出主教座堂大门左转的巷子里有座老宅，被称为伊阿迪阿卡之家（Casa de I'Ardiaca）。13世纪与教堂同时期建造，但后来遭到毁坏，直到Lluis Desplà当上副主教时才在1520年完成对此处的翻建并自此作为副主教的宅邸。由于它北面紧邻古罗马时期的旧城墙，有限的空间无法建设完全围合的天井，因此我们看到的是三面围合的建筑，天井变成了正对门的庭院。
门口墙上那个精致的信箱是出生于巴塞罗那的建筑大师路易·多梅内克·蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）1902年的作品。这位大师的作品遍布巴塞罗那，包括我们之后将会看到的加泰罗尼亚音乐宫和城堡公园内的三龙城堡。大师巧妙地用信鸽和乌龟寓意信件的传递时快时慢。
走进院内，一座装饰着“跳舞的蛋”的小喷泉立在正中，旁边是一棵高大的棕榈树。
这座建筑目前归巴塞罗那城市历史档案馆使用，房间内展示了一些与之相关的物品，我们则更关注建筑本身。看看院墙和楼梯旁的瓷砖，这是西班牙人的最爱。
建筑整体风格为火焰哥特式（Flamboyant Gothic），这一点在窗棂设计上尤为明显。
我们在一些窗户上再次看到了巴塞罗那的城徽。
站在二楼的走廊上可以更近距离地欣赏旁边大教堂极具特色的怪兽形象。
离开依阿迪阿卡之家，沿着西南侧的小路走进巴塞罗那老城深处，那里是著名的哥特区。我们首先看到一个塑有纪念雕像的小广场：Plaça de Garriga i Bachs。1809年5月14日五位一起密谋起义的英雄被拿破仑军队抓捕，谋求抵抗法国入侵的起义以失败告终。120年后巴塞罗那人决定在此树碑立传纪念逝去的英雄。五烈士的青铜雕像由出生于巴塞罗那的著名雕塑家伊莫纳（Josep Llimona i Bruguera）创作。上方的两个胜利天使浮雕由维森特·纳瓦罗·罗梅罗（Vicenç Navarro Romero）于1941年完成。
继续向前走，远远地就被一座哥特式过街楼吸引。火焰般的繁复设计让我想起西班牙少女服饰上的镂空花边，那感觉好似常春藤蔓爬过我心，又如微澜之水漾过全身。我与过街楼静静对视，仿佛时空突然凝滞，历史在这里也要放慢脚步。
美好的事物总要慢慢体会。我没有急着穿过她，而是在之前的岔路里徘徊于大教堂和老宅子之间。岔路的牌子上写着Carrer de la Pietat，我知道Pietat是圣殇的意思。果然在不远的地方就看到了大教堂的一个小门，门楣上的浮雕正是圣殇。
这里的房子很古老，外墙上都是少女的图案。
丰腴的少女头顶着盛满的果篮，大约是刚刚采摘归来，带给人丰收后的祥和。
走近过街楼，旁边的窗户装饰着精美的雕塑，透着古老的文化底蕴，充满高贵和自信。
穿过过街楼很快来到一片广场，它就是加泰罗尼亚政治活动的中心——圣哈乌美广场。广场北侧是加泰罗尼亚自治区政府大楼。
与之相对而望的是巴塞罗那市政厅。从楼顶的旗帜很容易区分二者，加泰罗尼亚区政府大楼上悬挂的是西班牙国旗和加泰罗尼亚区旗；巴塞罗那市政厅上飘扬着三面旗帜，中间一面带西班牙国徽的是西班牙国旗、左边的红黄条是加泰罗尼亚区旗、右边的红黄条加白底红十字是巴塞罗那市旗。
这里在古罗马时期是老城的中心。古罗马人按照自己的习俗先在这片土地选一座山丘，我们所在的这个地方最早叫达贝尔山（Mont Tàber）。然后在山上划出一块儿长方形区域，在区域中央画一个十字，延伸出一长一短两条主街，古代叫德古玛努斯街Decumanus（就是我们刚才走过的带过街楼的Carrer del Bisbe）和卡尔多街Cardo（现在是区政府大楼门前的Carrer del Call）。广场旁边建奥古斯都神庙，现在神庙早已不复存在。中世纪时这里建造了一座教堂叫圣哈乌美教堂，广场因此而得名。不过1823年建设Carrer de Ferran街时教堂被拆毁，广场也得以扩建。笔直的Carrer de Ferran街将圣哈乌美广场与兰布拉大街连接起来。市政厅旁边的律政总署大楼楼角装饰着精美的雕像，我猜应该是圣乔治的骑马像吧。
老城区里到处都是店铺，想买点儿特产的话，火腿绝对是个不错的选择。
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