“和捕鲸站保持至少200米的距离。捕鲸站满是石棉瓦，屋顶真的可能被狂风吹掉，”旅行团的领队思莫（Nate Small）如此警告我们，此时我们正小心翼翼地走出Zodiac橡皮艇，进入惊涛骇浪嘶吼声不绝于耳的南乔治亚岛（South Georgia）斯特伦内斯湾（Stromness Bay）。上岸后我挑选了一条沿着灰黑色鹅卵石海滩比较好走的路线，小心翼翼地注视着低声咆哮的海豹和正在酣睡的海象，他们庞大的身躯不断地发出打嗝声、嘶吼声和隆隆的低音。
在海湾的远端，背靠一座山坡，被沼泽地包围着的是一群年久失修、褪色起皱的铁房子。大片大片的屋顶和墙壁已经不在了，断垣废墟在近乎七级以上的大风中不断地嘎嘎作响。这里似乎被一场自然灾害洗劫过。我在一块“有石棉瓦，请勿进入”的告示处止步，只能透过越来越浓的雾气朝里望，这时我的四肢在零度低温下已失去知觉。很难想像这个已成废墟的捕鲸站曾是一个生机勃勃的社区。然而在100年前，斯特伦内斯湾曾经见证了一个盈利颇丰并且残暴无情的行业，这一行业将南乔治亚岛变成了南大西洋的捕鲸天堂。
尽管这个岛屿与世隔绝并且环境恶劣，但是南乔治亚曾经在全球经济当中占有重要一环。这个无人居住的岛屿于1675年首次被发现，在1775年英国探险家库克船长（James Cook）声称该岛屿为大英帝国所有。库克船长对岛上大量海豹种群的描述激起了英美两国捕猎海豹者的兴趣。在不过100年的时间内，南乔治亚的海豹就因猎杀而濒临灭绝。到20世纪初，捕猎海豹从经济上来说已经无利可图，但这一行业却迅速被一个同样血腥的行业取而代之。
1902年，挪威的极地探险者拉森（Carl Anton Larsen）在南乔治亚停留期间偶然发现了一处美丽的天然港口。就在发现几位捕猎海豹者的熬油锅（即 try-pot，从鲸脂中熬炼出油的大型锅具）之后，这一地区就被命名为古利德维肯（挪威语中的“锅湾”）。来福说：“他们当时停泊的地方离你们今天船泊位置不远，唯一的不同在于，他们往外望向这片海域时，仅在这一个湾内就看到了好几百头鲸鱼。”由于北半球的捕鲸业因鲸鱼种群的大量死亡而日渐式微，拉森看到了一个商机。他在1904年11月回到古利德维肯，设立了一个捕鲸站，这个捕鲸站迅速繁荣起来。到1912年，南乔治亚已增加了六个捕鲸站，包括斯特伦内斯湾在内。
鱼数量至今仍未恢复到人类大量捕杀之前的水平。国际捕鲸委员会（IWC）表示，南半球的蓝鲸数量从高达20万只下降到了今天的“区区几千”之数；长须鲸数量的下降也相似。人们估计南半球的座头鲸数目现为60,000，但这一数字同样远远低于捕鲸时代以前。在2018年9月，IWC计划设立一个南大西洋捕鲸禁区，但赞成捕鲸的国家拒绝该计划。随后，日本过了30年首次宣布将重启商业捕鲸，引来全球公愤。
毋庸置疑的是，鲸鱼的现状令人沮丧，但在其他方面，令人难以置信的是，南乔治亚已成为一个海洋生态保护典范。南乔治亚和南桑威奇群岛（South Sandwich Islands）海洋保护区是世界上最大的海洋保护区之一，于2012年设立，目的是要保护100多万平方公里的周边海域。此外，此海域的海豹数量也已反弹回升：如今岛上拥有全球98%的南极海豹和约50%的海象。
尽管岛上有众多的野生动植物，而当船驰出古利德维肯海湾时，在我心中分量最重的却还是要数该岛的捕鲸遗产。科尔塔德说：“当你在这些捕鲸站周围走动的时候，你所看到的全是这些生锈的锅炉、炼鲸脂的锅具和骨头锯子。这是一种苦中带甜的讽刺，因为这是一个可怕而又残暴的行业，然而大自然通过让这里回归自然本真的方式来了一记温柔的报复。这提醒着我们，大自然不需要人类；而我们却需要大自然。”
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