首先要明确两个问题：皮料和工艺；然后再讨论：款式和渠道。
一、皮料方面，由于我们探讨的是“值得买”的鞋，我理解应该比较经济，就不讨论特异皮（如鳄鱼、鸵鸟）了。牛羊猪皮中，羊皮不必考虑，薄，软，易磨损，多用来做女鞋和皮衣（女鞋其实也尽量找牛皮的好，不过不好找。另外，羊皮的皮衣我个人觉得也不值得买，软则软矣，太容易磨损）。猪皮毛孔粗大（普及一句，猪皮的毛孔一般是三个三个聚拢在一起的，比较好辨认），样子不好，一般只做内衬。于是我们只剩下牛皮一个选项。
牛皮还可以细分为黄牛和水牛，水牛的皮质地比黄牛疏松，毛孔粗大而分散，做成皮鞋容易变形，倒也不常见。黄牛皮的毛孔细、密，整体焕发柔和的光泽，是大多数高品质皮具的首选。好牛皮的特点是，一方面细心擦的话能擦得比较亮而好看（不是塑料的贼亮，一般是发润）同时相对厚实，不容易划破，轻微的划伤拿鞋油擦擦还能遮盖甚至弥合。（配图1、2）
另外，好一点的皮质能保证相对长的有效寿命。皮质差的后果参见下图，这是我最舒服的AE鞋，但它面料并非全粒面皮，似乎修磨得很厉害，因此皮面虽然厚度足够，但强度不够，结果在我不注意的情况下被碰坏了鞋头。虽然通过擦鞋油补色，这个瑕疵远看不明显，但还是非常让人惋惜的。我其他的皮质好的AE鞋从没有这种问题。
顺便推荐个“值得买”的实惠擦鞋方案：软布擦干净后，用猪鬃、马鬃刷（鞋料店、大点儿的超市有售），配少量Kiwi膏体鞋油（注意量不能多，否则堆积。要用对应的颜色，无色鞋油只针对白鞋，起不到补色效果，别买），擦完晾干，穿出去之前拿废丝袜在鞋面上左右快速拉动抛光。我个人认为这样已经能够满足普通用户对普通皮质的要求，我的鞋都是这么擦的，大家可以从本文的配图中看效果。
黄牛皮也有好坏之分。不同产地不同年龄不同季节不同鞣制方法都有区别，无法尽言，我们可以聚焦于几个变量：
1、鞣制方法。主要分植鞣和铬鞣两种，对此大家只需了解：前者的颜色一般较浅（也可以染色的），如果是未染色的白色或茶色植糅革，穿用期间颜色会逐渐变深。对皮肤温和，吸水性强，塑形性好。见图中我的一双用料过关的英国靴子，内部用的是上好的植糅革，是接近白色的（配图3）
我滴了很多水上去后它很快吸收了（配图4）
相对的，我有双国产老军靴，内部也是皮子，但不是这种好植糅革，颜色就很深，吸水性就差。（配图5）
2、皮面状况
首先头层皮是必须的。为说明头层皮与二层的区别，请看我的一个老军用提包。（配图6）
这个包的把手是一整片牛皮，四五毫米厚。瑞士人很细致地把切面做了倒角。（关于什么是倒角，见配图7）
大家自己可以对比一下，正面一侧，倒角部分光滑致密，甚至能反光，而背面一侧，倒角处很毛糙（配图8）
这明显地显示了，上下层的强度不同。这与竹子是一样的，竹皮坚硬，而往里一些的就软而疏松了。
把最外侧的按需要“片”一定的厚度下来，就是头层皮，剩下的就是二层。二层皮强度差，不值钱，表面毛毛的，可以充当麂皮（反毛皮）卖，但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮（漆皮），看起来还不错，亮闪闪，不少包包、鞋都是这个做的，但这层胶皮一旦磨损，就没法修补（漆皮鞋其实是某些正式场合必备，但国内没这文化背景，不必这么讲究），不建议购买。
3、头层皮
头层皮也分好坏，很多人推崇小牛皮calf，因为年幼，身上没什么伤痕。大牛满地打滚、到处乱钻、被牛牤叮咬，总会留下大小疤痕，不过挑疤痕少的拿来轻微磨一磨，看起来也很不错。如果磨得太厉害，成了看不出啥毛孔的平面了，就说明本身伤痕太多，这种皮子表面光泽“贼”一些。或者做成荔枝纹效果了，更是让人蛋疼，牛身上一些部位确实是“荔枝纹”的，一些大牌也特喜欢用荔枝纹，不一定是低档，但国内看见的荔枝纹基本是机器压出来的效果，大可无视。不磨的话叫做“全粒面”（full grain）皮，原皮品相很好才敢如此，一般这种皮上细找能找到不显眼的小瑕疵。
4、最后提一句
牛身上不同部位的皮纹理不同，脊柱至屁股间的最好，平滑润泽，毛孔细腻，强度高，也最厚。如果自己去店里定做鞋子，有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜，但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷，造成舒适性不足，且大多价格并不特别实惠，比起AE性价比较低。我自己亲身体会，北京的连升阁给我做了两双，第一双太大，第二双太紧。如果你的脚一般不那么纠结（我的脚天生很怕热怕湿怕挤），那他家还算实惠，可以一试。
二、再说工艺
可以简单分为胶水粘的和缝制的。
1、胶粘鞋，大多数是以胶水将鞋面、外底（踩地板的鞋底）、内底（外底以内，鞋垫以下的一层材料，是鞋子强度的中流砥柱。对了，内底和外底之间还会有一片铁片，支撑足弓）粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸，深绿色，大家把自己鞋里原配鞋垫撕掉就能看见。大底一般是橡胶、塑料制造，有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫，一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下，薄鞋垫和内底不能吸收汗水，缓冲材料一般又容易吸了汗发臭，所以这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话，还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价，所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低，经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软，第一印象比较舒服（这还不简单，做得宽大一点，用料薄一点，缓冲材料加厚，不就行了！）。顺便提一句，由于女鞋（特别是高跟鞋凉鞋等）款式繁多，潮流更新较快，用缝制方式生产的话几乎不可能，所以除了少数高端靴子、踝靴之外，基本都是胶粘工艺，大家一般不必去找缝制的女鞋。
2、缝制。有好几种不同缝法，我这里只极端粗略地介绍两种最主流的（对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频，或者网上搜索搜索）。
1）、固特异（Goodyear）缝法
以机器或手工，用麻线或尼龙线，将鞋面、内底、外底缝合在一起（胶水还是得用一些的）。一般来说内底是一层很厚的植糅革，内底外底中间还填放一层碎软木。（特征，配图9）
外部上侧有缝线。配图(10)
鞋底内部无缝线。
2）、乐福（Loafer）缝法。用于休闲鞋，用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。（特征，配图11）
外部上侧无缝线。配图（12，13）
鞋底内部前部有缝线，后部有鞋垫。配图（14）
一般来说足弓处有松紧带
以上说的这些鞋，大底可以是橡胶的也可以是皮的，如果是皮的，那就是皮底鞋（配图15）
在西方，正式场合还仍然是穿皮底鞋的（如果是橡胶底，虽然保养容易些，但正式程度稍低，选择范围相对小，相对不容易买到又好又便宜的）。内部则全是皮子，舒适性会随穿用时间增加而增强（一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型，参见配图10，内底已经凹凸不平，与我脚趾和脚掌的形状吻合了。整双鞋会越穿越合脚，这就是外国人强调旧鞋舒服的原因，但另一方面，由于鞋底会与你的脚底定型，买二手鞋是不推荐的），吸汗性较好，保养得当的话很耐用（高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年）。由于定位高端，用料相对有保证，样子也会比较传统而耐看。还有一点，专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美（配图16、Allen Edmonds的部分楦型）
同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，从合脚性上来说非常保险。
要注意的是，如同上面一些图片所示，缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫，但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分，这一般是工艺原因，不需担心。如果铺了整个内部，就需要有点警惕了，可能是假缝制鞋，因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块环保健康的好皮子上，加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少，购买时要小心。
这两种工艺对比起来各有千秋，缝制鞋的内衬、内底用料一般较好，所以一般较为干爽且不会发臭；内底随着穿用慢慢能适应你的脚形；面料好的比例较高；适当保养即可寿命长；面料与内衬结合起来很厚实，一方面很耐用，但另一方面如果很不合脚，会导致很疼（有一招可以部分地对付轻度不合脚的鞋，就是加入尺寸较大的木鞋撑并在稍小的部位加垫些纸之类）；如果是皮底，那么相对较硬，有些人走远路可能不适应；如果是橡胶底，缓冲相对较好但磨损后必须换底，不像皮底那样可以通过换胶掌来便宜实惠地延长寿命。后跟是厚皮子叠加，走路声音质感较好，但必须买最下层是橡胶的，否则在花岗岩地面很滑。
胶粘鞋，内衬、内底用料较差的比较多，发臭可能较大；内底没有适应脚形的效果；面料较好的比例较低（即使面料表面好，其厚度是否合格仍可能存疑），如面料差，面料寿命会相对短；底如果坏了，换底很难看，底的寿命各厂家各材质均不同；大量使用胶水且各部分使用皮革不环保，如品质不过关则可能不健康；底总体较软，长时间走路的缓冲性总体较好；成本相对低。
三、款式
我在这里想列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。
传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种：
1、牛津鞋（Oxford，内耳系带浅帮鞋。）
2、Derby德比，外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计，也就是“外耳”与“内耳”的区别，相信看图很好理解。
3、Monk和尚扣，那个金属扣除了装饰外，确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬，所以有些人认为它也算乐福鞋。总之不系带的都会被老学究认为不正式就是了。
4、拌带鞋：没系带，一条拌带横跨脚面，这一般是乐福鞋上的设计，但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的，足弓那里并没有松紧，因此一旦不合适，就很不舒服，不像系带鞋可以放松鞋带。
其次从鞋头的装饰看主要有几种：
1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合，但也可以随便穿，甚至配牛仔裤。
2、cap-toe“盖儿头”。
3、Split-toe分趾头，比较粗犷。
下图中这种一般是在乐福上用的鞋头，我还真不懂怎么称呼，顺便也归在这里吧。
4、Wingtip燕尾。相对不正式。
以上两方面的元素可自由组合，比如Oxford-captoe，这最常见的，国内俗称“三接头”，很正式，除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。
Derby-plaintoe，也是一个最基础的款式，
而进阶课程可以是monk-captoe
最后，各款均可配烤花，也就是打一系列眼儿组成图案，可多可少。
颜色方面，黑色百搭，适合初买者和年轻人。深棕色近年来越发受欢迎，经常搭配稍浅色的西服或休闲西服，或不那么正式的服装。手工擦色超越了本文讨论范围，有兴趣的请移步www.suit6.com/bbs自学。
说完正装，来聊聊休闲鞋，传统的休闲鞋则以舒适为要义，主要以Loafer乐福鞋为代表。
乐福Loafer，或Slip On“一脚蹬”，没有鞋带，前面已经介绍过了。Loafer乐福鞋在我国独领风骚，大家什么场合都穿，但在西方国家它主要适合休闲或半正式场合或夏季场合。棉或亚麻西服可以搭配乐福，特别在夏天，但这是因为棉和亚麻做西服本身就很不正式。
乐福鞋的装饰主要靠流苏和拌带。深色流苏乐福鞋可搭配较不正式的商务环境。去的环境很不正式的话，可以不穿袜子穿乐福，搭配短裤（夏天）或牛仔、休闲裤（春秋）。
说了这么多，还必须提一提皮底鞋保养的一些注意事项。皮底走路时摩擦力低（在国内某些地铁站、大厦的花岗岩地面上容易滑倒），而又比橡胶底磨损得快，缝制的线慢慢会磨断（有些高档鞋的线刻槽藏起来，买来时看不到，但也会慢慢磨损，露出线的），虽然一般不会导致鞋开裂（有人告诉我，断了的线会膨胀堵住线孔），但看着会很纠结，所以一般开始穿前需要做些预防措施，包括钉铁尖（配图27、不及早搞的话，磨损得特别快，再来钉尖或粘掌就不容易贴合了）
或者在前半部分外底粘上块薄橡胶掌，既加强摩擦力又减缓磨损。找个靠谱的鞋匠，几十人民币搞定。如果日常穿用的环境有地毯，以上就都没必要了。皮底粘胶底虽然看起来比直接买线缝胶底麻烦且贵，但皮底鞋和胶底鞋的档次和正式程度是不同的，购买时的选择余地也不同。木头鞋撑对保持好鞋的形状也很重要（配图28、塑料鞋撑一般强度不够）
理论上说每双皮底鞋每次穿后都应该塞鞋撑。以我个人经验看，“普通头”款式如果不用鞋撑保养，折痕太明显就显得很不好看，三接头、燕尾之类要省下这道工序，折痕局限在有限区域，倒也不严重。另外，一般推荐买多双轮换。
四、渠道
说完上面这些，我一家之见认为的男正装鞋什么值得买，就很清楚了。入门水准的缝线鞋，价格不过分贵，外形、舒适性、耐用度都比较平衡。短期看，购买和保养的钱有可能比便宜的胶水鞋贵几倍，但长期来看它在你脚上闪闪发亮、带给你舒适并获得称赞的时间能比胶水鞋长几倍，如果你对自己形象和对脚的舒适性有一定要求，平均下来是值得的。
插一句，我自己开始时研究鞋，纯粹是出于舒适性考虑。如果不需要搭配西服的话，千层底布鞋其实也很舒服，只是不好穿出门。
另外提一句，正装鞋并不局限于正装，所有好的缝制鞋都能穿去休闲场合，正装鞋配牛仔裤没问题的，不过最好别是黑色，显得过分正式。如果是短裤，也可以选乐福鞋。
最最入门级的缝线鞋可以考虑国产的皮底老军鞋（配图27，我的一双国产老军靴）有兴趣的同学可以研究一下无忌玩主论坛的一个帖子http://forum.xitek.com/thread-1055263-1-1-1.html
最好是80年代以前生产的。三接头、踝靴之类都不错。新款都是胶水鞋了，不考虑。一般来说，这些老鞋表面用料尚可，做工及内衬、内底用料是入门水平，整体美观度一般，但价格低廉，性价比不错。不过由于爱好者广泛，库存已不多，号码很不全，网上也有赝品出现，购买要小心。另外一个选择就是在国内定做，不过虽然能比老军鞋好看且选择多，但比起老军鞋的用料提升有限，整体的口碑一般。
还有一个选择就是海淘啦。缝线鞋的制造商一般都是专业制造商，国外比较多，国内即使有制造的，也主要面向出口。好鞋进口到国内一般定价都偏高，毕竟国内消费水平审美水平暂时没法让他们薄利多销，也可以理解。国外购买的品种丰富，价格较低，还是值得这个麻烦的。关于品牌要注意一点，做缝线鞋难度不低，而其楦型传承性很强，时尚品牌、设计师品牌做的鞋要么是胶水的，要么是找老牌制造商代工的，代工的缝线鞋话即使质量好，尺寸标称方面也往往很混乱（加价我就不用提了吧），所以尽量坚持买专业品牌做的鞋比较好。入门的专业缝线鞋品牌不多，经常被提起的是英国的Loake1880（注意，据说非1880的loake不值得买）和美国的Allen Edmonds。我没买过Loake，根据个人买了十多双AE的经历，推荐一下AE。
美国很多老牌鞋厂在胶粘鞋的围攻下早已倒下不少（转行做胶粘鞋去了，经济学上这叫劣币驱逐良币），AE算是少数能坚持制造入门级高档男鞋的之一（要提高一个档次的话可以考虑Alden，但要贵上很多）。总体说来，其定价对国内消费水平来说稍高，但每年会打好几次折（这会儿很多即将停产的款多在200刀左右），其网上商城使用也较为方便（每款鞋的用户反馈是非常好的参考，特别是关于宽窄的讨论。他们并不删除差评。另外，他们有比较详细的尺寸指导）。主线产品的用料做工均很可以放心，鞋面用料属于入门鞋中很好的（大多calf。不过他们也会尝试一些奇奇怪怪的皮面处理方式，做旧之类的），唯一遗憾是个人觉得内衬用料稍稍差于其他一些入门鞋（不过这是不同品牌的不同平衡，内衬好的鞋可能表面用皮没有AE好）；做工实在（网上可以看他们做鞋过程的图片和视频），细节和楦型不算最好的，但对于不苛求的用户来说绝对够用。楦型、样式很丰富，同一个号码从窄到宽分不同宽度，不像欧洲鞋可能有偏窄的问题却又不细分号码（那样就必须买大一号）。咱们东方人的脚一般推荐D（或者叫M，普通宽度）或者E（加宽）。AE也做胶水鞋，由于胶水鞋是他们迎合市场的低端产品，用料整体上低一个档次，性价比一般，为避免买错，要注意产品介绍上是否写了“Handsewn construction”或者“360 degree Goodyear welted construction”（二者都是缝线的意思）。
推荐几款正在打折的AE缝线鞋（打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8）：
Parkway Granite Grey Calf $167 ￥1050
Randolph Granite Grey Calf $199 ￥1250
这两双颜色不很正统，在办公室搭配休闲裤之类穿穿还是可以的。
Dalton Grey Calf Dress Boots $197 约￥1260
靴子也可以当正装鞋，只要前脸看起来一样。
Montecito Black Leather $157 约￥1050
Montecito Tan Saddle Leather $157 约￥1050
标准的休闲乐福鞋，这种款式一般用皮会较软，鞋面可能没有内衬，中底会多加软垫，比较舒适，我给家父已经买了好几双类似的了。
Big Sur Waxy Reversed Leather $197 约￥1260
这双就是我说的缝线胶底鞋，兼顾舒适和耐用，但胶底的正式感不特别高。当然，具体到着一双，鞋面这么粗糙，明显设计成休闲鞋的，没人穿去正式场合。
Naples Chili Calf $149 约￥1020
又是一双乐福，特别之处在于带穗。穗并不是女士专利！
Ithaca Black Leather $147 约￥1100
这款不是推荐的，是他们制造的胶粘鞋的例子，用料也相应降低档次。AE还是比较实诚的，好鞋好皮料他们会标“calf”，这双只标了“leather”。尽量别买。
如果方便用ebay的话，有时能找到更好的折扣，或者如果一开始拿不准号码想买便宜的试的话，ebay还有不少二手的AE，运回来用来苏水给内部消消毒就是了。如果不特别在乎价格，真正经典的几款是Strand、Park Avenue和Norwich等。Amazon也能买到，或许有少量折扣。
Strand $345 约￥2200
Park Avenue $345 约￥2200
Norwich $345 ￥2200
最后多聊几句关于尺寸。网购鞋总是有不合脚的风险，而AE不同楦型宽窄长短感觉很不一样，所以请有兴趣的读者细细阅读AE的选号指导（每双鞋页面里都有链接size and fit guide)，并根据里面的interactive fit guide打印出测号纸，找个合适的时间找个合适的人协助你量一下（注意下午比上午脚量起来显大。自己不能弯腰量自己尺寸，必须找人帮忙。如果脚的长度、宽度量起来在两个尺寸之间，选大不选小）。量出来的结果可能号码很大，与你根据某些转换表格换算的不同，这时就要注意，这类表格里的欧码，看着像国内码，但并不完全是一回事，各国的鞋号区别巨大，转换表一般是靠不住的。一般还应粗略研究喜欢的鞋是哪种楦型，官网上大家的评价是稍宽还是稍窄。另外一开始可以考虑买乐福鞋（不系带的，“Handsewn construction”的而不是“360 degree Goodyear welted construction”的），因为无内衬，软，稍紧的话穿几天也能撑开。此后也尽量买系带或者和尚扣款，避免足弓处紧了没法调整。买来后，做好不合脚的心理准备，试穿时最好在地毯上，或者起码垫块布，避免磨损（皮底磨损速度是惊人的，地毯上走过十分钟都很明显，那样就不能当全新卖了，不少皮底鞋就是在店里也被试残了，结果被打折卖），万一不合脚，还方便送人或者转让。我最方便的一点就是家父脚比我小一号（美国码半号），我稍嫌小的鞋都可以送他。
之前写了篇男士正装皮鞋的选购经验，大家有不少反馈，有不少嫌贵的和觉得没看懂的。要把这么多问题一下子说清楚，本身就很难，而我自己不细心又犯了些错（感谢指出的兄弟们，第一篇已经做了一些修改，特别是款式部分），干脆续一篇，继续讨论一些问题，并探讨如何以更低的价位买到心仪的鞋。
一、舒适性问题
舒适性分为很多方面：合脚性、鞋底缓冲、干爽性等。
合脚性方面，专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美，同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，比较保险。美国很多鞋分宽窄码，但如果脚较宽，建议可以买大半号，而不是买宽一号，因为窄一点的是标准楦，好看些。
缓冲方面我没有研究，体质特殊的同学或可考虑买大一点，垫个专业的缓冲鞋垫。
干爽性方面，经过多次探讨，大家比较一致地同意“透气”是个伪概念。一般正装鞋鞋内衬与表面皮子之间是有胶水的，乐福没内衬是个例外，但其单层面料很厚实，那点毛孔仍然杯水车薪。鞋底呢，缝制鞋内底与外底间有碎软木，胶粘鞋有硫酸纸，都不可能真的有风透过去。所以我们真正追求的是干爽。当然，geox、阿迪清风之类不算。
脚要干爽，一方面是鞋要宽松点，这样走路时鼓风可以带走鞋里潮湿的空气。另一方面，是汗得被吸收掉。为了多吸收，内衬和皮内底就必须厚实，才能有更多的“容量”来吸水。最好用比较厚的、吸水性强的头层植糅牛皮做内衬。用猪皮羊皮的话一般偏薄，二层牛皮的话吸水性不够，无纺布、亮面皮就更别提了。我的英国造半高腰靴子，一点不宽松，整个脚闷着，但穿着不怎么觉得湿（热不热要看空调了），就是因为内衬和内底用料质量好。不过吸水容量是有限度的，吸完必须让它有时间散掉，所以皮底鞋一般建议三五双轮换，而且加木鞋撑吸湿。能做到勤换的话，国产老军鞋也能很干爽。
所以，如果你的脚和我一样怕湿热（年轻人说不怕湿热可能只是不敏感，你的袜子潮不潮？脚丫子臭不臭？），那么正装鞋只有俩选择：geox之类打孔透气鞋，或者用料做工过硬的缝制鞋（我可没说一定得是皮底的哈）。休闲鞋就另说了，crocs、布鞋，都行。另外我下次会推荐些配套的干爽的袜子。
二、缝制鞋的制作工艺
缝制鞋的制作工艺我此前限于篇幅没敢细说，可能让人觉得太抽象。鉴于浑水摸鱼的假缝制鞋国内外都很多，要买缝制鞋还是得懂点制作工艺的（或者你就找个靠谱的品牌的靠谱产品线，坚持买它），还是具体说说吧。我自己画不了，只能网上搜索比较好的图来抄袭了，主要是AE的图片。
正装鞋最广泛的是“固特异制作”Goodyear（这里说的是机器固特异，纯手工的原理也类似）。截面图如下：
另一种比较简单的方式是blake式，截面图如下：
1.固特异制法，Blake式很好理解，所以我主要只说说固特异制法。
首先制作鞋面，如下图：
其次备好内底insole，如下图。注意它下表面被缝上一圈儿凸起（在图中内底是翻过来肚皮朝天的，与我画的小图中相反）。
再将鞋面和内底绷到鞋楦（last）上，如下图。图中鞋面与鞋底间露出的白色的就是鞋楦的前端，鞋楦长什么样子，鞋的造型就会是什么样子。
下一步用钉子将鞋面固定在鞋底上，钉子直插到鞋楦上，如下图：
再下一步，有个重要零件出场了：沿条。它是一条宽不到一厘米厚约两三毫米的皮条（一般为了节约，用牛肚皮上的差皮子做），它被机器缝到内底底部凸起的那一圈上，把鞋面的一圈皮子夹在中间，如下2图：
好，到了现在，鞋面和内底被牢固地锁定在一起了（可以撤钉子了）。为什么要这么麻烦走这么多道工序，而不直接把鞋面和内底缝一起呢？在blake缝法中，就是直接用机器把鞋面、内底、外底缝一起的。问题是，那样你的外底磨损后，很难手工更换（blake法是用机器缝的）。而在固特异制法中，沿条是一个“中介”，固特异制法下你的外底可以随时拆换，而不会影响鞋面、内底的整体结构。
接下来如下图所示，在内底上覆一层软木，以便提供缓冲，而且随穿用而使鞋底行成你的脚形。下图也清楚地显示，现在鞋的周围水平围着一圈沿条。
所以最后，用机器把外底跟这一圈沿条缝在一起（一般首先会涂点胶水把外底固定住）。于是，沿条把内底、外底、鞋面三者紧密连接在一起了，每一步都是缝的。如下图：
2.休闲乐福鞋的经典做法，截面示意图如下：
乐福的精髓是，鞋面料子自下而上包裹脚，上面另外缝一片皮子盖住脚面。皮子是自下而上包裹，所以上面这块“盖子”必须缝上，乐福为此不可能做成plain-toe、cap-toe、wingtip等。下图中朝向我们的，是这些鞋未制成的鞋底。
下面这两张图也体现了乐福制作的精髓。
乐福的外底是用机器缝在鞋面料子底侧的，其线迹从里面看如下。
最后在内底后部粘上半块鞋垫遮住用来固定鞋跟的钉子。注意，上面说的blake缝法内底看起来也是这样的有线迹的效果，不过blake缝法多了一层内底。
由于乐福的鞋面经常不带内衬，而且鞋底也只有一层厚皮子或橡胶（固特异是两层皮子外加一层软木），所以它整体比较软，容易有包裹住脚的效果，但同时给脚的保护也稍少。制作相对简单，一般比同等的固特异要便宜一些。
三、关于皮底的磨损问题和皮底鞋的寿命
很多人质疑皮底的磨损问题。皮底鞋在户外磨损确实是挺快的，我在上篇文章中忘了上鞋底的照片，现特补上相关的评测。
上面的图中是我最舒服的鞋，自去年6月买来，少说已经频繁穿用了8个月，由于舒服，每周起码穿一次以上，穿出去至少走30分钟的水泥和石板地面。它的鞋底，线露在外面，现在前掌有些线已经磨断了，鞋跟也有磨损。我在鞋头钉了金属鞋头片，否则鞋头磨损很快，影响美观。与想象中不同，它不会“哒哒哒”响，因为鞋头是上翘的。我暂时没有加橡胶掌，现在鞋底经过一段时间的磨损，线断了并未导致开线，而是断头膨胀仍然卡在原位。
鞋底中间已经有些磨薄。送AE原厂换底的话，一百美元换一个皮大底，鞋面还会稍微清洁翻新一下，但还是觉得太贵，我可能过几个月将它送去请鞋匠贴胶掌，只需几十人民币。质量好的胶掌也挺耐用，而磨穿后还能一次次改贴新胶掌。鞋跟磨损太严重的话也不难更换，所以只要愿意保养，鞋底不会成为影响全鞋寿命的短板。
总体寿命方面，以AE为例，大多鞋面和内衬都很厚实，合脚的话不会变形，最终影响寿命的只有面料的磨损，包括鞋头碰坏（人为因素）、前脸褶皱区的破损和脚后跟处的磨损等。为了延长鞋的寿命，我们主要能做的是：买好皮子的鞋；使用鞋撑以避免前脸褶皱过深；适时、合理地擦鞋以免皮子太干燥；尽量用鞋拔子穿鞋，以免把后跟处踩坏。
具体到图片里这双鞋，我在上面提到了，由于我当时买入时经验不足，这双的面料没有体现AE的一贯标准。现在不到一年鞋头已经有破损（没有穿透，但影响外观），前脸褶皱区已经有开裂（遮住了看不到），比较可惜，如果皮质好的话，这些问题都不应存在。我的国产老军靴虽然表面皮子较薄，但由于是头层好皮（似乎是全粒面），但穿了两三年并没有破损或开裂，只是皮子较薄外加没用鞋撑，褶皱不那么好看。我在连升阁定做的一双则表面皮子很厚实（轻度磨过的polished leather），穿了两三年了，虽然有合脚性的问题，内衬也有磨损（用料不过关而且不合脚造成的），但皮面仍然很润泽。顺便提一句，一些国产的鞋内外底用的深色皮料比较硬，外底比起进口鞋抗磨损。
四、胶水鞋还能买吗？
我从未说过胶水鞋不能买，是吧？其实胶水鞋也有耐用且样子还行的，且缓冲等方面性能比缝制鞋还好，不怎么在乎干爽性的兄弟们可以选择。建议选择时别太在意品牌或设计师，主要考虑用料和外形。我上一篇文章里关于款式和皮质方面的讨论，都可以参考，从本文角度考虑，看到一双鞋是可以问问自己：样式是否经典，颜色是否主流，皮质是否贼光闪闪？
样式造型方面，菜鸟最好买经典款。创新不是不可以，但很难创新得得体且舒适，AE这种专业鞋厂每年搞的新款尚且大多数要停产抛售，何况普通时尚品牌？最低标准是，鞋带孔外侧不能有金属圈儿（如下图）。金属圈儿加强耐用性，是工作鞋的特征，正装鞋的这个金属圈儿都是在鞋带孔内侧隐藏着。
皮质方面，能买全粒面最好，皮面在加工过程中损伤小，耐用，且好看。如果非要买修面革polished leather的话，起码得在放大图里能让我们看到有毛孔的残留痕迹，别整得跟雨鞋似的。
amazon有时对皮质的介绍会具体点，可以据此搜索。举俩例子，我搜索full grain leather，挑出这两双来对比：
Rockport 乐步 Men’s Dialed In Plain Toe Oxford 男士皮鞋
Rockport 乐步 Men’s Frasha Slip-On 男士皮鞋
这俩的皮子都标示全粒面皮full grain leather，图片上看也确实如此，皮质先过关了。款式方面，前者款式算是plain-toe derby（注意是外耳，所以并非oxford），经典，而鞋底的橡胶也比较薄且比较隐蔽，所以也算可以接受，拿来配西服还凑合。我个人认为头偏尖，但这可以说是个人偏好问题。后者是款一脚蹬，还在显眼处有松紧带，舒服是舒服，但造型创新，颜色又是黑色，个人觉得很是缺乏美感，白送的话我会转送别人。选定喜欢的款式之后，你会发现好点儿的胶水鞋也并不便宜，慢慢等降价吧。
五、改造胶水鞋
我们之前讨论过了，大多胶粘正装鞋内衬用料一般，内底用料更是薄皮（没有大馅）加橡胶，无法吸收袜子蒸发出来的汗水。除了购买时注意挑选外，如果你的脚和我一样怕热怕湿，胶水鞋买回来之后可以稍做改装。由于空间有限，不能加活性炭或者干燥剂包之类的（洒点爽身粉是可以的，不过天天洒好麻烦），内衬也没法撕下来，唯一能改的就是鞋垫。找块合适的吸水的植糅革，把原来的鞋垫撕下来，用植鞣革的替换，就能提高脚的干爽度，而且能起到一定的防臭效果。
好的植糅革鞋垫在实体店不好找，在淘宝上查，“牛皮鞋垫”倒是很多，很便宜，有兴趣的话尝试一下损失也不大。需要掌握的标准：首先一定不能太薄，我们需要厚一点的皮子来吸收更多的汗液。同时宁可偏硬不可偏软，太软的皮子（一般是二层皮）会在鞋里皱起来，膈应（难受）。不过，淘宝上这些便宜货是否植糅确实很难说，很多颜色都偏深。根据上面粗糙的毛孔，我其实连他们是否头层牛皮也拿不准（厚猪皮其实也不差，但如果是二层牛皮那就不好了）。另外好植鞣革其实很贵，它们都便宜得可疑。
如果希望质量有保证的话，建议找皮雕皮艺店（网上、实体都行，由于其专业性，大多数在皮子问题上不会骗人，最多最多拿水牛皮忽悠你是黄牛皮，那也不影响使用性能），买头层薄植鞣革原料（注意参照自己鞋底尺寸）。买到后照着撕下来的鞋垫形状（拿圆珠笔描个轮廓），自己剪。皮艺爱好者裁皮子用专门的刀，咱们自己对付薄一点的皮子，用大点的开刃的那种厨房剪刀一般就可以（安全剪刀恐怕不行），园丁用来剪树枝的短剪刀也不错。太厚的可以尺子加美工刀，注意安全。最后，如果需要加大摩擦力，可以随时将皮垫表面磨花。
一般来说，原鞋的鞋垫（包括那层橡胶）撕掉后看看大约什么厚度，买的鞋垫就最好差不离是什么厚度。如果鞋偏大，当然还可以买厚点的鞋垫，或者与布垫叠加。我一般用1-2毫米厚的来改造家人的鞋，稍厚点也行，不能太薄否则可能过软。1-2毫米在皮雕用皮中算比较薄的，玩家们拿它做钱包、包包的内衬。由于是头层，吸水性比较好。
番外篇：女鞋的讨论
女鞋也是值得研究的，要买到漂亮的女鞋容易，但漂亮耐用又舒服的似乎不好找，这与目标群体普遍消费比较冲动且喜新厌旧的心理或许有关系。我研究女鞋历史很短，经手的好鞋还不多，心得不多，只能就耐用性说两句初步心得：1、皮子得好（最好内衬和鞋垫也好，但这很难保证），这一点可以参照男鞋的选择标准，牛皮比羊皮结实，翻毛皮在室内穿的话也算好打理，漆皮貌似好看但一旦磨损观感极差，最好避免。2、跟要耐磨！我这里说的跟，不单单指后跟，也包括一些带水台（platform）的鞋的平台侧面（如下）。
后跟传统上是用多层皮子叠加的，但皮子摞起来很沉重且成本高，所以我没见过女鞋这么搞的，木纹效果的后跟全都是用塑料为芯，贴上一层伪装材料，伪装成多层皮子叠加或者伪装成木头。这种伪装的后跟一旦碰伤，观感很差。比较耐用的后跟我觉得有几种：不讲究的话直接用塑料（不过如果是那种很炫的透明塑料，那可得小心呵护），要求好看点的话，要么找木头的（木头其实并不重，也比较耐用，碰伤了的质感也不错，但是整个鞋底缺乏弹性），要么是用与鞋面一致的好皮子包裹（例如这双：http://www.thefryecompany.com/products/73607/skyler–seam。或者截图）。总之，女鞋的美观寿命是受到这层包裹物寿命限制的。
还有我在上篇说过，女鞋绝大多数是胶粘鞋。当然，一些定制男鞋品牌也有女鞋的产品线，但一般款式很少且比较老气，价格偏高，工期极长。成鞋中唯一比较可能是缝制鞋的是靴类，但靠谱的产品凤毛麟角且昂贵，国内不易买，海淘网购又很难分清是真缝线鞋还是假缝线鞋，建议不必惦记，脚汗多的女同志勤换袜子和鞋就是了。非要买的话或许可以考虑FYRE这个牌子，这款鞋鞋底长成这样的， 可能是真缝线。这个牌子在纽约见过不少人穿，我自己并未买过，但猜测不会比普通的便宜鞋差就是了。
还有一个问题是舒适性。少穿尖鞋和过高的跟大家都知道，我就不说了。缓冲方面橡胶底能好点，不过时装鞋一般底都很薄，唯一办法只有学老美，在大包里存着双舒服平跟鞋，到了办公室或应酬场所附近再换高跟。如果特别在意软的话，日常穿鞋可考虑UGG的一些毛绒内底的鞋子，不过它们有季节限制。大多女鞋鞋垫、内衬较差较薄，嗅觉方面经常相当不可亲，可以参照我关于改造胶粘鞋的建议，找块植鞣革改装鞋垫。
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