“固特异”，是指一种皮鞋沿条工艺，很多刚入门的爱好者都会认准这种工艺来入手皮鞋。
首先，开这篇文章并不是说固特异不好，只是有些读者可能初来乍到，对皮鞋制作工艺不够了解是肯定的了，这也正常。
但限制大家的购置选项，商家是脱不了责任的，毕竟很多人还停留在“手工=好”的认知，这就让商家有机可乘。
他们通常打着“手工制作”的旗号来推销固特异的鞋品，仿佛说到只有固特异能与纯手工画上等号似的。
事实真的如此？
首先来说说固特异究竟代表皮鞋工艺的什么吧。
它是关于皮鞋制作中一个连接鞋面、内里、内底和外底的工艺，而这种结构缝接的工艺种类不少，主要有内缝（Blake stitch）、固特异沿条缝（Goodyear welted）、纯手工沿条缝（Handwelted）和 挪威缝（Norwegian Sewn）等等。
基于以上结构也有衍生出的不同工艺，如 Barbour、Blake Rapid、Reversed Welted 之类的，大同小异，不过今天就先不介绍了。
西方的绅士们很早就开始打开定制皮鞋的大门，在技艺精湛的匠人手里获得一双合脚、舒适、耐穿的手工皮鞋，那种愉悦之情只有享受过才知道。
而连接工艺就是皮鞋的一大品质保证，一双缝接工艺到位的皮鞋会更加舒适、耐穿，而且还会有一定的功能性（如防水）。
所以说，固特异是将鞋子结构层缝接起来的其中一种工艺做法。
1. 固特异沿条缝 & 纯手工沿条缝
我为什么会说在固特异前面带个“手工”的前缀会误导消费者？
固特异的工艺的确是有涉及手工环节，但还有需要机器完成的部分。而这种特定的机器的协助才能完成整个 Goodyear Welting 的工艺。
虽然19世纪制鞋业的发展已经蒸蒸日上，但大多数工厂仍然完全用人手手工来生产鞋子。精益求精的鞋匠手工艺无疑是鞋品的品质保证，效率提不上来无疑让资本家犯愁了。
到了1869年，Charles Goodyear Jr. 终于想出了一种机器缝合沿条的方法，并与法国工程师 Auguste Destouy 和德国人 Christian Dancel 发明了一种缝合沿条的机器，可以高效率地生产易于更换鞋底的皮鞋和靴子，而这种机器做出来的缝接工艺就被称为 “Goodyear welting”。
现代 Goodyear 机器
固特异就成为了第一种使用缝纫机代替传统手工缝合沿条的方法。
结构上，固特异工艺缝接的鞋内底（insole）和鞋面处会有一圈沿着脚部轮廓向外延伸出来的材料（通常是皮革），也就是我们所说的沿（延）条（welt）。
红线标明的地方就是沿条和缝合方式，分别是鞋面、中底与沿条的缝合和沿条与外底（大底）的缝合。
制作时通常会先将一条锯齿状的帆布条缝合或粘合到内底（可以手缝或者机缝），作为鞋面（upper）与沿条的附着点；
接着就会向由帆布条包围的空间中，填充中底和像软木或其他多孔材料来保证鞋品的透气性。最后就再将鞋面和外底用手工或车缝的方式缝合到沿条上，结束缝接过程。
Goodyear 沿条的厚度约为3-4毫米，从上图你可以看到外加的帆布条的高度会比沿条高，通常高约5-7毫米，这就在鞋中形成了一个需要填充的空间。
所以总的来说，Goodyear 是有两次的缝线缝合，我们在鞋身外看到的就是那道连接沿条与外底的细小缝线，而内底与沿条的缝合缝线是藏在结构内部的。
从以上步骤就可以看出，Goodyear 工艺有涉及手工缝制的部分，但并不是完全纯手工的方法。
那纯手工沿条缝又是如何操作？
首先结构是大致相同的，只是纯手工的沿条缝工艺不需要额外加一条帆布条作为附着点，而是直接依靠鞋匠用精湛的手艺进行人手缝合，操作更为灵活，缝合效果也会明显精细一些。
无可否认固特异的出现让想批量生产高品质皮鞋的制造商看到了可能性，但机器终究不如人手灵巧，对缝制、深挖角度的把握不是太准确，所以使用固特异机器的沿条缝必须在内底外侧和延条之间先上一条帆布条来保证定位和走向。
沿条对两种依靠沿条缝来连接鞋身的工艺来说，无疑是至关重要的结构，作为鞋面、内底和外底衔接的纽带，对整个鞋结构具有加固支撑的作用。
沿条缝的皮鞋经长时间穿着不易变形，同时也增加了鞋面与鞋底结合的牢固度；而延条分别与内底和外底缝合的结构，能够更容易去替换易耗损的鞋底（拆开针脚），从而提高鞋品的使用寿命。
内底填充的软木屑在长期着用下，能够贴合着用者的脚掌和活动时的受力情况进行形变；同时可以在行走时为脚部提供缓冲的效果，自身还有吸汗除湿的作用。
作为传统手工工艺鞋，沿条缝工艺是众多专业鞋履品牌普遍采用的高级工艺，自然也是高档的象征。
之所以要分清固特异和纯手工沿条缝，效用上肯定也是存在差别的。
尽管固特异工艺过程也不简单，鞋面包在内底上的时候，会在边缘产生褶皱，但成鞋上是看不到褶皱的，这就要靠工匠手工调整，机器是没办法完成的，所以固特异也称得上高级制鞋工艺。
不过固特异工艺的内底与沿条是依靠帆布条来连接，当每次进行换底时多少都会影响到帆布条的状态，这就意味着固特异皮鞋的换底次数是有限的。
但纯手工的沿条缝没有帆布条的存在，所以一双好的纯手工沿条缝皮鞋可以换很多次底，使用寿命自然会更长一些（正经的鞋店会提供换底服务）。
除此之外，因为纯手工沿条缝皮鞋的手工含量比固特异更高，其中所蕴含的时间成本、人工成本都会体现在价格上，那么同一品牌纯手工的价格肯定会比固特异的要高。
一般 RTW 和 MTO 皮鞋大多都是采用固特异工艺， 纯手工的沿条缝工艺比较少见，主要还是出现在 Bespoke 的范畴中。
2. 挪威缝
挪威缝，这种诞生于北欧苦寒极地的制鞋工艺，制造出来的皮鞋能够抵御寒冷和潮湿的天气，防水性和保暖性兼备。
虽然取名为“挪威缝”，但这项工艺其实是由意大利人发明的。有别于鞋面内包的沿条缝工艺，挪威缝则是将鞋面向外翻（防水杠杠的），并在侧面用缝线贯穿至内底。
外圈的细缝线与固特异工艺呈现的相近，但挪威缝工艺里的贴条是装饰性的，因为鞋面并不需要通过贴条与鞋底结合。
挪威缝的特点是鞋边上除了细缝线之外还有一到两道密集的粗缝线，具体要看制造商的做法，因为挪威缝还分为 Norvegese，Norweigan，Goyser，Bentavenegna，对应的是一字型、锁链型或双一字型等，相互间也是大同小异。
一字型算是最普遍的挪威缝法，远看缝线的外观与固特异相近，比较低调；
锁链式看上去就有牢固度逆天的视感，实际上上下穿插的缝线并不参与结构缝合的，更多是装饰作用，十分粗犷，但最终还是得靠一字型的缝线连接各结构层（配合上米白色粗麻绳缝线本身）；
双一字式就是两道一字式缝线交替出现，它们之间会错开半个线位。
市面上挪威缝皮鞋不如沿条缝皮鞋常见，因为挪威缝同样是纯手工制作，工序还比纯手工沿条缝更加复杂，产量自然就稀少，而成品皮鞋上会用到的就更少了。
一般挪威缝皮鞋的缝线会采用原色麻线，与皮鞋鞋身的颜色有强对比，不适合正装搭配。所以市面上不乏将粗麻缝线上色的挪威缝工艺，务求增强绅士鞋的一体感。
3. 内缝
在工业革命期间，对效率的追求自然不言而喻，而内缝工艺也就是在此时出现，大部分中端的品牌鞋都会采用内缝工艺，通过机器车缝来缝合内底及其他结构，简单地完成整个结构的构建，直到现在也是很多中端品牌会采用的工艺。
Blake （也称为 McKay）缝法是直接用一条缝纫线贯穿鞋面、内底和外底。因此它不具备防水的功能，水分可以直接通过接缝处渗入鞋内。
这种内缝工艺会比纯胶粘的鞋要耐穿一点，外底与鞋面皮料几近同宽，没有外突的沿条，所以内缝皮鞋会有一个非常光滑、顺溜的轮廓，这是其它方法难以比肩的。
结构紧凑且柔软，也比粘合工艺增加了替换鞋底的可能性，用来应付日常通勤问什么问题。但牢固性、使用寿命及格调无疑是比不上同品牌的 Goodyear 或者手工皮鞋等，算是所谓的性价比之选。
以上就是关于固特异和纯手工沿条缝的区别，还有挪威缝和内缝的介绍，希望大家在选购时能够避免一些常见误区，毕竟自己心甘情愿给足了钱，自然会希望收获一双符合价值取向的好鞋。
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