天津网讯 城市快报记者 肖明舒 前不久，旅美女作家章小东出版了新作《吃饭》，在书中，她将自己二十多年来在海外的酸甜苦辣写入每一顿饭里，故事平实、质朴却意味深长。的确，吃饭是任何人都必须面对的“大事”，“如何吃饭”本质上是如何活着的问题。中国有句老话“民以食为天”，说得再通俗一点儿，老百姓会说：“幸福就是一天到晚吃得香睡得着。”可不，人是铁，饭是钢，吃饭可是每个人生存的第一需要。不过，在中国，吃饭除了填饱肚子，还是一种文化。中国人人生的大部分活动都是围绕餐桌展开的，从古至今皆然。细细想来，对于中国人来说，吃饭远远不是一种为了活着的本能，其背后还有社交功能以及寻找情感认同的作用。在很多人眼里，甚至连为什么吃、吃什么、与什么人同吃、在哪里吃，这些问题都有着独特的含义。可以说，中国人的智慧、坚韧、创造力，甚至价值观都在吃饭中得到了充分的体现。
吃饭，为了活着
“夫礼之初，始诸饮食”，说的就是礼仪制度和风俗习惯始于饮食，几千年前的古人就明白，“吃饱饭”是一切活动运转的基础
中国人对吃饭的重视似乎是与生俱来的。你经常可以看到中国父母喂孩子吃饭时的用心和细致——在孩子小的时候要把食物弄软再喂进口中，孩子稍大些之后，要一勺一勺地喂，我们常常看到孩子的父母或是爷爷奶奶、姥姥姥爷，端着饭碗四处追赶着孩子、喊叫着，只为给孩子喂一口饭。只要孩子吃饱就什么都好，这似乎是中国父母的信条，在他们眼里，自己可以挨饿，但孩子碗里的肉一块都不能少，能看着孩子吃得香，父母心里也是甘之如饴。
确实，吃饭能维持一个人每天的能量供给，使生命可以延续下去。古书《礼记》里有这么一说，“夫礼之初，始诸饮食”，说的就是礼仪制度和风俗习惯始于饮食。几千年前的古人就明白，“吃饱饭”是一切活动运转的基础，即便在全民生活水平空前提高的今天，中国人见面的第一句话，往往还是“吃了没有”。
记得不久前，青年作家张佳玮写了一本书《无非求碗热汤喝》，便看破了这一点玄机，其中引用老舍《骆驼祥子》里的细节：祥子和虎妞结婚了，祥子在外干活儿，回到家吃虎妞做的熬白菜加肉丸子、酱萝卜、馒头，这样的饭菜比祥子“光棍”的时候吃得好了不知多少倍。祥子狼吞虎咽地吃着，但“吃不出汗”。之所以“吃不出汗”，是因为祥子对于食物的口味、品质并没有过多要求，他还处于填饱肚子就满足的状态，因此张佳玮写道：“‘吃出汗来’差不多是‘吃得香’的最高境界了。”而老舍这“吃不出汗”四个字，精妙地点明了祥子吃饭的需求仅是生存需要而已。
吃饭，为了应酬
社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单：把饭给有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子——交际的微妙不外乎此
老子有一句著名的治国论述：“治大国，若烹小鲜。”所谓小鲜就是小鱼小虾，这句话说的是治理大国，和烹煎小鱼小虾一样，如果拿一把锅铲上上下下搅个不停，翻乱一气，肯定会变成一锅“糨糊”。因此，当权者治国，就像一个星级大厨，将各种食物配料融合烹调，应该举重若轻，以静制动，才能达到政通人和的佳境。
在中国古代的政治家和思想家看来，平定天下、治理国家，和炒菜做饭是一个道理。因此纵观世界历史，你会惊奇地发现，没有哪个国家像中国这样，饭局在历史文化上承担了如此多的功能，甚至朝代的兴衰都能与饭局联系起来：一顿“鸿门宴”最终决定了秦末天下鹿死谁手；而到了宋初，宋太祖赵匡胤一招“杯酒释兵权”，成了饭局政治的经典教材……
著名学者易中天，对于饭局里的政治性颇有见地。他在《闲话中国人》一书里对政治和吃饭的关系有着详细的解释：“比如‘周礼’中的‘乡饮酒礼’，就是一种酒宴形式的‘政治协商会议’，或者说‘元老会议’。依此礼，国君、卿大夫、地方官等，应定期（据说三年一届）邀请所谓‘贤者’‘能者’‘乡老’‘乡大夫’等社会贤达举行酒会，并在觥筹交错中，就一些大事进行咨询。”这说明中国人在餐桌上议事的历史相当悠久。
即便到了现在，许多中国人办事仍要靠饭局，找工作、升迁调动、子女婚事，可以说，只要是有事相求，需要建立人际关系，就可以弄个饭局。《小酒馆》是一本小说，虽写一名普通女子卓雅君开酒馆的经历，但折射出的是中国社会的真实一面：所谓的人脉、圈子、社会关系，都可以从饭局中获取。记得早年钱钟书先生有篇文章《吃饭》，其中对中国人请客有一段精辟的总结：“社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单：把饭给有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子——交际的微妙不外乎此。”
很多时候，饭局的关键不在于吃这件事，而在于跟什么人吃，其实骨子里所蕴含的，是求人办事、升官发财、让被请的人助自己一臂之力。就像易中天在《闲话中国人》中说的那样：“政治既然即吃饭，则会不会吃、懂不懂吃、善不善于处理饮食问题，就关系到会不会做人、会不会做官、会不会打仗，甚至能不能得天下。”
吃饭，为了寻找归属感
无论是怀着热情烹制，还是在品尝美食，找寻到的其实是“家的味道、小时候的味道、我自己的味道”
不像西方人那样，吃饭时各点各的菜，各吃各的饭，甚至各付各的账，中国人吃饭，无论家人团聚还是宴请客人，都必定是共食：所有的筷子，都伸向同一盘菜；所有的勺子，都伸向同一碗汤；不管上什么菜，每个人都得吃上一口。易中天说过，中国人喜欢请客吃饭，并不是因为中国人好吃，而是中国文化的思想内核——群体意识使然。
其实，对于中国人来说，与其说吃饭是社交时的一种心理需要，不如说是体现了一种归属感，比如年夜饭，说白了也不过就是一顿普通的晚饭罢了，但在中国人眼中，这顿“团圆饭”确实特别重要——这是对家的归属感。除夕之夜，每一个家庭成员围着一张圆桌，举筷共食，举杯共饮，其乐融融！
作家蔡澜在他的《蔡澜谈美食》中说过：“天下最最最好吃的，还是你妈妈煮的菜。”湖南的辣椒大鱼头、北京的涮羊肉、杭州的东坡肉，蔡澜尝遍天下美食后体会到，那些身在异乡的人无论走到何处，家乡那特别的味道总是他们内心最真的牵挂。
很多时候，吃饭是一些中国人对故乡割不断的牵挂，“出门在外，最要紧的是吃饭。凡是可以和侬（你）一起吃饭的人，就会是侬的朋友。假如连中国饭也不接受，就不会是侬这个中国人的朋友。”小说《吃饭》中的主人公东东出国前，母亲这样叮嘱她。于是，在漂泊异乡的二十多年里，东东执著于吃饭，也在吃饭中对家人和友人奉献着自己的生命和爱，回忆起自己曾经把肉烧焦，都能联想到家乡上海的餐桌美味，穿越几十年时光，让她重新变回那个十岁的小姑娘。无论是怀着热情烹制，还是在品尝美食，她和家人得到的不仅仅是口腹之欲的满足，找寻到的其实是“家的味道、小时候的味道、我自己的味道”。和许多中国人一样，吃饭成了他们确认自我身份的途径，一种思乡情绪的表达。
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