大概从巴塘开始，越来越多的骑友开始怀疑自己这趟骑行的意义：咱吃那么大的苦，究竟是为什么呀？我开玩笑说，北宋的大词人柳永说过：异日图将好景，归去凤池夸。大概可以回去吹吹牛吧。立马有很多人反驳，现在去过拉萨的人多了去，哪里有什么好吹的。
确实，最早的时候，川藏线上要是看到一个骑车的，跟看到白乌鸦似的。要是有个骑手坐在路边休息，路过的自驾车一定有人下来给他送水。现在骑友互相碰到了，都没什么兴趣打招呼，更不要说下车聊几句。
从左贡到邦达是缓上坡，类似于理塘高原上的骑行，上百公里的路，海拔高度维持在4000米左右，都是蓝天白云，都是清澈的流水，都是连绵的群山，都是高原牧场，都能见到土拨鼠，只是没有了之前的激情，可能是感觉理所当然，世界不就应该是这样的吗？
位于冲积扇的村子
土拨鼠很肥大，也不怕人
田里很多石子，只能种植青稞和油菜，此地海拔高，青稞刚刚出苗
我挥手划了一圈，问这些是否她家的牦牛（大概有一二百头）？她应该不懂汉语，但肯定看明白了我的手势，很幸福地点头，是那种真正的幸福感，好久没看到一个普通百姓的脸上洋溢着如此真切的幸福感
城里城外房子的样式差不多，新旧不同，藏民更愿意住哪里呢？
帕巴拉湖在左贡县的南边，距左贡县城挺远的，昌都强巴林寺的历代高僧活佛都有来此祭湖的传统，强巴林寺的帕巴拉活佛转世时，需要来此观湖，因此在康区人心目中是一个神湖。
1951年，新一代的帕巴拉活佛叫格列日朗，不到12岁，对一切都充满了好奇。18军在昌都战役前后，都把这位年幼的活佛作为最重要的统战对象，只要他喜欢玩的，大炮机枪都可以让他试试。结果非常好，18军将士得到强巴林寺的大力支持，熬过了最为艰难的一个冬季。后来，帕巴拉.格列日朗和阿沛.阿旺晋美，一个官至全国政协副主席，一个官至全国人大常委会副委员长，终身荣华富贵，也不妨碍他们得到康藏人民的喜爱。
中午打尖吃饭的黄氏川菜馆位于田妥村，田妥村在田妥镇西边20多公里，左贡县规模较大的二座寺庙土卡寺和田妥寺就在田妥村，我们吃饭的时候一抬头就能看到。据说田妥寺的木胎、泥塑、金菩萨等有着极高的考古和观赏价值。
传奇般的藏传佛教万古千年地守护着一方子民，寺庙是众人灵魂的寄托之处，也是虔诚信仰的所在之处，这里的藏民非常真诚，他们心灵宁静，不敢有半点奢求，因为他们信来世，他们把来世看的和今生同样重要，今生的所作所为，就是为来世而修。
在田妥村里看到了牦牛粪，曾经以为牦牛拉出来就是这样圆圆的粪，但我在草原上看到都是一小坨的。后来看刘德濒的小说《西藏秘密》，才知道藏民是把大量一小坨的牦牛粪收集到一起，搅和搅和，再用手拢成一张圆饼样子，摊到墙上晒干。以前旅游时听那些导游讲，高原上的牦牛拉出来的是六味地黄丸，不能以我们在平原地区那些发酵过的牛粪等同来看待、来想象，其实没什么气味也不脏。
牦牛粪是青藏高原上最好的燃料，昌都战役后，18军的几支部队驻扎在昌都一带，有一个命令是不得与藏民藏兵争夺牦牛粪。战士们想，我们怎么可能去抢粪呢？天气刚冷下来的时候，战士们在驻地发现，藏兵一看见牦牛拉屎，就飞奔过去，抱起牛粪就跑，汉族将士跟看西洋镜似的。等到了第一场大雪下来，大家才知道那玩意意味着什么，后来解放军有没有去抢牛粪，就不得而知了。
牦牛粪还是非常好的保温材料，可以用来涂墙。在山脚下经常可以看到被墙围起来的牧场，和新疆的牧场不同，那儿很少会把牧场围起来。这种情况可能和禄东赞在吐蕃推动的田制改革有关，禄东赞是松赞干布的大相，他可能仿效唐朝的均田制，在吐蕃推动划定田界。
划定田界，使得自由民获得土地，并向吐蕃政府缴纳农业税，使得政府的收入大增，有实力向外扩张。之后这个政策扩展到牧区，牧民也划定放牧地界，这些被墙围起来的牧场就是这个制度的遗存。好像和八十年代的包产到户差不多的意思，不知道这些墙上会不会涂牦牛粪。
离开田妥村近30公里，有美玉桥横跨玉曲，过桥向东3公里，可以到达美玉草原，这儿是纯牧区，茫茫一片绿色无边无际，像海洋一样望不到尽头。美玉草原名副其实，像一块硕大无比的碧玉一样，在天地之间自由懒散铺陈开来。绵延起伏的山峦将其环抱，弯弯的开曲河静静流过她的裙边，远处高冷的雪山心甘情愿为其充当绿叶。
不过这是给自驾或者摩游的游客享受的，骑行到此一般会遇到强烈的逆风或者侧风，特别是刚过美玉桥的二三百米，感觉那个侧风能连人带车都吹起来，因此基本没有骑友拐去美丽的美玉草原。
双兔傍地走，安能辨我是雄雌。这是一个女骑友，骑的是公路车，速度挺快
接近邦达时，看到更多的双色山。
下面褐色的部分出露了很多的层状岩石，确定是沉积岩，是页岩，如果埋在地底深处，就是出产石油的那个岩层。上面灰色的岩石我猜测是火山岩，不知道对不对。
邦达草原比美玉草原更大，主体部分位于邦达镇到昌都的二百多公里地段，南北走向，我们从东面进入邦达镇，可以远眺到一部分。
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