擅食者广府人言：“无鸡不成宴”。
中华料理博大精深，鸡这种最早驯化的家禽各大菜系菜名加起来报贯口，能把岳云鹏、郭德纲们累到喘不上气儿。
各地都有好吃的鸡，厦门也不例外，客家的盐酒鸡，八市的手撕鸡、近年兴起的干煎鸡，还有绰号“鸡店”石御锅的白斩鸡，油酥鸡等。
但是最近让我把鸡这种饕客们亲爱的小伙伴吃出惊奇，惊艳，惊叹不已的，是九中对面良仓六号里的鸟啸·炭火烧鳥酒場
关于吃鸡的讲究，这家从上海开到厦门的直营店给我狠狠上了一课。那种感觉，好像跟第一次到汕头吃牛肉火锅是一样的。不，更精细化，更令人发指！
不服？有图有真相，且让我掰开了揉碎了跟你扯扯：
鸡胸肉：令中餐厨师头疼的材料。除了取片涮，好像真没什么特别理想的好吃法。首先这里的鸡胸块带皮，其次凹成半圆形，串烤之后鸡皮靓丽，皮下脂肪润泽了偏柴的肉质，弯曲的形状帮助锁紧汁水，生生把个废柴培养成上得了台面的翩跹公子。
鸡肝：平常我们叫做“粉肝”的东西，半生的做法生生让我吃出了一个“嫩”字！上桌红颜未老，入口娇嫩欲滴，咀嚼起来微弹还会爆汁，爽到酣畅时才惊奇：“咦，怎么居然不觉得血腥？！”
提灯：亲手杀过母鸡的家伙对这东西会有更深刻的记忆，它们就是鸡肚子里那些即将裹上蛋壳奉献给世界的半成品蛋蛋哟。之前我只吃过汤锅里的，没想到人家烤着吃，而且，非常明显还只是微烤，蛋蛋们颤巍巍，吹弹得破。在咸味酱汁中打个滚后闭目塞进嘴狠心一咬：一个无言的biu~~之后，世界凝固了
鸡中翅：观念还停留在蜜汁烤翅，酷辣鸡翅阶段的我在看到这个时有点错愕。还在愣神中服务员又端下去分解，示意我们先吃拆骨后的肉，再吃皮，最后嚼骨头。不仅仅是仪式感的问题，这么循序渐进的一来，真能体会到与众不同的啃骨头乐趣。
鸡里脊：带点生的鸡肉有点类似白斩鸡靠近骨头的部位，嫩而有鸡味，再搭配原本刷在串上的梅子酱，自己在撒一点七味粉，可以吃得跌宕起伏。
鸡肉丸子：原来日式的丸子也可以长得跟香肠似的。碎肉搭配负责的配料重组成全新的质地，难怪有“没有一家鸡肉丸子是一样“之说。淋上打散的蛋黄，送入口中时有点滑腻，一口咬下质感丰富，居然还有鸡软骨，绝对能甩西式的鸡肉肠三条长安街。
鸡心边：原来一枚小小的鸡心还要细分成“心脏”和“心边”，这一个小小的部位汇聚了丰富的脂肪、心肌、平滑肌和结绨组织，把它们集结成串，能不好吃？
鸡皮：就一个烤鸡皮，服务员还会问我要脆一点还是耐嚼一点的。都这么说了当然要各来一串，酥脆薄鸡皮VS肥美的厚鸡皮，都是下酒尤物，干的不过硬，湿的不油腻，完美。
鸡冠：没见过烤鸡冠的老婆显然有点兴奋，居然肯拿着让我拍一张朦胧照。
鸡尾就是鸡屁股的委婉说法。这东西小时候老爸就告诉过我，处理得干净的鸡屁股是鸡身上最好吃的部位，围绕着那条三角锥状的软骨的是肥瘦相间还带皮的纯粹美味，具有完美的口感。
如果怕单纯撸日式小串不够饱，来一碗亲子丼分食吧，滑润蛋液包裹着嫩香鸡肉、鲜灵的小葱，甜丝丝的洋葱、软硬适度的米饭每一口吃吃来都是暖暖的幸福滋味。
叹为观止之余不喝一杯就太不和谐了！
除了好吃得令人叫绝的烧鸟，厚实多汁的烤猪五花、爽脆弹牙的牛舌粒
还有嫩黄的厚蛋烧，朴实的香菇，娇俏的情人泪，足以满足更加多元的选择。
一只鸡经过庖丁处理后，可以分解成二三十种细分食材，而且对付它们的做法又都合情合理，“因为专业，所以牛逼。”这句我曾献给福合埕的话在这里完全可以再说一遍。
“真好吃啊！”这是朋友们的感慨。无论哪一只鸡，这个生命轮回里所能获得的最高礼赞不外如此。
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