http://www.sina.com.cn 2011年04月19日 07:20 精品购物指南
《奥义书》，一本流传于印度的古老典籍，诠释了关于生命和信仰的秘密。如果时尚是个“江湖”，就总会有个“盟主”，必然也会流传着一本《奥义书》。
伦敦、纽约、米兰、巴黎、东京……每个时尚之都都在自己的地盘有着声势浩大的时尚秀场，就如天下发帖的“武林大会”，其间八仙过海，让人眼花缭乱。但绝世高手总是飘然凌绝顶，“论剑华山”。可，哪里是时尚的“华山”？
答案只有一个——巴黎。每年的1月和7月，高级定制周(Haute Couture)都会在这里华丽铺陈，3天的高级定制服装秀和1天的高级珠宝展，只有顶级的时尚大师才可以在这里露面。
慵懒浪漫的法国人可以常常休假，可以不断罢工，但在时尚方面是绝对不会有一丝懈怠的，他们为高级定制设定了相当严格的标准：在巴黎有工作室；二、至少雇佣20 名全职员工；三、量身定做；四、每年举行至少两季时装发布；五、每季至少推出75套新设计。符合以上要求才可申请高级时装工会来考察会员资格，一经确认，品牌的高级定制称号便受到法律保护。
2011年，全球高级定制的官方品牌只剩下11家；这个数字在1960年是25；在1945年是1100；我们甚至可以用“濒危”这个词语来形容它。愈稀少，愈珍贵，高级定制，就是时尚世界最绮丽的梦想，最骄傲的巅峰。
拥有了最高级的我们，才能看穿时尚的奥义。
高级定制服装 手工艺的华丽
传奇的东方屏风、镜面装饰的拱门、以及最后秀场帷幕徐徐拉起时，呈现出的令人惊叹的康朋街总店传奇镜梯，带我们来到1930年代康朋街31号楼上的香奈儿寓所，寻找香奈儿带给我们最深层次的感动，触摸到香奈儿巴洛克式的精神。
优雅、水粉、轻盈、闪亮、清新，是本季高级定制服系列的基调，但迷人的香奈儿永远不会失去她巴洛克式的华美。本季的主要款型为精湛轻盈的斜纹软呢外套、大衣以及裙装式大衣，搭配窄管牛仔裤，或饰以珠片刺绣，具有相当强的实穿性。“高级定制是每个人的，”Chanel 精品部总裁Bruno Pavlovsky的声音还在耳边。
Karl Lagefeld带来的是一场素雅却高贵非常的大秀，素净的银色、粉色、白色为主调，用经典的Chanel廓形配合雪纺、羽毛、薄纱等材质和无以伦比的手工，呈现的大秀依然是气势磅礴。谢幕时的镜梯尤其令人惊叹，那是香奈儿的符号之一。
康朋街31号，如今的香奈儿总店，曾经的Coco寓所。不论是当时，还是现在，始终是时尚的发布地，也是传播香奈儿风格的大本营。接近一个世纪以前，香奈儿女士拥有了自己的象牙塔世界，那间从未就寝的公寓楼上是她很少离开的工作室，而她的卧室在康朋街对面丽思酒店套房里。这间寓所的楼梯，便被称为镜梯。这是一个立体主义风格的空间，墙面贴满镜子，它们衍射出复杂的视觉映像，楼梯边缘每天重新粉刷成白色，空气中弥漫着N°5的香味。
今天，来到康朋总店，从一楼精品店到二楼的“高级定制服沙龙“，再到三楼的香奈儿寓所，镜梯依然是必经之路。当年的发布会上，香奈儿女士常常会坐在楼梯上，通过镜梯的映射来观察楼下客人们对于服装设计的反应。
镜梯里的图像无穷尽地重复映射，愈缩愈小，直至消失于极远的未来……这座镜梯便是永恒香奈儿风格的一种见证。
高调热烈的红黑对比，将优雅表达得如此强烈，Dior是高级定制第一天最引人瞩目的秀场，John Galliano本季作品的深度与动态均自然地取材自插画线条，营造浑然天成的优雅轮廓。这似乎是对于Dior“New Look”的再次诠释，如此出神入化。褪色薄纱色泽由浅入深，就如在丝薄纱及厚丝罗缎上施展绘画技巧，令人想起插画家调色盘上的丰富色彩与明暗。石墨草图与墨水素描透过层次分明的薄纱阴影呈现全新面貌，鸵鸟羽毛般的“笔触”与色彩斑斓的刺绣，创造出粉笔阴影的超凡明暗效果与现代时装。这绝对是本季时装周的一场重磅大秀，Galliano用他的才华震撼了我们的视听。当然，这也是他在Dior高级定制中的绝唱。
本季Dior高级时装灵感源自著名插画家 René Gruau 的作品，John Galliano深知Gruau是怎样用他笔下优雅的线条完全地诠释了Dior 的精髓。他将Dior 先生与 René Gruau 的独特远见、他们之间创意无限的友谊，缔造成挥洒自如的现代创意风格。
他是二十世纪影响最深的插图绘画大师。René Gruau 于1909 年出生在意大利的海边城镇里米尼。童年时的他生活富足，由美丽的母亲带领着，出入社交季来临时女人们的私人试衣秀和高级时装屋的更衣间。15 岁那年，René 先生父母离异，他选择了母亲的姓氏Gruau，这才有了日后那个黑墨水涂抹的星冠下的大写“G”签名。本来从小就希望成为建筑师的他，15岁时决定放弃这个梦想，转投插画艺术，从绘画时装开始，不久便为米兰时装杂志Lidel作设计。在摄影尚未成为主流时，落有他“G”字签名的时装插画出现在Dior、Balenciaga、Givenchy 等品牌的广告页面上，张贴在丽都夜总会、红磨坊门口，也登上《Fémina》、《Vogue》等老牌时装杂志。
不仅他的笔触无法复制，更令人们关注的是René Gruau 与Dior先生的合作。René Gruau 的鼎盛时期始于他在二次大战后与Christian Dior 的相识，正是在他的劝说下，Dior 先生接受了面料业巨头Marcel Boussac 的赞助， 这才有了Dior 时装屋1947 年那个被后世誉为经典的“New Look”系列。法国人需要在二次大战的挫折中找回往日的骄傲，而RenéGruau 与Christian Dior 也需要找到一个画面，让人们重新回忆起法国式的美丽时光中，那些掐着细腰身烟视媚行的女人形象。当年为Miss Dior 香水创作广告插画，René Gruau 凭借的只是设计师本人对香氛的描述以及嗅觉记忆，那只天鹅就这么应运而生。在为Dior 尼龙丝袜创作的插画中，他以曼妙线条描绘如同被黑色丝绒围绕的一双纤长美腿，塑造出一种无畏的优雅。在与Dior 的合作中，他完美运用了自己对线条与色彩的控制力，诠释着自己“用一条单线勾画出尺寸、高贵和质感”的插画风格。
当Givenchy的商标变成了Givenchy by Riccardo Tisci，我们就该知道这是一个了不起的设计师。他再次放弃传统的走秀方式，用静态展示来表现Givenchy的高级定制。
巴黎芳登广场，18世纪的中古建筑中，10位黄肤黑发的亚洲模特身着浮雕般的绝美衣衫，空气中散发着Givenchy精选的青杏仁果香，人们如同置身一幅静谧瑰丽的东方仙境画卷。Riccardo Tisci这一季的灵感来源于日本文化，尤以已故日本舞踏大师大野一雄(Kazuo Ohno)为重。仙鹤这个东瀛文化中不朽的符号也被他充分运用，成为展现手工艺的绝佳方式。Riccardo还极具童心地采用了日本卡通里机动战士高达的造型，让光明硬朗的质感从结构中流露出来。
GIVENCHY 忽明忽暗的东瀛
本季，Riccardo Tisci的灵感来源于日本，舞踏大师大野一雄、机动战士高达、以及仙鹤成为其灵魂的骨架。这几个支点极其到位地表达了Givenchy的黑暗美学。
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“跳舞吧，只要心跳声还继续响着。”大野一雄用自己的一生实践了这样一句话。他有着自己的标志造型：全身抹白，跨越阴阳的惊悚形象。大野的一生历经了20世纪苦难的变迁，岁月的刻画深深地影响了他的表达。在二战期间，大野随军远征并被俘虏一年。因为见过了太多生命的死亡，大野最初是被这些逝去的生命所触动，萌生以舞蹈方式哀悼亡灵、谴责战争的罪恶，并试图对日本皇权提出批判的意识，创造了“舞踏”。 在表演时，他的造型经常是衣衫褴褛或裸体，性别模糊，身上涂满白粉，着奇装异服，在舞台上暴烈呐喊，并配合扭曲变形的肢体语言，呈现一幅幅几近原始的画面。最初，大部分人们对舞踏表演中的荒诞造型、甚至丑陋的、充满阴暗的似黑暗地狱中鬼魂式的表演并不能完全接受。“暗黑舞踏”只被很多地下电影，实验影像等跨界艺术家所欣赏，从中寻找灵感与启发。上世纪80年代，舞踏开始大规模影响西方艺术界，各种国际艺术节、舞蹈节纷纷邀请大野的舞踏团体前往演出。大野的舞踏随着他艺龄的增长，其与生俱来的强烈表现潜能愈发澎湃，浩荡而又细腻敏感，也在从前卫而地下的舞台成为殿堂级的艺术成就。
虽然灵魂中布满黑暗的挣扎，但Riccardo却在服装结构上运用了十分传统且光明的表现方式，奇迹般地将著名日本卡通形象高达的机械感和日本传统文化中仙鹤的温柔感交叠在一起，将各种明亮的色彩搭配其中，运用了大量的刺绣等传统手工艺，直到展示的前三天，衣服依然在工坊中紧张地制作。每件衣服要耗费2000小时的裁剪以及4000小时的缝制，工艺繁复无可挑剔，在这一点上满足了高定的概念，可以称作一组精细的手工艺术品。
GIORGIO ARMANI PRIVé 玲珑炽烈的宝石
Giorgio Armani从来不会让我们失望，能将未来感制作得如此优雅的品牌，大概也只此一家了。宝石的炽焰光芒是本季Giorgio Armani Privé的灵感，Giorgio Armani把闪烁光华幻化为时尚造型。全新系列的服饰极尽完美，宛如精工切割的琢面珠宝——方形阶梯切割、榄尖形切割、钻菱形切割及翡翠切割，质感纹理无与伦比；服装的配色饱满且大胆，从雅淡的木兰白变奏为石榴红及宝石红，再添一抹绿蓝和冰绿，配上丝质布料的湿润条纹效果，将模特们映衬得如同夜空里的明珠一般璀璨夺目。亮点还有爱尔兰设计师Philip Treacy精心打造的帽饰。可以说，他也是本次高定的一位大赢家。
VALENTINO 梦幻清新的妖女
轻盈、通透是Valentino的设计师Maria Grazia Chiuri与Pier Paolo Piccioli携手为2011春夏献上的礼物。浪漫唯美是品牌深入骨髓的气质，Valentino的女人永远纯净且毫无瑕疵，但设计师用透明的薄纱卸去了她们的矜持，就像文案中描述“半隐半露，似在空中飘浮，翩然旋动，令人想到神奇的海洋生物，又或惊鸿一瞥的梦幻蛇发女魔”。 在元素的把握上，重点仍突出在精致花边、蝴蝶结、盛开的花朵上，做工也精致高贵，水晶及珍珠贴花、浮凸刺绣和飘渺的镂空都成为高定身份的象征。这个曾经为Valentino做了十年配饰设计师的双人组在2009年接棒时装设计总监，两年的时间，他们显然已经渐入佳境。
HAUTE COUTURE 你不知道的高级定制
Haute Couture的来历？
1858年，查尔斯-弗莱德里克·沃斯(Charles Frédéric Worth)先生在巴黎和平大街7号开设了自己的裁缝店。这是世界上第一家高级定制时装概念店，相传欧仁妮皇后的婚礼礼服就是在这里定做的。从此，“高级定制时装”进入了法国人的生活。1908年，“Haute Couture”(高级定制时装)正式进入英文词典。
哪些人还在穿 Haute Couture？
在宫廷制度废除前主要是皇室成员，此后以名流、明星居多。1914年前，50%客源来自法国；一战后，多数来自北美、南美；20世纪70年代后，主要客户来自中东、南美和远东。
全世界有多少Haute Couture 顾客？
从1943年的2万名直线下跌至1970年的2000名。以Dior为例，1976年拥有216名顾客，1977年跌至193名。其他品牌也遭遇了同等下滑曲线。据英国媒体统计，目前全世界高级定制的消费者应该不超过4000人。
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