古代一位奇人，一生靠双脚走遍21个省，留下一本煌煌六十多万字的千古奇书。
他就是徐霞客，此兄喜新厌旧，很少同一个地方重游两次。
想想也是，重游对他来说，是生命的浪费。
然而，齐云山，他却来过两次，留下一篇《游白岳山日记》。
全文语气急促，仍不乏精彩美句。
齐云山，在老郑心中，被他种草已久。
老郑这次来齐云山，是因为路过。此山，宛然兀立于国道边。
手搭凉棚，抬头翘望，山中确有白云，白云深处，似有人家。
景仰的名山，高耸在面前，又恰好时间允许，若再不上去，有违我旅行创作者的身份啊。
时间有限，我选择缆车而上，争取3小时内结束旅行！
我想，当年若有缆车，徐霞客也会选缆车而上。
他并不是一位穷游者，相反很富裕，有许多艰路险途，他是雇仆人用担架抬上去的。
毕竟人生苦短啊，一生要尽可能地见多识广，不争分夺秒是不行的。
何况，他还要挤出时间来写游记。
缆车笔直地把你送到了海拔400多米望仙台。
出了望仙台，紧接一段下坡，又陷山谷之中，心中不免狐疑，莫是缆车白坐了？
此时，是另一种风景，雾薄，人少，幽静。
那些被我甩在后面的游人，冷不丁传来嬉笑声，犹如来自另一个寰宇，凭空生了几分不真实感。
当年，方腊在此与官兵缠斗，尸横遍野。
很快碰到一处遗址。
图为栖真岩，以崖为殿，是齐云山最早道士、唐朝的栖霞真人修行的地方。
老郑在这古碑前驻足良久，这古老苍凉的石碑，穿越时空而来，为仅存之古物。
当年徐霞客所见，与我今日所见，应是略同。
走过寿字崖，便见一个宽敞的石洞。徐霞客说：
“崖石中空，人出入其间，高爽飞突，正如阊阖”，纯属天工巧拙，乃为一天门。
崖下一排白岳碑林，列队欢迎，似乎在招手，请君观瞻。
过一天门，即入“真仙洞府”，此为齐云山风景精粹之一，徐霞客写道：
“石崖三面为围，上覆下嵌，绝似行廊。循崖而行，泉飞落其外，为珠帘水。”
崖壁下有许多洞穴，供奉各路神仙塑像，依次是八仙洞、圆通洞、罗汉洞、雨君洞、文昌洞。
以前修行的道士也居住在洞中。
值得一提的是，这里集中了的大量的摩崖石刻。
它们凿在石崖，嵌于洞穴，少者一二字，多者千余文。
其内容受“新安理学”和徽州文化的影响，融儒、道、佛三教为一体，流派纷呈。
既有擘窠巨字，也有工笔小楷；或高华庄重，或俊秀流畅。
俨然为历代书法大展览，为齐云山增添了无限美感。
齐云山的石刻及碑刻遍布全山，可以说是中国书法、诗词和楹联文化的一个活化石。
古代文人追求立功立德立言三不朽，其中的立言，题词刻碑，算是一种立言的形式。
刻在石头上，比写在纸上，更容易物理长存，虽不容易传阅，但只要立于名山上，被后世观瞻是肯定的，且流量有保障。
我想，幸亏古代文人，从小舞文弄墨，书法基础和古文功底普遍扎实。
搁现在，凭今人那丑书水平，在景区内随意泼墨，就不是文雅，而是涂鸦了。
继续前行，依山麓三里，天已暮，幽丽愈深。
不觉到了二天门，过门后，顿觉眼前一片开阔。
对面悬崖民居依山而建，一字排开，宛如天上人间。一练悬瀑挂下数丈，哗啦啦的。
山间的云雾，说来就来，才几分钟，竟咫尺不辨，下起了小雨。
对面的村庄，先是朦胧，进而消失。
又过了会，氤氲乃去，村容再现，洗过似的。一刻钟不到，亦真亦幻。
我就呆在原处，目睹一切，也是醉了。
此时，天色暗沉，偶遇山民，问她今日能否走完？
她说快5点了，不如在山上住一晚，山上住一晚？多少钱？答曰180元。
当即决定，今晚就住山上，顿觉轻松。
图为名传流世的悬崖峭壁上的“月华天街”。
现如今齐云山上住着几十户人家，均为道士后裔，世世代代生活在山上。
但你说，住这里的山民，是否自带“坐看云起云落，笑看花谢花开”的闲情逸致？
那倒也不见得。
每经过一家旅店，便会有人拉我入住，且带着价钱还可商量的殷切神情。
“丁复先”3个字很大，老远就看见了。
给自己的房子直接写上名字，这产权主张很是张扬，给过往的游客，留下深刻的印象。
见者皆可作证啊。
不知不觉，天街已走了一半，回头一望：黑瓦白墙，马头翘角，错落有致，又被杂乱生长的枝桠相叠，一副清格而自在的美感。
这画面，我马上想起吴冠中笔下的江南民居国画。
路过由嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宫”，太素宫背倚齐云岩，前临香炉峰。
此峰上面一座金灿灿的小亭，成了整条天街，不变的焦点。
这是月华天街的最中心了，也是各地道士和香客向往圣地。
再往里走，天街变窄，蜿蜒成石阶。
我得尽快把住宿定下来。
这家太素宫隔道而建的“梅轩道院”，大门洞开，怯生生的进去，发现这老房子真大，居然也是一家旅馆和饭店。
那就住下吧，走累了！
这就是旅店前台，兼饭店店堂。
道法自然的凌乱，处处透着实用主义的哲学。
那半开的门，里面就是一间客房。
我对这种充满生活气息的场景，并不嫌弃，反而觉得特别亲切。
从小我就来自农村，也住过老房。
旅客以美术学生居多，常年不断。
想来房价应该是便宜的，果然，道士兼老板报给我价格：一个床位50元。
吱嘎吱嘎的上楼，折转几次，可能是到顶楼了，打开房门，一眼就看到窗户外面的香炉峰。
大喜，喜出窗外，这是窗景房啊。
让我们把镜头转向香炉峰的方向。
从这个角度看，我的住的小阁楼，就在悬崖边，深不可测。
那飞泉飘洒，哗哗的响了一夜，所幸那一夜，老郑并不知自己睡在悬崖瀑布边。
早早的神游太虚，且一觉到天亮。
四百年前的徐霞客，那天也睡在悬崖边，他在游记上写到：
“余独卧山房，夜听水声屋溜，竟不能寐。”
哈哈，我的睡眠质量比徐霞客好！
第二天起了个大早，山上的空气，弥漫水汽，饱含负离子，猛吸一口，周身清爽。
便想下楼，把昨天没逛完的天街，里外走了一遍。
甫出门，便遇简易山门。前方云气出没，隐约有路。
四下无人，似有仙迹，或有狐仙，间或鬼魅，深恐亦步尾随，不时回头。
行几步，又遇一山门石坊，红沙岩雕，甚为精美，上写小壶天。
葛洪的《神仙传》中有仙人，名叫壶公，白天于街市悬壶卖药，夜晚则归宿壶中。
后来有人跟随他，也入壶，发现壶中另有乾坤，是神仙世界。
因此壶天就是道家传说中的仙境。
如此看来，我住的地方，离仙境不过百米。
小壶天下临深渊，岚烟缥缈中，不知深浅，幻似蓬莱仙境。
这里曾被道人辟作“舍身崖”，齐云山名道张正一就曾在这里羽化飞升。
据说 齐云山历代道长多有在小壶天依崖清修，举霞飞升的。
遥想齐云道人们置身壶天之中，谛听鸟语，坐看云起，溪山如画，雾走云飞，心若止水。
与“道”合一，御天地之六气，徜徉茫茫天宇，是何等令人神往！
继续往高处走。
此时与香炉峰平视，果然峰突起数十丈，如覆钟。
小亭飞檐欲展，与徽派马头墙的上翘相呼应，远处岚烟袅袅。
此景太美，此处应建最佳观景台。
整个村子的最西北，有白屋独独的一幢，颇为孤寂。
长长的石砌围栏，我走近栏栅。天呐，美哉！
此景此情，你会瞬间理解，什么叫齐云山，与云平齐啊。
不禁羡慕房主，每天开门，便拥有极佳的阳台风景，能坐看云起云落。
正想着，房主出来了，只见他带上门后，也没正眼看风景，似乎去采茶。
有劳各位把手机屏幕横过来看。
拍摄的角度，就在这个超级无敌的天然阳台前，我用后期拼成180度的全景照片。
早上的太素宫还没有开放，我也没什么进去游览。
实际上，我到任何一个地方旅行，总是会留下念想的，希望能故地重游，补上未游之憾。
山后还有许多景点，我没去逛，先回旅店吃早饭了。
白粥馒头配榨菜花生，外加两鸡蛋，忘了多少钱，可能是10元。
早餐后，我就原路返回。
在二天门处，再次回望月华天街，雨后初晴，云腾雾绕，分外秀丽。
此时此景难忘。
下山，我是用脚走下来的，没再坐缆车。
没想到下山也很累，九里十三亭，如果爬山的话，需要1个半小时。
其实，自驾的话可以直接开上月华街后面的停车场。
那真的是既省了爬山，又省了缆车费。
下山经过登封桥，过了登封桥，就算完成了此行，不再赘言。
在齐云山，道观的红墙与民宅的白墙，或相隔，或内里。
宗教、民宅、山水，彼此和睦，互为生态。
仙境与人间，一扇简单的“壶门”，即可任意入世或出世，
这种“接天引地，清格自在”的独特的人文景观，很值得再三回味。
古人并没有时间旅行，苦于交通与信息的困厄，一生走过的路，见过的世面，远远不如现在的人。
像徐霞客这样不务正业的人，若无家族的经济基础，和家人支持，是断然不敢出远门。
有了这两个条件，再加上才情澎湃，他才能踏遍东南西北，以身许山水。
他说：大丈夫当朝碧海而暮苍梧，这真是老郑可望不可及的境界。
一生都在做自己喜欢的事，此一生已胜人间千百生。
齐云山是4A景区，旅行设施相对完善，停车也方便。
交通：
1、在黄山新汽车站乘去宏村或祁门县的中巴车，几分钟一班，花几元钱就到齐云山大门，步行几分钟即可到索道站；
2、黄山高铁站，坐直达齐云山的大巴车，12元一人，但车次少，因此先从高铁站坐车到黄山汽车站，然后再中巴到齐云山；
门票：门票旺季（3-11月）68元，淡季（12-次年2月）60元；索道单程60元/人；
开放时间：周一到周五8:00-17:00，周六、周日7:30-17:30；
以上图文皆为原创。
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