的测光系统》发上来供大家复习参考，希望这些简单的课程对大家有帮助。
前面讲过，光圈值和快门速度在摄影曝光中是一种组合，它们的自动曝光模式的曝光量是由哪个系统配置呢？（例：当拍摄如图这张相片，我用5.6光圈，相机就自动配了个快门速度1/640秒，它为什么给出这个数据？）这个任务就要交给测光系统；我们这节要讲的是：测光的作用、测光的原理、测光模式：评价测光（矩阵测光）、点测光、中央重点测光、局部测光、曝光锁定、曝光补偿、手持安全快门速度、阳光十六法测光。
数码单反机测光的原理是将所有的反射物体的反射率默认为18度灰作为测光基准去测光，看光谱图，如果我们按照黑色（数值 0）去测光的时候，灰色（数值128）就是白色了，按如果我们按照白色（数值 255）去测光的时候，灰色（数值128）就是黑色了。（看看其它物体的反射率，如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等，人的肤色是16-20%，因为人是我们最常拍的拍摄对像，所以按人的肤色为基准去设定测光），我们平时拍摄大片的雪地和煤场，感觉拍出来是灰雪和灰煤，因为是全白或全黑，测光系统全部用18度灰去曝光，画面中你的元素比我18度灰亮我就让你白，你比我18度灰暗我就让你黑，你没有比我18度灰更亮或更暗我就让你灰色，这种情况下可以对住自己的皮肤测光后再拍摄。测光系统的数据有时会被骗，不准确，所以之前说用手动曝光就不让它骗了。（不过现在数码相机可立即查看，可用增减曝光量来解决，）正因为测光数据容易被骗，所以数码单反设置了几种测光模式，下面讲讲这几种测光模式。
第一种是评价测光，尼康叫矩阵测光，这是一般相机默认的基本测光模式，使用率最为普遍。测光系统将取景画面分成若干区域，分别设置测光元件进行测量，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值，如无要求特别效果的用这个测光模式都可以达到效果。所以推荐大家多用这个测光模式。 下面看看用这个模式拍摄的图片。
评价测光在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。
评价测光模式甚至少部分的逆光都没有问题。
局部测光：使用局部测光时需要注意测量的方法，尽可能地靠近被摄者或物体进行测量，这样可以避免其他光线的干扰，同时还需要注意不要挡住光线，避免造成测光错误。
例如在拍摄一幅肖像时，如果背景光很亮，而且人脸上的亮度又不均匀，若用中央重点测光方式给出的测光值来曝光，有可能使人脸曝光不足；而使用点测光时，读数容易有偏差，要有经验丰富的人才能掌握得好。采用局部测光方式，因测光区域比点测光大，所以能兼顾人脸上的各部分的曝光。局部测光模式适合拍摄人像或微距。
点测光的测光范围在取景器画面中央占整个画面约2～3%面积的区域，相机点测光的测光点通常在取景区的中心（高端相机中具有点测联动的机型除外），点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。
点测光模式具有较高的灵敏度和精度，能较好地计算曝光量。我们在拍摄中需要记住的是，要想实现准确曝光，寻找取景器画面中光线反射值相当于18%的那些地方，读取曝光量，如果需要的话最好用曝光锁定控制保持住，直到重新构图才按下快门。上图的两张点测光图片，同一个场景，同一个人物，选用不同的测光点曝光量完全不同。有些朋友比较喜欢用这个模式，因为它与传统的胶片机用测光表测光相似，但往往忽略了寻找18度灰测光，或者找到了18度灰没用锁定爆光，重新构图时改变了测光点，拍出来的片要么很黑，要么很亮。点测光模式比较难固定测光点，很多人用得不好。这个模式比较适合有一定摄影基础的影友。
中央重点测光测量偏重于取景器中央的亮度，然后平均到整个场景，中央的面积约占全画面的20-30%。由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。当我们需要表现的主体在取景范围的中间部分，而环境明暗又与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，偏重对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。
如图，需要表现的是模特半身肖像，下巴刚好是中间部分，环境比较暗与脸部有较大的差别，选择中央平均测光，对脸部及附近区域测光，使模特的脸部曝光较为准确。这种测光模式较适用于人像写真拍摄。
上图可以看出，从测光面积评价测光（全屏）-中央重点测光（30%）-局部测光（6.1%）-点测光（1.3%），测光面积越来越小，点测光在取景器中显示出测光点，所以不同的拍摄场景，应该选择不同的测光模式，才会有准确的曝光，减少相片对后期处理的依赖。总结：评价测光是数码单反相机最为值得应用的一种曝光模式，如果你有丰富的摄影经验，用什么方式测光都可以，因为后面还有曝光锁定及曝光补偿功能。
当我们发现很多曝光模式都不如理想或者就想用以某个主体为曝光标准时，我们可以用点测光或局部测光模式将相机镜头对住主体测光后用曝光锁定功能锁定曝光量进行拍摄，如图5，这张片用评价测光也没问题，拿它来举例，要表现的盆景并不在测光的中心点，直接用点测光模式的中心点测光，如图4，就会出现相片曝光不足，因为要以主体为标准曝光，所以要选择主体盆景测光，先半按一下快门启动点测光模式，测光点对准表现主体盆景进行测光，如图3，测光后得出光圈6.3，快门1/50秒，按一下曝光锁定功能的按纽（图1或图2）锁定对主体测光的数据，根据自己的想法重新构图，把背景的镜画加进画面里形成一个对角线构图，对焦后按下快门得出图5相片。曝光锁定功能什么时候解除？不同型号的相机不同，有的锁定后在第二次半按快门后就解除，有的锁定后只要你不停地拍摄就不解除，如果不按快门2秒跟取景框内数值一齐消失，或者按手动对焦点选择按纽解除，但也有一些相机没有曝光锁定的专门按钮，不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按照记下的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦，再拍摄。
曝光补偿用来调整曝光量，使到设定的标准曝光更亮或者更暗（可以加减曝光量），具体的操作是佳能相机半按快门后，转动速控转盘观看取景器数值变化。尼康机按下曝光补偿按纽，再转动转盘观看取景器数值变化。
曝光补偿的目的就是要使拍出来的影像达到和实际影像光线近似的效果。当我们用了几种曝光模式的曝光量都不满意，或者想按自己的摄影风格曝光的时候，曝光补偿是我们的必选。左图用平均测光：光圈2.8 快门速度1/320秒，右图用曝光补偿后：光圈2.8 快门速度1/80秒 曝光补偿+2。
初学者手持相机在拍摄过程中快门速度如果低于1/60秒。就会很容易因为手的晃动，让图片变得模糊，那我们拍摄图片时再起码用什么 快门速度去拍摄呢？这就涉及到一个安全快门速度了，究竟什么是安全快门速度呢，我们可以简单的认为，安全快门速度就是为了保证手持拍摄出来的图片不出现模糊的最慢的快门速度。如果低于这个速度，手的晃动就会容易造成图片拍虚，产生模糊照片，看上图，同是选择焦距70mm，上面的用1/30秒拍摄，有点模糊，下图改用1/60秒就清晰了。
当如果拍照的时候，拍出来的照片比较模糊，是因为拍摄时的快门的速度没有达到安全快门速度，手的抖动导致出现拍虚的情况。我们调节一下快门速度就可以了，但要调多少呢？我们认为，当今的数码相机快门值不慢于1/当前镜头焦距。（50mm的镜头，安全快门”的快门值就是1/50s，24-70mm镜头，那么当镜头在最广端24mm时的“安全快门”就是1/24s，反之在70mm端的时候“安全快门”就变成了1/70s。）但是随着你的摄影技术的不断提高，摄影器材的不断进步，你端相机的稳定性会越来越好，这时你的安全快门速度会更加安全，而且听说现在出了一种光场相机，号称先拍摄后对焦，那这个安全快门速度就没有意义了，总体来说，“安全快门”就是我们在拍摄过程中的一个参考值，并不能把它看的太认真，拍摄中会因为拍摄的环境和操作相机的人不同会有所不同，只要我们理解它就可以了。
阳光16法：在晴天的天气下，当我们设定ISO100，快门的速度在1/125秒，把光圈放到F16（前提是在晴空烈日正面光照的物体，镜头不带作何滤镜），拍出来的相片一般会曝光准确，这个法则叫阳光16法（晴天16法）。以前胶片机没带测光表时可以用这个法则为依据去拍摄。具体操作是：当我们设定快门为1/125秒的时候，如果天气晴朗，就把光圈设为f16，如果稍有一点阴，就把光圈设为f11，如果天阴，就把光圈设为f8，如果天气非常阴沉，就把光圈设为f5.6，这是之前胶片机拍摄时没带测光表的准则。
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